Continuum - Slow Motion LED Art Display: 22 stappe (met foto's)

2025 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2025-01-13 06:56

Lees meer oor Pixelmatix Lees meer deur die skrywer:

Oor: Pixelmatix maak die SmartMatrix -reeks open source -hardeware -produkte en die SmartMatrix -biblioteek vir Teensy 3.1. Meer oor Pixelmatix »

Continuum is 'n ligkunsvertoning wat voortdurend in beweging is, met opsies om vinnig, stadig of ongelooflik stadig te beweeg. Die RGB -LED's op die skerm word 240 keer per sekonde bygewerk, met unieke kleure wat elke opdatering bereken word. 'N Skuifbalk aan die kant van die skerm bepaal of die LED's die inhoud - tans geanimeerde GIF's - intyds, 1000x stadiger as intyds of oral tussenin afspeel.

Die raam word aangedryf deur die Teensy 4.1 en die SmartMatrix -biblioteek, met behulp van die SmartLED Shield vir Teensy 4. Die LED -panele is 32x32 pixel P5 (5mm toonhoogte) RGB HUB75 -panele gekombineer om 'n 96x96 pixel 480mm (18,9 ) vierkantige skerm te maak wat pas in 'n Ikea Ribba-skadu-boksraam. HUB75-panele benodig konstante opdatering met data om 'n hoë beeld te vertoon: ten minste 100 keer per sekonde verfris om vir die meeste mense flikkervry te lyk en ten minste 200 keer per sekonde om goed te lyk op kamera. Die SmartMatrix-biblioteek en SmartLED Shield is ontwerp om HUB75-panele vinnig en met hoë kwaliteit grafika te verfris, met 'n kleurdiepte van 48 bis om die trappe effek te vermy wat subtiele kleurveranderinge met lae kleurdiepte aanbring. Normaalweg is die SmartMatrix-biblioteek werk met broninhoud wat baie stadiger as opdateringsnelheid bygewerk word, byvoorbeeld 30 rame per sekonde vir video's en 'n enkele prent op 'n slag. Met hierdie projek kyk die biblioteek na twee beelde op 'n slag vir elke verversing, en skep 'n nuwe beeld om te verfris deur lineêre interpolasie. Dit sou nie moontlik wees sonder die kragtige Teensy 4 nie, wat genoeg geheue het om die ekstra pixeldata te stoor en al die berekeninge te doen wat nodig is om unieke pixels vir 'n 96x96 HUB75 -skerm te bereken en die skerm 240 keer per sekonde te verfris.

Benewens die bestuur van HUB75 LED's, gebruik ek ook die APA102 LED-ondersteuning in SmartMatrix Library, en die JST-SM-kabel en 5V-buffers wat in SmartLED Shield ingebou is om twee meter 60 LED/meter APA102 LED-strook te dryf om die muur agter te verlig die raam in 'n Amibilight-agtige effek. APA102 LED's is 'n goeie keuse hiervoor in vergelyking met WS2812/Neopixels, aangesien dit 'n 5-bis Global Brightness Control-instelling per LED het, waarmee hulle met pseudo 39-bis kleurdiepte teenoor 24-bit WS2812/Neopixels bestuur kan word. Dit maak voorsiening vir gladde kleurveranderings sonder om te sien met laer kleurdiepte -LED's. Die kleure vir die APA102 LED's word van die rande van die beelde na die paneel geneem en mettertyd net soos die hoofpanele geïnterpoleer.

Die kontroles van die skerm is doelbewus eenvoudig, met 'n menger-skuifknoppie (lineêre potensiometer) om die afspeelsnelheid te beheer en twee draaikoders: een om die inhoud te verander, die ander om die helderheid te beheer.

Die LED's word versprei met 'n mat akrielpaneel wat ver genoeg van die LED's geleë is, sodat aangrensende ligte 'n bietjie saamsmelt. Dit verbeter die voorkoms van sekere soorte inhoud dramaties, en gee die skerm 'n baie unieke voorkoms.

Ek het 'n geruime tyd die algemene idee vir hierdie vertoning gehad, geïnspireer deur die Very Slow Movie Player -projek en die gladde lineêre interpolasie wat die Fadecandy LED -beheerder gebruik. Ek hou baie van die idee agter die Very Slow Movie Player: 'n skerm wat stilstaan, maar as jy weer daarna kyk, kan dit nuwe inhoud vertoon. Anders as die projek, wou ek die oorgange verberg, so selfs al sou u direk na die skerm staar terwyl u na 'n nuwe raam oorgaan, sou u die oorgang of beweging glad nie kon sien nie.

Voorrade

Om die 96x96 raam te bou, benodig u

• Ikea Ribba 50x50cm raam

• Acrylite Satinice 0D010 3 mm vel gesny tot 500x500mm

  'N Alternatiewe verspreider kan vir goedkoper gebruik word, selfs printerpapier (as u dit in die regte grootte kan vind) kan goed werk as 'n verspreider, maar die raam lyk regtig fantasties met 'n kwaliteitverspreider

• 9x P5 32x32 HUB75 -panele

  Ek het panele gebruik wat ek jare gelede gekoop het, en dit lyk asof goedkoop P5 32x32 panele gestaak is, aangesien dit vervang is met P5 64x32 panele wat nie werk vir 'n 96x96 skerm nie. P5 32x32 "Buitelug" panele is beskikbaar, maar dit is duurder omdat dit helderder is en waterdigte lae het. Hulle kan ook dikker wees, sodat u die posisie van die panele verder agter in die raam moet aanpas om dieselfde diffuse voorkoms te kry

• SmartLED -skild vir Teensy 4

  Dit is tans in 'n crowdfunding -veldtog op Crowd Supply, maar dit is Open Source Hardware en die hardeware -ontwerp van die prototipe en die nuutste SmartMatrix Library -kode is beskikbaar op GitHub as u u eie wil bou

• Teensy 4.1

  Kry dit met penne wat reeds van PJRC of SparkFun gesoldeer is as u dit wil bou sonder om te soldeer

• microSD kaart

  • 'N Klein grootte is goed
  • U benodig ook 'n leser om die-g.webp" />

• Langer 16-pins IDC-lintkabels

  • U benodig langer kabels as wat gewoonlik by die HUB75 -panele voorsien word om die HUB75 -panele tussen rye te verbind
  • Die goedkoopste opsie is waarskynlik om 'n rol lintkabel met 16 geleiers en 'n pak 16-pins IDC-aansluitings te kry en u eie krimp te kry. Let op dat as u nie 'n 16-aderige kabel kan kry nie, u 'n wyer (bv. 20-pen) kan vind en slegs die 16 drade wat u benodig, kan skei
  • U kan 'n spesiale IDC -krimpgereedskap kry, of net 'n bankbank gebruik

• 2x Rotary Encoders

  Ek het model KY-040 gebruik, beskikbaar by webwerwe wat Chinese elektronika verkoop

• Skuif potensiometer

  Ek gebruik die 10k potensiometer van Chinese bron met rooi PCB, geel skuifbalk en dubbele lineêre uitset

• M-F "Dupont" springkabels, of draad en krimp

• ~ 100uF elektrolitiese kondensator deur die gat

  Die waarde maak nie veel saak nie; ek gebruik ook 'n 220uF wat ek byderhand het

• Dinge wat by u HUB75 -panele moet kom

  • Kragkabels vir elke paneel
  • Kort lintkabels (jy benodig 9x)
• Broodbord of perfboard

• 2x 14-pins koppe wat geskik is om die SmartLED-skild aan die broodbord of perfboard te koppel

  As u 'n broodbord gebruik, benodig u lang penne soos hierdie:

• Kragtoevoer en muurkabel en -prop

  Hierdie panele gebruik tot 3A by volle helderheid, so ek benodig 27A in totaal, plus genoeg vir die LED -stroke. 'N Kleiner aanbod sal waarskynlik werk, aangesien ek nie inhoud met volle helderheid oor alle panele dryf nie. Ek het toevallig 'n 40A -voorraad byderhand, en dit pas agter die skerm, so ek het dit net gebruik in plaas van om te optimaliseer

• M3 8 mm -skroewe vir die bevestiging van HUB75 -panele aan die agterkant van die raam

  'N Paar langer skroewe is ook handig om die kragtoevoer moontlik aan die agterkant van die raam vas te maak

• Houtskroewe om encoder en glypotentiometer aan die raam vas te maak

  Ek het toevallig #4 1/2 "skroewe gehad, so ek het dit gebruik

• Afstandhouer en skroewe vir skildmontering

  • Dit is om die SmartLED -skild aan die raam te monteer
  • Ek gebruik 'n 20 mm M3 M-F-afstand wat in een van die HUB75-paneelgate vasgeskroef is, en 'n 6 mm M3-skroef om die skerm aan die afstand te heg. As u perfboard in plaas van 'n broodbord gebruik, word dit dunner en benodig u 'n kortere afstand
• Drukkerpapier

• Verwyderbare band

  bv. Maskeerband

• Potlood

• Knop vir encoder

  Die encoder kom nie met 'n plastiekknop nie, net die metaal -encoder -as. Soek een wat jy goed lyk

• Pet vir skuifbalk

  Die skuifbalk het 'n pet, maar dit is heldergeel en miskien nie die regte voorkoms teen die swart prentraam nie. Soek een wat jy dink goed lyk

• Opsioneel

  • 2m 60 LED/m APA102 strook

  • APA102 strook reghoekige verbindings

    Dit maak die bedrading van die regte hoeke baie makliker, anders gebruik u net 'n kort draad

  • JST-SM varksterte van mannetjies en wyfies
  • Vatprop na aansluitblokadapter (vir APA102 -strook)
  • Jumper Wire om kragtoevoer en vatprop aan te sluit
  • Draad-/krimpterminale om die APA102 -vatprop aan die kragtoevoer te koppel

  • Ikea Mosslanda -rak

    raam teen muur vas te hou

  • 3 mm MDF

    die 2 mm MDF wat in die Ribba -raam ingesluit is, is nie stewig genoeg om die panele vas te hou met buiging in die middel nie. Dit is ten minste aanvanklik nie 'n probleem as die raam regop teen 'n muur gemonteer is nie, maar dit kan mettertyd sak. As u maklik toegang tot 3 mm MDF of 'n ander dikker houtpaneel het, kan dit aan die begin 'n goeie opgradering wees

• Gereedskap

  • 34 mm Gatsaag

    • Ek het die klein saag in die Ikea Fixa Kit gebruik
    • 'N Bietjie groter gat is waarskynlik goed
  • Boor

  • Boorpunte

    • Ek gebruik 'n 5/32 "(~ 4 mm) boor vir die skroefgate
    • 'N Groter bietjie vir die polariserende penne
    • 'N Boor van 6,75 mm (6,75 mm) vir die encoder -as
    • 'N 16 mm (of 18 mm?) Forstner -boor vir boorruimte vir die encoders en potensiometer
    • 'N Bietjie vir die encoder en potensiometer -pilootgate
  • Skroewedraaiers
  • Stokperdjie mes
  • Naald tang
  • Speld of iets skerp, soos van 'n naald of 'n duimtang
  • Potlood en/of pen

Stap 1: Beplanning bou

Die instruksies is om 'n 96x96 -raam te bou, maar hierdie projek kan na ander grootte vertoon word. U kan klein begin met 'n 32x32 P6 (6 mm toonhoogte) paneel wat ook goed pas in die algemeen beskikbare skadu -boksrame (sien SmartMatrix Display). U kan vier keer soveel pixels met dieselfde raam kry met 'n 64x64 P3 -paneel. Dit is moontlik om 'n skerm groter as 96x96 te bestuur, 128x128 is moontlik, maar met 'n kompromie van 'n laer verversingssnelheid (ongeveer 160 Hz).

Stap 2: Maak sjabloon

U maak 'n sjabloon wat gebruik kan word om die gate wat aan die agterkant van die raam geboor moet word, te merk. U kan 'n sjabloon maak met 'n groot vel papier, of 'n paar velle wat aan mekaar vasgemaak is.

Plaas al u panele soos dit in die raam geïnstalleer sal word, met die LED -kant na onder. Plaas band op die buitekante waar twee panele bymekaarkom, en maak seker dat die panele naby mekaar gedruk word. U wil hê dat die sjabloon die panele styf aan mekaar hou, anders kan daar 'n sigbare gaping in die ligte wees waar daar ekstra ruimte tussen twee panele is.

Die sjabloon moet die kenmerke van die middelste paneel bevat, en ten minste die naaste skroefgate op die buitepanele, een van elke paneel. Maak seker dat u papier groot genoeg is om al hierdie funksies vas te lê.

Sit die papier op die agterkant van die panele neer. Daar is 'n paar funksies aan die agterkant van die panele wat verhoed dat die papier plat sit. Die polariserende penne (die penne wat aan die agterkant van die paneel steek) is in die pad, net soos die kragverbindings. Maak 'n paar klein gaatjies sodat hierdie kenmerke deur die papier kan gaan sodat dit plat sit. Plak nou die papier vas sodat dit styf teen die agterkant van die panele vasgetrek word.

Vryf met u vinger oor die kenmerke van die panele onder die sjabloon sodat dit op die papier geplaas word. Maak seker dat u al die skroefgate, die 2x8 HUB75 -verbindings en die kragverbinding van die sentrale paneel, en ten minste die naaste skroefgate van die buitenste panele, bedek. Verwyder nou die band van die panele.

Merk 'n potlood aan die kant van die sjabloon wat tydens u reliëf na u gekyk was. Die sjabloon verteenwoordig die onderkant van die panele, dus skryf 'ONDER' aan die kant wat na u toe wys. Bepaal watter kant van die panele "omhoog" is (die panele het gewoonlik pyle agterop, een dui die datavloei van die een HUB75 -aansluiting na die ander aan, en die ander wys na die bokant van die paneel). Teken 'n pyltjie wat na bo wys en skryf omhoog op die sjabloon.

Stap 3: Dra die sjabloon oor na die agterkant van die raam

Buig die oortjies aan die agterkant van die raam uit en demonteer die raam as u dit nog nie gedoen het nie. Gryp die MDF -vel wat aan die agterkant van die raam bestaan, en sit die ander stukke eenkant. As u besluit het om 'n dikker 3 mm MDF -vel te gebruik, gryp dit dan eerder. As u omgee vir die oriëntasie van die MDF -vel sodra dit binne die raam is, plaas die kant wat u wil hê, op 'n tafel wat na u toe kyk, en plaas die rand wat u wil hê, bo -op u op die tafel. Plaas die sjabloon bo -op, met 'ONDER' sigbaar en die pyltjie 'omhoog' van u af. Sentreer die sjabloon sodat die middel van die middelpaneel in die middel van die MDF -vel is. Plak die sjabloon vas sodat dit nie beweeg tydens die merk nie.

Maak speldgate in die middel van elke funksie wat op die sjabloon geboor moet word: skroefgate, polariserende penne (daar behoort reeds gate te wees), HUB75 -aansluiting, kragaansluiting. Gebruik nou 'n pen of potlood om die middelpunt van hierdie funksies op die MDF -vel te merk. As u sjabloon nie groot genoeg was om al die kenmerke van alle panele vas te lê nie, verwyder die sjabloon en plaas dit weer sodat u 'n ander paneel bedek met die skroefgatfunksies wat u reeds gemerk het om die sjabloon in lyn te bring. Herhaal totdat alle funksies gemerk is.

Gaan nou terug oor die MDF en maak seker dat alle funksies gemerk is. U kan ook 'PEG' langs die polariserende penne skryf en 'BIG' langs die HUB75 en kragverbindings, sodat u weet watter gate groter geboor moet word.

Stap 4: Boorgate in MDF -vel

Boor eers al die middelste paneelgate. Begin met die 5/32 (4 mm) bietjie. Skakel oor na 'n effens groter bietjie vir die polariserende penne, wat nie so akkuraat op die sjabloon gemerk is nie, en benodig dus 'n groter gat vir die losser toleransies. Gebruik die gatsaag om boor die HUB75 -aansluiting en die kragverbindingsgate.

Pas 'n toets by een van die panele - onthou dat die paneel met die LED -kant na onder op die tafel onder die MDF -vel gemonteer gaan word - pas die gate met die paneel? Boor weer indien nodig.

Stap 5: Toets fiksheid voordat u meer gate boor

Boor nou 'n paar (nie alle) gate vir die panele langs die middelpaneel. Net twee skroefgate per paneel, plus die groter gate vir die polariserende penne is genoeg. Bevestig die middelste paneel los met 'n paar skroewe. Gebruik nou 'n ander paneel om seker te maak dat die paar gate wat u vir die buitepanele geboor het, behoorlik in lyn was. As u nie die middel van die paneel se skroefgate sien as u die paneel styf teen die sentrale paneel druk nie, is daar iets af. Maak die nodige aanpassings in u oorblywende punte om seker te maak dat die panele styf aan mekaar gemonteer word, voordat u die oorblywende gate vir die aangrensende panele boor.

Nou verlaat dit net die hoekpanele. U weet wat u nou moet doen: boor 'n paar gate, kyk of dit pas, pas aan en boor dan die oorblywende gate.

Stap 6: Monteer en toets die kragtoevoer

Die kragtoevoer kan aan die agterkant van die MDF -vel gemonteer word. Kyk of die bestaande gate vir die paneel op 'n gerieflike plek is om die kragtoevoer te monteer, en gebruik indien nodig 'n langer skroef om die kragtoevoer deur die MDF aan een van die panele te heg.

Sluit die kragtoevoer aan op die muur as dit nie vooraf bedraad is nie. Wees baie versigtig met hierdie stap en verwys na die kragvoorsieningsinstruksies en waarskuwings en ander tutoriale vir instruksies, aangesien u met gevaarlike spanningsvlakke werk. As u vol vertroue in die bedrading is, moet u die stroom aansluit op die muur en 'n multimeter gebruik om te kontroleer of daar 5V uit die voeding kom. Sommige voorrade het 'n verstelschroef wat moontlik gedraai moet word om die spanning op die regte vlak in te skakel.

Stap 7: Monteer panele

Gebruik skroewe om al die panele aan die agterkant van die MDF vas te maak. Vier skroewe per paneel is waarskynlik genoeg, maar gebruik al die skroewe as u wil.

Stap 8: Draai panele op

Steek die lintkabels in die HUB75 -panele. Die SmartLED -skild word regs onder in die raam gemonteer (van agter gesien). Gebruik 'n lang lintkabel om die skerm aan die ingang van die paneel links onder aan te sluit. Draai nou die panele met kort lintkabels van links na regs en lang lintkabels van die uitsette aan die regterkant van die panele na die insette aan die linkerkant van die paneel, van onder na bo. Laat die laaste HUB75 -uitset ongekoppel.

Steek die kragtoevoerkabels in die panele en koppel dit aan die 5V -kraguitsette (rooi draad is 5V, swart draad is grond).

Stap 9: Monteer SmartLED Shield en Teensy 4

Volg die [SmartLED Shield for Teensy 4 instruksies] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) om die Teensy en die skild te monteer.

Stap 10: Program Teensy met 'n eenvoudige skets om te toets

Gebruik die FastLED_Functions -skets om u panele te toets. Verander die voorbeeld om by die grootte van u panele en die bedrading in te pas (van bo na onder of van onder na bo). Skakel die panele en Teensy aan en laai die skets op via USB. As u geen probleme ondervind nie, pas die bedrading of die skets aan totdat alles behoorlik vertoon word.

Stap 11: opsioneel: maak APA102 -strokies op

Die APA102 -stroke verg 'n bietjie meer werk om aanmekaar te sit en te soldeer sodat die stroke agter op die raam pas. Sny die stroke in lengte om aan die agterkant te pas, en soldeer die hoeke met reghoekige adapters, begin regs onder en bedek bo, links en onder. As u die raam op 'n rak monteer, wil u dalk hê dat die onderste strook onder die rak gemonteer word, in welke geval u JST-SM-varkstertjies moet soldeer om die verbinding te maak, en die rakstrook moet verwyderbaar word wanneer jy trek die raam af.

Stap 12: Beplan om gate in die raam te sny

Die draaikoders en die skuifpotentiometer benodig gate aan die kante van die raam om vasgemaak en toeganklik te word. Ek het 'n forstner -boor gebruik om gate te boor wat nie deur die MDF -raam gegaan het nie, maar as ek dit weer sou doen, sou ek verskillende gereedskap gebruik. Die MDF het die stukkies gereeld verstop en sou van die wrywing begin brand. Ek het die gevoel dat 'n kombinasie van mes en beitel (of iets anders om materiaal uit te haal) beter sal werk.

Merk die posisie van die encoders en die skyfiepotentiometer. Die encoders het meer verbindings, so ek plaas dit aan die regterkant van die raam (as ek na agter kyk), sodat hulle nader aan die SmartLED Shield is om die bedrading te vergemaklik. Ek plaas die skuifbalk aan die teenoorgestelde kant van die raam sodat dit maklik is om die bedieningselemente te gebruik sonder om per ongeluk aan die verkeerde bedieningselement te raak. Plaas die kontroles op 'n ander plek, in welke geval u die SmartLED Shield wil skuif om nader aan die kontroles te wees.

Stap 13: Sny gate vir enkodeerders

Merk die plek vir die eerste encoder aan die binnekant van die raam. Maak seker dat die gat in die diepte van die raam gesentreer is, as dit van buite gemeet word. As u 'n forster -bit gebruik, moet u die meeste van die pad afboor, maar nie heeltemal deur die raam gaan nie. Gaan ten minste so diep soos die metaal dop van die encoder. Boor nou die middelste gat met 'n 6,75 mm (17/64 ) bits.

Die encoder pas nie in soos dit is nie, maar u kan ten minste die posisie van die monteergat merk, en dan 'n klein gaatjie vir die monteerskroef boor.

Herhaal vir die tweede encoder.

Stap 14: Sny gate vir skyfie -potensiometer

Merk die ligging van die skyfiepotentiometer aan die binnekant van die raam. Ek het die ligging van die metaalskerm en die lengte van die gleuf gemerk. Maak seker dat die gleuf van die skyfie in die diepte van die raam gesentreer is, as dit van buite gemeet word. As u 'n forster -bit gebruik, moet u die meeste van die pad afboor, maar nie heeltemal deur die raam gaan nie. Gaan ten minste so diep soos die metaaldop van die potensiometer. Herhaal die boor vir die lengte van die metaalskerm. Gebruik 'n mes en staal liniaal om die gleuf aan die buitekant van die raam te sny. Hou aan om materiaal weg te neem totdat dit breed genoeg is sodat die skyfie deur sy volle bewegingsreik kan gaan sonder om kontak te maak.

Die skyfie pas nie in soos dit is nie, maar u kan ten minste die posisie van die monteergat merk en dan 'n klein gaatjie vir die monteerskroef boor.

Stap 15: Buig verbindings vir kontroles en toets pas

Die bedieningspanele het almal penne wat ongemaklik in die raam in die gesig staar, in plaas van weg van die raam waarheen toegang verkry kan word. U kan 'n soldeerbout gebruik om die verbindings te heroriënteer, maar dit is vinniger en makliker om 'n naaldtang te gebruik. Draai die plastiekafstandhouer versigtig van die penne af. Buig dan elke pen sodat dit steeds 'n regte hoek is, maar plat teen die bord. Buig dit nou 'n bietjie verder, sodat dit 'n bietjie terug wys en daar is ruimte om 'n krimpdraad daaraan te koppel.

Nou moet die verbindings in die raam pas. Doen 'n toetspassing en neem materiaal weg indien nodig totdat dit goed pas. Moet dit nog nie monteer nie, want dit is makliker om te doen nadat die diffuser bygevoeg is.

Stap 16: Sny gate in MDF -vel vir beheerverbindings

Die MDF -vel het gate nodig sodat die stuurverbindings kan uitsteek. Sny 'n paar mm weg van die vel waarheen die verbindings gaan.

Stap 17: Voeg diffuser by

As u Acrylite matte akriel gebruik, voeg dit dan nou by die raam. As u 'n ander rigiede diffuser gebruik, moet u dit eerder byvoeg. As u 'n papier of film vir 'n verspreider gebruik, kan u dit aan die buigsame plastiek plak wat by die raam kom, sodat dit op sy plek bly nadat die raam gemonteer is. Voeg die diffuser wat u nou gebruik, by.

Stap 18: Heg skyfie en enkoders aan

Nou kan die bedieningselemente by die raam gevoeg word, met bevestigingsskroewe om dit op hul plek te hou. Let op die name van die penne voordat u dit vasskroef en ontoeganklik is. U kan die seinname op die agterkant van die MDF -vel skryf. Draai die moere aan die encoders aan die buitekant van die raam vas.

Stap 19: Monteer die raam

Nou kan die vertoongedeelte van die raam saamgestel en getoets word. Steek die afstandhouer versigtig in die raam, vermy die bedieningselemente. Plaas die MDF -vel met panele en vou 'n paar oortjies om te voorkom dat dit uitval. Skakel aan en doen 'n visuele inspeksie om seker te maak dat daar geen stof of puin aan die binnekant van die diffuser is nie, wat moeilik sal wees om te verwyder sodra die hele raam bymekaargemaak is. Maak skoon soos nodig, en vou dan al die oortjies neer.

Stap 20: Draai skyfie en enkoders op

Gebruik springdrade om die beheerseine aan die broodbord of perfboard te koppel. U moet verskeie verbindings met hierdie seine maak, dus dra 'n ry aan elkeen as u 'n broodbord gebruik: 3.3V, GND.

Skuifverbindings:

• 3.3V
• AGND
• Speld 23
• Voeg die kondensator tussen 3.3V en AGND by ("-" merk gaan na AGND)

Encoder 1 verbindings:

• 3.3V
• GND
• CLK 16
• DAT 17
• SW 18

Encoder 2 -verbindings:

• 3.3V
• GND
• CLK 19
• DAT 20
• SW 21

Stap 21: Berei GIF's voor

Volg hierdie tutoriaal oor Adafruit Learning System om GIF's voor te berei vir die raam. Ek het hierdie GIF's en die GIFBrewery -sagteware op MacOS gebruik vir die GIF's wat u in die demo -video sien.

• Tunnel deur u/rddigi op Reddit/r/perfectloops
• Trippy psychedelic liquid-g.webp" />
• “Jungle Terror” deur Protobacillus CC BY-SA
• "Groeipyne verwerk"

Laai die GIF's op 'n nuwe microSD -kaart, plaas 'n nuwe gidsnaam "gif". Gooi die kaart uit en voeg dit by die Teensy 4.1.

Stap 22: Laai Skets en toets

Laai die GifInterpolation -skets af, stel dit op en laai dit op.

Maak seker dat die encoders werk (die helderheid en die-g.webp