Bewegingsmelder geaktiveerde wasbak: 6 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26

Ek het 'n infrarooi bewegingsdetektor op eBay vir $ 1,50 gekoop en besluit om dit goed te gebruik. Ek kon my eie bewegingsdetektorbord gemaak het, maar teen $ 1,50 (wat 2 afwerkingspotte bevat vir die aanpassing van die sensitiwiteit en die afskakelklok), is dit nie eens die moeite werd om 'n huis saam te soldeer nie. Ek woon in 'n baie klein ateljeewoonstel (1 kombuis/badkamer + 1 woonkamer/slaapkamer). Ek betree my woonstel deur die kombuis. Daar is verskeie ligte, maar dit lyk asof die ydelheid oor die wasbak die meeste brand. Ek sien dat dit sonder rede brand terwyl ek in die sitkamer is, en ek skakel dit uit, net om dit weer 'n paar minute later aan te skakel as ek terug is in die kombuis. Dit is redelik doeltreffend met behulp van 'n 3 Watt LED-gloeilamp, maar daar is baie leë ruimte daar agter vir gadgets, so dit was tyd vir 'n mod;-) Dit behoort te werk vir enige lig wat voldoende ruimte vir onderdele het.

Stap 1: Soek die regte onderdele

Die bewegingsdetektor werk op 'n verskeidenheid DC -spannings en ek het toevallig 'n baie ou NiMH -skootrekenaarbattery gehad wat ek wou weggooi. Die skootrekenaar is lankal verby, dit was nie 'n aanklag nie en die tegnologie is in elk geval verouderd. Ek het die kas oopgemaak om 10, 3800 mAh, 1.2V -selle te vind. Ek het 'n NiMH -batterylaaier gebou wat aan die begin van die skema getoon is net om te sien of ek iets uit die ou batterye kan haal. Na 24 uur en 'n paar toetse het ek daarin geslaag om 6 van hulle te red. Ek het die verbindings onderbreek en weer gesoldeer, en ek het 'n 7,2 volt battery gekry (wees versigtig as u dit doen-hitte laat hulle soms ontplof). Ek het die kas weer aanmekaar vasgemaak en aan 'n draad gesoldeer met 'n prop daarop wat ek van 'n ou laserdrukker gered het. Ek kon die bewegingsdetektor net op die battery laat loop het (dit trek slegs 50 mikroamp), maar NiMH -batterye is berug omdat hulle ongeveer 1% per dag opgebruik word. Na 2 maande van onaktiwiteit is dit nutteloos. Aangesien ek nie lus was om die lamp uitmekaar te haal om die batterye te laai nie, het ek die batterylaaier in my gebou geïntegreer. Aangesien die idee was om die detektor te gebruik om die lamp aan te skakel, het ek gedink ek kan die elektrisiteit gebruik om die batterye op te laai as die lamp brand.

Stap 2: Onderdele lys

Dele

IR bewegingsdetektor (eBay) $ 1,50

9v DC, 240v AC, 7A Relay $ 0.74

LM317T Volt -reguleerder $ 0,23

2n7000 N-Channel Mosfet $ 0,10

Aluminium koellichaam $ 0,30

10Ω 5W Weerstand $ 0,25

Glas-epoxy prototipe PCB 7x5cm $ 0,49

DG350 skroefklemblok (opsioneel) $ 0,20

330uF, 35v elektrolitiese kondensator (uit rommelonderdele) $ 0,00

Transformator (ou muurvrat) $ 0,00

Batterye (ou lap top battery) $ 0,00

2 - 1n4148 diodes (uit die ou drukker gehaal) $ 0,00

1n4007 -diode (vanaf drukker) $ 0,00

Kabels, kopstukke, verbindings (vanaf drukker) $ 0,00

Totaal $ 3,81

Ek koop die meeste van my onderdele by Tayda Electronics (word sterk aanbeveel).

Stap 3: Die stroombaan

Die LM317 laaikring gebruik 'n lae, konstante stroom om die batterye te laat drup. Meer inligting hier: https://www.talkingelectronics.com/projects/ChargingNiMH/ChargingNiMH.html Vir die tyd wat ek die batterye gaan laai, behoort daar geen gevaar te wees om dit te veel te laai nie. As ek net die laaier gebruik, sou dit 120 milliampere by 8,4 volt lewer (dit is die 7,2v van die batterye wat deur die verstelpen van die LM317 opgespoor word, plus die minimum uitsetpen van die reguleerder van 1,2v). Teoreties kan ek my battery in 32 uur met die stroombaan laai. In my geval is daar ook 'n afvoer van ongeveer 45 miljard ampère as die relais aan is, so ek het net 75mA oor om die batterye te laai as die lig brand. Aangesien ek hulle net wil byhou, behoort dit voldoende te wees, tensy ek vir 'n vakansie van twee maande vertrek. Hier is 'n bietjie wiskunde oor die onderwerp:

Dreineer die batterye as die lig nie brand nie: 50 mikroampe per uur (1,2 milliampere per dag - bewegingsdetektor -bystand) + 1% van die 3,8 amp -batterypak per dag stoorplek (38 milliamp). Dit beteken dat ek 'n totaal van 39,2 milliampers uit die batterypak verloor vir elke dag wat dit gekoppel is en nie laai nie. As die lig (en die laaikring) aan is, word die batterye teen 75 miljard ampère per uur gelaai, dus moet ek teoreties 'n dag lank nie gebruik as die lamp ongeveer 32 minute per dag brand. Ek sal 'n opdatering plaas as dit nie in die regte wêreld werk nie, maar tot dusver werk dit soos beplan. Na dit alles kan u vra waarom ek nie net die transformator gebruik het om die bewegingsdetektor sonder die battery aan te dryf nie. Ek wou hê dat dit energie -doeltreffend moet wees, en om die transformator 24/7 te gebruik, sou meer energie verbruik as die lig self. Waarom in hierdie geval nie 'n meer doeltreffende kragbron vir skakelaars gebruik nie? Ek het eenvoudig nie een byderhand wat aan my spesifikasies vir die projek voldoen nie.

Stap 4: Sny 'n gat in u eenheid

Aangesien die bewegingsdetektor 'n ronde plastiek Fresnel -lens met 'n vierkantige basis het, het ek 'n keuse van die gatgrootte gehad. Ek het besluit om 'n vierkantige gat te maak met behulp van my motor -gereedskap. Ek kon 'n ronde gat gemaak het, maar die plastiekkas op my wasbak is redelik dik, so slegs 'n gedeelte van die lens sou uit die gat steek. Soos dit blyk, is die dikte van die wasbak ongeveer dieselfde dikte as die Fresnel -lensbasis, sodat dit amper gelyk pas. Daar is twee skroefgate in die bewegingsdetektorbord, maar dit is nie vasgemaak nie. Aangesien ek nie die regte grootte masjienboute met moere kon vind nie, het ek net twee klein houtskroewe gebruik en dit aan die binnekant van die lamp vasgeskroef. Die lamphuis hou die skroewe vas sonder moere, maar dit beteken wel dat u die punte van die skroewe aan die buitekant van die wasbak kan sien. Ek dink dit lyk nog steeds ok.

Stap 5: Kringskematiese besonderhede

D1 en D2 is dalk onnodig. D1 is ingesluit in een van die laai -stroombane wat ek op die internet gevind het - moontlik as beskerming teen omgekeerde polariteit. Ek het D2 ingesluit om te verseker dat die 10 Ohm -weerstand geen moontlikheid het om my batterye leeg te maak nie, maar ek is nie seker of dit in hierdie geval elektronies moontlik sou wees nie. Aangesien die 1n4148's vir my gratis was, het ek my nie te veel bekommer oor die logistiek nie. Terloops, ek gebruik 'n 5W -weerstand omdat ek nie 'n 1W, 10 Ohm -weerstand het nie. Daar moet 1 Watt deur die weerstand in my stroombaan verdwyn, alhoewel dit sal verskil met die batteryspanning. Die waarde vir C1 is nie krities nie; Maak net seker dat die spanning wat dit kan hanteer hoër is as wat u in u kring sou verwag. In my geval kan ek 'n maksimum van ongeveer 17v verwag, sodat die 35v, 330uF -kondensator wat ek in my rommelbak gevind het, volop is. Enigiets van meer as 100uF sal goed wees, en die hele stroombaan sal waarskynlik nog steeds werk sonder die kap, maar die spanning sal 'n bietjie onstabiel wees. D3 is absoluut noodsaaklik om te voorkom dat die terugslagspanning van die aflosspoel u transistor verbrand, maar my 1n4007, 1000v gelykrigter -diode is te veel. Daar is baie ander wat die werk goed sal doen. As die batterye redelik laag is, word die LM317 redelik warm, so ek raai u aan om 'n koelkas te gebruik. In my geval verdwyn die LM317 rondom 8,6 volt x 0,12 ampère (of 1,032 Watts). As die batterye laer is, word die LM317 warmer omdat dit meer stroom en spanning van die transformator blokkeer. Ek het myne op ongeveer 50 ºC gemeet met die koelkas (jammer Fahrenheit freaks:-) terwyl dit net soos 'n laaier alleen werk. In die volledige ligkring is dit net warm om aan te raak (met die koelkas). Ek wou niks smelt nie. Ek het my transformator gered van 'n ou selfoonlaaier aan die muur. Dit is oorspronklik ontwerp om aan te sluit op 'n laaihouer, insluitend elektronika om die telefoon op te laai. Binne my muurwrat was daar net 'n transformator en 'n bruggelykrigter, so ek het C1 bygevoeg om die spanning te stabiliseer. As u 'n gereguleerde spanningsbron gebruik, kan u die transformator, die brug gelykrigter en die kapasitor in my stroombaan ignoreer. Ek gebruik die 2N7000 as 'n skakelaar om die aflos te aktiveer. Ek is 'n bietjie verbaas dat die 3.3v -sein van die detektor genoeg was, maar dit werk goed. Sluit die bron aan op die grond wanneer u N-Channel MOSFET's gebruik. Ek het 'n 9v -relais gekies omdat die stroombaan 8,4 volt verskaf as die lig aan is. Dit is voldoende om die aflosspoel geaktiveer te bly. Verrassend genoeg is 7 volt ook genoeg, so ek was ook gelukkig daar.

Stap 6: Monteer die elektronika

Hierdie stap sal slegs sinvol wees as u toevallig 'n ydel lig het, soos ek, sodat ek nie te veel tyd aan verduidelikings sal bestee nie. Eintlik het ek net die komponente aangesluit, die swaar dele aan die kas vasgeplak sodat hulle nie sou rammel nie en die bewegingsensor vasgeskroef. As iets verkeerd loop, kan ek die battery, die transformator of die printplaat maklik verwyder om probleme op te los. Die ydelheidslig hang soos die ander lamp aan die net. Ek neem aan dat u weet hoe dit in u land werk. Ek is in Europa, so ek werk dit met die 230v a.c. hoofleiding. Die wasbak bevat 'n geaardde voet vir haardroërs en 'n skakelaar wat ek nog steeds kan gebruik om die lig af te skakel en die sensor te omseil.

Dis dit!

Ek het die bewegingsdetektorlig al 'n paar dae aan die gang, en daar is nie meer 'n rondsnuffel vir die ligskakelaar as ek in die middel van die nag terugkeer huis toe nie. Ek hoop jy het die konstruksie geniet. As jy wonder hoekom my ydelheid 'n smeltpunt het, is ek ook. Dit is die rede waarom die vorige eienaar dit vir my gegee het. Dit was so lank voordat ek dit gekry het en het niks te doen met die elektronika wat ek bygevoeg het nie. Kyk die video;-)