VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (incl. Voetswitch): 10 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:25

Dit is my eerste opdrag. Ek het onlangs 'n VHT -spesiale 6 Ultra -kop vir my gekry, maar ek is mal daaroor, behalwe dat ek die kitaarkabel moet ontkoppel om van kanaal te verander! Ek het opgemerk dat ander dieselfde voel, en ek het besluit om dit te verander. Dit is onmoontlik om eenvoudig 'n A/B -skakelaar te gebruik, want die twee ingange is ineen gesluit sodat die ander een uitskakel, as 'n A/B -skakelaar wat aan beide ingange gekoppel is, die hele versterker uitskakel! Die versterker het 'n rewire -mod nodig om dit op te los, en hierdie instruksies is gebore … As u nie die VHT Special 6 Ultra -versterker gesien het nie, mis u 'n baie goedkoop buis -kitaarversterker met baie funksies wat gewoonlik op versterkers gevind word. 'n baie groter prys. Die vervaardiger spaar waarskynlik baie deur dit met die hand in China te laat dra, maar hey, dit is met die hand bedrading! Dit maak die versterker relatief maklik om aan te pas, en wat uiteindelik hierdie instruksies moontlik gemaak het. Nadat ek myne gekry het (ek het die kop gekry, maar die kombinasie het dieselfde onderstel) het ek 'n paar dinge opgemerk wat ek gedink het dit beter sou maak. Hierdie lys bevat … 1 kanaalskakeling. Uit die boks moet u kies tussen die skoon/ultra -kanale deur aan te sluit op die ooreenstemmende ingangsaansluiting 2 FX -lus/lynuit -vlakbeheer. Die vlakke van hierdie uitset is afhanklik van die volume -instellings van die voorversterkertrappe wat op sommige buiteboordapparate vervorming veroorsaak by hoë versterkingsvlakke. 3 Meer posisies op die 3-posisie tekstuurskakelaar. Ek wil die hoë reaksie 'n bietjie beter verfyn. In die toekoms kan ek 'n paar buiteboordtoerusting bou om #2 en 3 te hanteer; basies 'n verswakker/tonestack wat in die FX -lus ingeprop kan word. Dit laat net nommer 1 … My doelwitte tydens hierdie projek was eenvoudig. Bereik voetskakelbare kanaalskakeling met 'n omkeerbare mod, wat geen boorwerk of ander permanente verandering aan die onderstel benodig nie. Bereik dieselfde met 'n skakelaar wat in die gat geleë is waar die normale domkrag normaalweg is. Behou 'n heeltemal silikonvrye seinpad (geen transistors nie!) En handhaaf 'n hupstoot-voetswitch-funksie met óf die nuwe 2-knoppie-skakelaar óf die voorraad 1-knoppie-skakelaar. Ek is bly om te rapporteer dat al hierdie doelwitte bereik is … ok, nog steeds hier? Die beskrywing van die funksies is soos volg: Die skakelaar waar die skoonaansluiting was, is 'n 3-posisie-aan-af-aan-tipe. Dit maak dit moontlik om 'n stroombaan te bou wat nog steeds die voorraadskakelaar kan gebruik. Die boonste en middelste posisies skakel handmatig oor tussen ultra en skoon, en laat die voetschakelaar die hupstootfunksie in werking stel. Met die afwaartse posisie kan die nuwe voetschakelaar met 2 knoppies beide versterking en kanaalskakeling bedien! Glad! (* let op* as die skakelaar in die afwaartse posisie is, veroorsaak die voetknop met 1 knoppie dat die ultrakanaal die hele tyd aktief is … sal die heeltyd aktief wees as u wil. Daar is 'n aantekening hieroor op die gewysigde skematiese foto, maar die geel bokse is moeilik om te sien) Dus, wil u hierdie mod aanpak? Lees verder…

Stap 1: Die skemas

Die skema is beskikbaar op die webwerf van VHT. Dit kan op 'n enkele bladsy in die gebruikershandleiding as 'n pdf -lêer afgelaai word. Die eerste foto is die oorspronklike skema met die dele wat ons moet verwyder, gemerk in rooi. Die volgende foto is die gewysigde skema met die dele wat ons in rooi sal toevoeg, gemerk …

* Wysig* Onder hierdie stap het ek 'n PDF -weergawe van die skema bygevoeg om af te laai. Die kwaliteit is beter as die saamgeperste beelde.

Dit is duidelik dat die skoon ingangsknop weg is. Ons het dit nie meer nodig nie, en dit maak 'n perfekte leë gat in die onderstel om ons skakelaar te plaas.

Die voetschakelaaraansluiting moet vervang word deur 'n 3-aderige stereo-aansluiting, ook bekend as 'n TRS-aansluiting. Ons benodig die ekstra geleier sodat die ekstra skakelaarbaan bygevoeg kan word. Onthou dat die skakelaar wat aan die ring van hierdie aansluiting gekoppel is, altyd aktief sal wees as u 'n mono-2-geleidingsprop gebruik, soos die op die voetschakelaar.

Ons moet ook 'n aflos byvoeg om vir ons te skakel. 'N Totaal van 4 kontakte moet verander om oor te skakel, en sommige is seinpaaie. Die gebruik van 'n DPDT -voetswitch kan die werk doen, maar ek het nie gedink dat die kitaarsignaal uit die versterker gebring word om weer ingeskakel te word nie, maar die interne relais kan dit doen en al wat ons nodig het, is buite die versterker. een kontak vir aflosbeheer.

As u van ultra na skoon oorskakel, gebeur dit: die relais verwyder die kitaarsein van die ultra -voorversterkeringang en pas die grond op sy plek toe. Terselfdertyd verwyder dit die ultra voorversterker -uitset van die skoon voorversterkeringang en pas die kitaarsein op sy plek toe. En om terug te skakel, is natuurlik net die teenoorgestelde. as u agterkom waar die relaispoelspanning vandaan kom, sal u sien dat ons 'n 6 VDC DPDT -relais nodig het … die weerstand van 33 ohm is daar om die relaispoelspanning tot 5,5 VDC te verminder, want ek kon nie heeltemal voel nie omdat ek weet sit 6,2 volt op 'n 6 volt spoel elke keer as ek oorskakel na ULTRA!

As u nie op die skema kan sien hoe dit werk nie, stop dan en vind 'n versterkertegnologie om u te help! Hierdie skemas het my boude gered terwyl ek hierdie mod gedoen het … en ek het dit ontwerp! U sal dit moet kan lees.

OOK! Dit kan vir u baie belangrik wees … Tydens my installasie was ek op soek na 'n goeie plek om die positiewe kant van die aflosspoel aan te sluit en het gevind dat R52 op die skema eintlik R54 in my versterker is! So, wees versigtig. Ek weet nie of dit net 'n fout is nie, of daar verskillende weergawes van die versterker is, so ek het die 'fout' op hierdie afdrukke onveranderd gelaat.

Stap 2: Onderdele

Nie te veel dele nodig vir hierdie model nie. U benodig 'n klein bord om die relais en die spoelweerstand te monteer en 'n paar penne om die verbindings met die versterker te soldeer. Ook die TRS 3 -geleidingsaansluiting en die bypassende prop (ek het 2 stuks om die voetskakelaar te prop, sodat dit makliker vervoer kan word en die kabel ook 'n uitstekende ekstra stereo -patchkabel kan wees.) 'N skakelaar is volgende. 'N Aan-af-aan-tipe om op die versterker te monteer vir handmatige beheer. Die relais, DPDT met 6 volt spoel en 2 skakelaars (die duurste deel van $ 5 elk) vir die voetschakelaar. Ag, en vergeet nie 'n aansluitdraad vir die bou van die voetschakelaarinterne en relaisverbindings nie. En 'n 3-aderige kabel vir die voetswitch-amp-kabel (as u toevallig 'n stereo-patchkabel het), sal dit ook werk. Ek het 'n paar klewerige klepstutte gebruik vir gebruik met ritsbande. Ek weet nie wat ek hulle moet noem nie, maar u kan dit later sien. Die eerste foto toon 'n groot skakelaar wat ooreenstem met die krag-/bystandskakelaars op die versterker, maar dit pas nie in die gat wat die skoon ingangsaansluiting agterlaat nie. Daarom het ek verander na die kleiner skakelaar wat op die 2de foto getoon word. Ek het ook 'n 14-pins IC-aansluiting gehad wat ek nie gebruik het nie, wat ek besluit het om vir die aflos te gebruik. Op hierdie manier, as die relais misluk, is die vervanging 'n prop sonder aansluiting.

Stap 3: Bou die aflosbord

Ok, hierdie stap kan wissel na gelang van u presiese relais, dus verwys na die gegewensblad vir die een wat u het. Die een wat ek van Digikey gekry het, is 'n TQ2-6V. Ek wou jou net 'n idee gee hoe ek dit gebou het. Kry net die relais op die een of ander manier gemonteer wat maklike toegang tot die penne vir soldeer moontlik maak. Ek het 'n paar lang kopstukke gebêre van 'n ou bord of 'n ander wat goed gewerk het om die kontakte uit die relaispenne te verwyder om maklik aan die drade in die versterker te kan soldeer.

Stap 4: Maak die versterker oop

STOP! U weet dat versterkers, veral buisversterkers, gevaarlike spannings binne het? Kyk na die TP13 op die skematiese … 350 VDC! ai! En die kapakteurs daarbinne, soos C39 en C45, en al hul bure sal die gevaarlike spanning stoor totdat hulle deur 'n las kan ontslaan. As u dit kort, sal dit vuurwerke veroorsaak en kan die aansluitings van die kapasitors beskadig word en dit kan u selfs seermaak. Ons kan hulle minder gewelddadig ontslaan deur 'n volledige stroombaan deur 'n weerstand te maak eerder as 'n kort. Met die bystandskakelaar kan ons presies dit doen … Koppel dus die versterker uit, skakel die lae/bystand/hoë skakelaar na hoog en drink 'n koppie koffie. Kom terug as u klaar is ………… Noudat ons gekaffineer is, is dit tyd om AMPED te kry! Begin deur die 9 skroewe aan die agterkant van die versterker te verwyder. Dit gee toegang tot die buise wat moet uitkom voordat ons verder gaan. Die twee voorversterkerbuise het beskermingshulse wat maklik met 1/4 draai om die kloksgewys loskom. Trek dan die buise saggies reguit uit. Die kragbuis is 'n bietjie harder omdat dit 'n houerveer het wat u effens moet afdruk om die buis te laat los. sodra die buise veilig geberg is, gaan voort deur 2 van die handvatselskroewe (die 2 nader aan die agterkant van die versterker) en die 2 skroewe aan die kante te verwyder. U sal agterkom dat die onderstel op 'n stadium in die kas loskom, maar wees versigtig om dit nie te laat val nie. As u die onderstel uit het, kyk dan daar rond. Gryp u multimeter (u het wel 'n meter, nie waar nie) en vind die toetspunte uit die skematiese met hoë DC -spanning en meet dit na die grond verwys. Geen spanning nie? Goed.

Stap 5: Verwyder die onderdele wat ons nie meer nodig het nie

As u na die eerste skematiese beeld kyk, kan u sien dat die skoon invoeraansluiting rooi is, wat aandui dat dit verwyder moet word. Daar is ook twee kapasitors wat ons nie meer nodig sal hê nie, omdat dit op die ultra -ingang gedupliseer word. Hierdie kondensators word direk aan die ingangsaansluiting gesoldeer, sodat hulle as een stuk uitkom. U sal die swart en wit drade wat na die skoon voorversterkerfase gaan, moet losmaak en dit uit die weg ruim. Los die gronddrade van die domkrag af. Die een is lank en kom onder die stroombaan van die versterker, en die ander twee is kort en is net springers om die volume en die ultra -knoppe te grond. Nog 'n draad wat 'n weerstand het en wat aan die middelste pen van die ultraknop gekoppel is, is al wat oorbly. los dit af, en u moet die skoon ingangskrag kan verwyder deur die seskantmoer aan die buitekant van die onderstel los te maak. As u die domkrag uittrek, moet u die 1M -weerstand wat nog daarop is, losmaak, omdat u dit later benodig. Los die rooi en swart drade op die voetschakelaaraansluiting los. Dit laat die domkrag wat deur twee soldeerverbindings op 'n enkele soliede gronddraad gehou word, vas. Hierdie deel is 'n bietjie lastig. U moet die seskantmoer losmaak om die domkrag los te maak, en dan die twee soldeerverbindings afwisselend vinnig met u yster verhit om albei te laat smelt. Dan gly die domkrag maklik van die draad af. MOENIE HIERDIE DRAAD KNIPPER NIE! Ons het dit nodig as ons die nuwe voetswitch -aansluiting installeer. As u te ambisieus raak en die draad afsny, is dit steeds goed. U kan 'n stuk aansluitdraad gebruik om hierdie aardverbinding te herstel.

Stap 6: Die installering van nuwe onderdele (deel 1 -skakelaar en FS -aansluiting)

Nou kan u die skakelaar en die nuwe voetswitch -aansluiting fisies installeer. Maak seker dat u die soliede gronddraad deur die moue -aansluitings op die voetswitch -aansluiting trek en dit soldeer. Noudat die voetswitch -aansluiting geïnstalleer is, is dit tyd om die versterkingsskakelaars se drade op te los. Onthou jy nog toe ek aan die begin gesê het dat die skematika my boude gered het? Wel, dit is toe dit gebeur het. Ek het nie aandag gegee aan waar die rooi/swart drade op hierdie domkrag gaan nie. Ek het hulle agteruit gesoldeer. Ek het die probleem gevind toe ek met my meter dubbel kontroleer en ek het al die aansluitings op die agterpaneel verloor! Ek het later agtergekom dat die grond eers ontbreek toe die hupstootknop getrek is, en 'n vinnige blik op die skema en ek het my fout gevind. DUBBEL BEKYK ALLES! Beter om dit nou te vind as later met krag aan … So, doen wat sinvol is en soldeer die swart een op die grond. Tyd om die skakelaar aan te skakel. Die grond gaan na die kant van die skakelaar wat gesluit is wanneer dit in die posisie is wat u wil hê vir ultra gekies deur hierdie skakelaar. Dikwels is die grond op die middelste pen op hierdie skakelaars, maar dit is nie die geval hier nie, dus let op die skematiese. U kan die lang aarddraad wat uit die ingangskontak van die kring van die versterker verwyder is, verwyder en hier soldeer. Soldeer dan die kort grondspringers wat na die volumeknop gaan, en die ultraknop op dieselfde plek en voltooi die grondverbindings met die skakelaar. U kan hierdie tyd neem om die teenoorgestelde kant van die skakelaar, nog nie die middelste pen nie, aan die ringkontak (middel) op die voetswitch -aansluiting te koppel. Hierdie stroombaan sal die nuwe voetswitch toelaat om kanaalskakeling te bedryf wanneer die skakelaar in hierdie posisie is. Tyd om die aflosbord te monteer. Op die 2de foto hier kan u die taai punte agter sien wat ek gebruik het om die aflosbord te monteer. Net nog 'n manier om te keer dat u nuwe gate in die onderstel hoef te boor.

Stap 7: Die installering van nuwe onderdele (relaisbord deel 2)

Nou vir die baie lekker deel! Die installering van die aflosbord en afwerkingsverbindings! Let op die taai punte in die eerste prentjie. Dit is hoe ek gekies het om die bord te monteer, maar u kan improviseer as u onthou dat die soldeerverbindings aan die agterkant van die bord nie aan die onderstel raak nie. Die plakkers hou die bord genoeg om dit te bereik, maar ek het die voeë met warm gom bedek vir ekstra veiligheid hier. As die aflosbord met die onderstel in aanraking kom, sal u waarskynlik die lont F2 blaas as gevolg van die kortsluiting van die 6.2 VDC tot op die grond, en dan sal niks werk nie. Begin deur die verbindings met die aflosspoel te soldeer deur die weerstand van 33 ohm op die relaisbord. Die negatiewe kant van die aflosspoel sluit aan by die middelste pen op die nuwe skakelaar wat ons in die vorige stap aangesluit het. U kan sien dat ek 'n stuk krimpbuis op elk van die relaisbordverbindings geïnstalleer het om die moontlikheid van kortbroek te verminder. Die positiewe kant van die aflosspoel, deur die weerstand, sluit aan by 'n punt van 6,2 VDC op die versterkerbord om krag vir die aflos te kry. Ek het 'n geruime tyd gekies vir 'n plek om aan die bestaande stroombane te koppel om hierdie 6,2 volt te kry, en dit was toe ek die 'fout' op die skema van die vervaardiger gevind het. Ek het die positiewe kant van R52 (die LED -weerstand vir die kraglamp) gekies om die verbinding te maak. Dit was egter R54 op my stroombaan se bord. Kyk net na die gedraaide rooi/wit paar drade van die LED. Die rooi verbind met die weerstand wat ons soek, en die teenoorgestelde kant van die weerstand is die punt waaruit ons die 6,2 volt sal kry. Soldeer 'n stuk aansluitdraad vanaf daardie punt aan die weerstand op u aflosbord om die aflosspoel aan te dryf. Nou het ons net die afloskontakte nodig om die kanaal te skakel! Amper klaar! Die skema sal hier baie nuttig wees. Jou aflos moet 2 stelle kontakte hê. A (normaalweg oop) (algemeen) (normaal gesluit) en 'n aparte (normaalweg oop) (algemeen) (normaal gesluit.) Ek het met die een kant begin en die 3 punte met die skematiese verbind, en dan na die ander stel beweeg om van te hou deurmekaar raak. Onthou om die relay se datablad na te gaan vir aansluitingsinligting. Eerstens het ek die 5.6k -weerstand wat aan die middelste pen van die ultra -knop gekoppel is, gekoppel aan een van die normaalweg oop kontakte op die relais. Kry dan die 1M -weerstand wat u oor het om die skoon ingangsaansluiting te verwyder en koppel dit van die gewone op dieselfde stel relaiskontakte aan die grond. Ek het na die grondpunt van die ultra -ingangsknop gegaan. Soek dan die swart/wit paar drade wat op die skoon ingang was, en verbind die swart een met die grond en die wit met die 1M -weerstand aan die afloskant. Dit koppel die skoon voorversterker -invoer weer aan. Die oorblywende normaal geslote kontak aan hierdie kant van die relais spring oor na die normaalweg oop kontak aan die teenoorgestelde kant van die relais, en dan vanaf die punt na die puntaansluiting op die ultra -ingang. Hier moet u die wit draad en die ander 1M -weerstand verwyder. Hulle sal nie meer hier aansluit nie, maar ons het hulle binnekort elders nodig. Laat die swart draad (die een wat met die wit gekoppel is) waar dit is. Dit kan daar bly. Sluit nou die normaal geslote kontak aan hierdie kant van die relais aan op die grond. U behoort teenwoordig baie bekend te wees met waar die grondverbindings is, so kies 'n gunstige punt in die omgewing. Een aflosverbinding oor! Die gewone op die 2de stel kontakte. 'N Rukkie gelede moes ons die wit draad en die 1M -weerstand uit die ultra -ingangsklem verwyder om 'n afloskontak daar aan te sluit. Koppel nou hierdie algemene kontak op die relais aan die 1M -weerstand en dan die weerstand na die aarde (dit moet nog steeds op die grond-/mou -aansluiting op die ultra -ingangsaansluiting wees.) Sluit dan die wit draad aan, wat die enigste verbinding moet wees. gemaak op hierdie punt, aan die kant van die 1M -weerstand wat na die aflos gaan. Dis dit!!! Die bedrading binne die versterker is voltooi, so dit is tyd om alles weer bymekaar te sit!

Stap 8: Sit dit weer saam

Draai die stappe om van vroeër toe ons die versterker uitmekaar haal. sodra die onderstel weer in die kas is, maar die agterpaneel nog af is, is dit tyd om die buise weer te installeer. Die buise kan slegs op een manier ingevoeg word, dus let op dat die penne korrek in lyn is en nie buig nie. Sit die agterpaneel terug en plaas die versterker eenkant sodat ons aan die voetschakelaar kan werk. Dit is dalk 'n goeie tyd vir nog 'n koffie breek. Of u kan die versterker aanskakel en toets of die nuwe skakelaar van kanaal verander. Selfs sonder die voetschakelaar, is dit regtig lekker om van skoon na ultra oor te skakel deur net 'n skakelaar om te draai! EDIT: Ek het 'n paar nuwe foto's van die versterker se binnekant bygevoeg nadat die mod voltooi is, omdat my oorspronklike foto's van swak kwaliteit was. Dit is 'n bietjie beter. Die fokus was nog steeds moeilik, maar ten minste sommige van die verbindings wat voorheen onduidelik was, kan gesien word.

Stap 9: Maak die voetswitch

Op na die voetschakelaar! Na die versterker se binnekant sal dit baie maklik wees. Eerstens benodig u 'n boks om die skakelaars en die aansluiting in te sit. Byna elke projekkas uit die radiohok of 'n ander stewige boks wat u mag hê, werk solank dit groot genoeg is, sodat die agterkant van die skakelaars en die domkrag nie aan mekaar raak nie. Boor die gate waar u die skakelaars wil hê, en boor die gat vir die domkrag. U kan op die foto's sien hoe ek myne gedoen het, maar u kan hier doen wat u wil. Die bedrading hier is eenvoudig. Die kontakte van die een skakelaar gaan na die mou- en ringterminale op die domkrag, en die kontakte op die ander skakelaar gaan na die mou- en puntterminale op die domkrag. Dis dit! As u die kabel tussen die voetschakelaar en die versterker wil maak, benodig u 'n 3-aderige kabel. Soldeer die proppe aan elke kant dieselfde, sodat die punt om die punt, die ring moet lui en die mou tot by die mou. gedoen? ONTSAGWEKKENDE! Sluit nou alles aan en maak seker dat dit alles werk!

Stap 10: Gevolgtrekkings

Ek het 'n paar probleme gehad voordat ek hierdie mod uitgevoer het. Ek was veral bekommerd dat die daad van die oorskakeling van lewendige voorversterkerfases lawaaierig sou wees. Ek het gevind dat dit NIE die geval is nie. Die oorskakeling was verbasend stil en baie vinnig. Daar is GEEN waarneembare vertraging of 'uitval' by die oorskakeling nie. Ek het ook gedink dat die versterker meer geraas kan word by hoër winste. Dit neurie 'n paar ongemanierde, so ek was bang dat dit nog harder sou word! Dit het ook nie met myne gebeur nie. U moet u volumes noukeurig instel, want die twee kanale is nie onafhanklik van mekaar nie. Maar, jy het dit geweet reg? Dit is meer opvallend noudat ek nie hoef op te hou speel en die kitaar uit te skakel om van kanaal te verander nie. Met 'n bietjie aanpassing het ek gevind dat 'n goeie balans gevind kan word tussen 'n mooi skoon klank en 'n vuil knars met min verskil in volume. Met die boost -skakelaar nog steeds aktief, is dit moontlik om 4 verskillende versterkingsvlakke in te skakel wat maklik omskakel kan word! Ek het gevind dat die boost -funksie 'n bietjie te dramaties is vir my smaak. As u van mening is dat dit ook vir u die geval is, kan u 'n eenvoudige verandering aanbring om die hoeveelheid hupstoot wat u wil, aan te pas. R12 op die skematiese is 'n 68k -weerstand wat die hupstootfunksie vergemaklik. As u die waarde daarvan tot 47k verminder? die verandering wat die hupstoot maak, sal minder dramaties wees. Dit sal die algehele wins egter 'n bietjie verminder. 'N Ander opsie sou wees om 'n weerstand in serie met R12 by te voeg EN die waarde van R12 te verminder. Iets soos R12 = 47k en voeg 'n reeksweerstand = 22k by. Ek het nog nie veel daaraan gedink om dit te doen nie, so miskien is daar nog 'n leersame in die toekoms … ek hoop dat u dit opgevoed het. As u kies om hierdie mod uit te voer, hoop ek dat u versigtig sal wees met gevaarlike spannings en nie probeer om iets te doen waaroor u nie seker is nie. As u vrae het, kan ek probeer om te help, of 'n versterker -tegnikus wat sy sout werd is, moet die veranderinge wat ek aan die skematiese aanpassing gemaak het, kan verstaan. Gelukkige Modding!