Wifi -yskas: 4 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:23

- Haai, daar is nie 'n yskas in jou makerruimte nie, hier, neem dit!

- Dankie! Maar vriend, dit is stukkend.

- Presies.

En so het ek 'n boks gekry om koue melk in my koffie te hê. Of om 'n bietjie meer presies te wees: melk popsicles.

Yskas 101. 'n Yskas kan op baie maniere gebreek word. U het 'n geïsoleerde boks met 'n deur. Omdat dit nie 'n handvatsel het nie, kan dit nie breek nie. En die deur sluit perfek, dit kan as stoorplek gebruik word. Die isolasie is in 'n perfekte toestand, so as u iets koel daarin sit, sal dit probeer om sy bes te doen en dit koel te hou. Baie ou yskaste het ys in, so as jy 3-4 bottels water vries en daarin sit, kan dit 'n yskas genoem word.

Sedert 1927 kan 'n yskas homself afkoel. In die meeste gevalle pers 'n kompressor 'n gas om dit op te warm. Hoe? Dit is die wet! Die ideale gaswet. PV = nRT - n, die hoeveelheid gas is redelik vas aangesien die stelsel gesluit is, geen gas die pype binnedring of verlaat nie. R is die gaskonstante, en aangesien die pype metaal is, brei dit nie uit nie, dus word die V -volume ook vasgestel. Dus, P -druk is eweredig aan T -temperatuur: verhoog die druk, die gas sal warmer wees, daarom is die agterkant van die yskas warm. (Ek weet, ek het bedrieg, ons voeg ou gas by van die koue kant) Ons pers (so verhit dit) ons gas, laat dit by die kamer afkoel en laat los, brei dit binne die yskas uit. Verminderde P beteken laer T, so die yskas moet nou koel wees.

Die kompressor maak 'n bietjie geluid, geen lek nie, dit werk perfek. Hoe word dit dan gebreek? Dit hou nooit op met afkoel nie, dit het 'n vrieskas geword! Die laaste komponent is die termostaat. Dit het 'n meganiese een, en dit stop nie, selfs as ek dit van 5 na "OFF" draai. Gotcha. Dit is tyd om te herstel!

Benodighede:

'N Yskas, beter as die termostaat stukkend is.

'N Mikrokontroleerder, ESP8266/ESP32, as u die wifi wil gebruik.

Temperatuursensor, verkieslik digitaal.

'N Magnetiese sensor, 'n Hall-sensor is ook goed, maar rietrelais is koel. O, en 'n magneet.

Ek het net 'n klassieke aflos gehad, SSR's is beter, gebruik dit.

Stap 1: Elektronika

U kan alles vrylik verander; werk net die kode op. Selfs as u die voorbeeldkode met hierdie skema gebruik, moet u daarop let: die ondersteuning van hierdie borde is fantasties! Hulle kan u lank besig hou net omdat digitale pen 4 in die kode 'n D2 -pen op die bord vir die DHT11 is. En D0 is pen 16, D4 - pen 2.

Ek het eers 'n ongemerkte analoog NTC -sensor uit my boks met ewekansige dele probeer, maar het redelik vinnig oorgeskakel na 'n digitale sensor. Dit is 'n nagmerrie om analoog sensors te kalibreer. Selfs die berugte onakkurate DHT11 is meer as genoeg vir hierdie taak. Vuil goedkoop en baie beter as 'n self-gekalibreerde.

Ek hoop jy het die LED gevind. Die yskas ontbreek 'n belangrike komponent: lig wanneer u dit oopmaak. Die lig word deur hardeware gedoen, dit is nie nodig om dit deur 'n mikrobeheerder aan en uit te skakel nie! 'N Lae NFET is genoeg, of as u 'n paar 12V LED -stroke gebruik, kies die korrekte een, afhangende van die versterkers.

Die rietaflos gee die sein "iemand is besig om op jou voorraad te val" en "daardie lui ou het vergeet om die deur toe te maak".

Die SSR/relais gee die kompressor krag. Om veiligheidsredes, gebruik die NO (Normaal oop) en COM (gewone) penne, so as die mikrobeheerder misluk, verander dit nie u koeldrank na ys nie. Ek het ook 'n aflosmodule, ry NOOIT 'n aflos direk vanaf 'n mikrokontroller -pen nie! Induktiewe vragte sal die mikro doodmaak! Ook veiligheid: afhangende van u ligging, is dit 110-240V wisselstroom. Dit kan u doodmaak, dus moet dit nooit doen as die yskas ingeprop is nie!

Stap 2: Die Cool Side Assembly

Alles aan die sensorkant is op 'n klein proto -PCB aangebring, maar hoe koppel u die 'koue einde' en die 'warm einde'? 4-kern sekuriteit alarmkabel is die antwoord! Die temperatuur van die yskas word gewoonlik BINNE gemeet, so die ou sonde het daar ingegaan. Die sekuriteitsalarmkabel is soortgelyk in deursnee (UTP is te dik in hierdie geval), VCC-GND-deur-temp seine gebruik presies 4 drade, doen dit net!

Die plastiek aan die binnekant is vreemd; my dubbelzijdige band kon nie daarby vashou nie, so ek moes improviseer totdat ek 'n beter band kry. Ek wil nie skroewe gebruik nie, maar dit sal 'n oplossing wees.

Stap 3: Hot End -samestelling

Alles moet in die ou termostaat se boks pas. 'N Paar interessante feite:

• U kan kompakte 230V AC tot 5V DC kragbronne koop, u hoef nie muurvratte of 'DC IN' vateverbindings te hê nie
• met die slim gebruik van Wagos (nie Vagos nie) is dit makliker om te monteer
• die rooi lig beteken nie altyd dat iets brand nie

VERSLUITING, weereens, dit is die AC, wat nie sal huiwer om u dood te maak nie; maak 'n wye "gedemilitariseerde sone" tussen die AC- en DC -dele. U kan duidelik 'n reguit lyn iewers in die middel trek, links beteken dood, regs beteken dat dit u waarskynlik sal kielie, maar dit is meer waarskynlik dat u ESD -vonke die elektronika sal doodmaak.

Gom of skroef ook die onderdele vas; u wil nie hê dat hulle moet draai nie en 'n warm, klein elektriese vuurtjie maak.

Die yskas is 'n groot metaalkas, en wifi -seine is geneig om vas te hou in geslote metaalbakke. Die antenna moet na buite kyk. Maak die USB -poort toeganklik as u kan.

Stap 4: Laaste stappe

Gaan nou na my GitHub-bladsy en laai die kode af:

Arduino, ESP8266WiFi -biblioteek en 'n DHT11 -bestuurder is nodig vir hierdie projek. Verander die SSID en wagwoord, kontroleer alles en laai die kode op!

As u u toestel 'n vaste adres gee, sal dit later makliker wees om die inligting te vind.

Nou kan u die status aanlyn nagaan: die deur, huidige temperatuur en die kompressor!

Eindelose moontlikhede vir verdere ontwikkeling:

• piep as iemand die deur oop laat
• kry 'n pos as iemand die deur oop laat
• mors nie elektrisiteit as iemand dit ooplaat nie
• afstand op te stel
• miskien toegangsregisters

Dankie dat u gelees het en laat u opgraderingsidees in die kommentaar!