N Ou laaier? Nee, dit is 'n RealTube18 all-Tube kitaar koptelefoonversterker en pedaal: 8 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:23

OORSIG:

Wat om te doen tydens 'n pandemie, met 'n verouderde Nickel-Cadmium-batterylaaier, en 60+ jarige verouderde motorradio-vakuumbuise wat moet sit en herwin moet word? Hoe gaan dit met die ontwerp en bou van 'n buisversterker, lae spanning, gewone kitaar-koptelefoonversterker en vervormingspedaal? Ek het tyd gehad en nog oorblywende onderdele, en ek het ook een in 'n dooie Milwaukee -gereedskap -litiumioon -laaier gebou. Dit is lonende e-herwinningsprojekte.

Voordat ek in die neus en boute van hierdie konstruksie ingaan, besef ek dat die lesers hiervan sal wissel van nuweling tot ervare in die vereiste vaardighede en ervaring. Aangesien dit die internet -era is (met 'n klomp skakels aan die einde), sal ek nie net so goed soos die tegniese webwerwe verduidelik hoe buise werk nie, elektriese teorie, hoe batterye werk, hoe batterye verskil, hoe om te toets buisbane met ossilloskope, elektriese gereedskap, soldeer, ens. Daar is soveel goeie materiaal daarbuite en beter as wat ek kon skryf. 120 jaar elektriese ontwerp is in elk geval te veel vir een persoon. Laastens skryf ek my ontwerp -denkproses hier, sodat u kan sien hoe ek my keuses benader het, in die hoop dat u die moed sal voel om die ontwerp aan te pas.

Baie gedagtes het by my opgekom toe ek die RealTube18 -koptelefoonversterker en kitaarpedaalbaan ontwerp het. Die eindproduk was 'n veilige (maksimum 20 volt gelykstroom) en 'n maklike manier om met vakuumbuisbane te eksperimenteer, en vir 'n pakkie soos ek, redelik lae koste as gevolg van al die komponente wat ek weggesuig het.

Benodighede:

Red 'n ou batterylaaier.

Soek geskikte vakuumbuise wat iemand vriendelik genoeg was om 60 jaar gelede nie weg te gooi nie.

Verskeie weerstande, kapasitors, voetstukke, draad, aansluitings en potensiometers.

U benodig 'n groot verskeidenheid gereedskap, wat wissel van bore en handgereedskap tot soldeerbout, broodbord, digitale multimeter, en moenie 'n battery vergeet wat in die ou laaier se batteryaansluiting pas nie.

Stap 1: Hoe ek besluit wat die herwinde batterylaaier sou doen

Ek wou 'n eenvoudige buisversterkerontwerp hê, geen of min transistors of geïntegreerde stroombane, en relatief min ander komponente. Uiteindelik is die enigste halfgeleiers in die finale ontwerp die krag- en effek -LED's.

Ek wou hê dat dit 'n laespanning moet wees, 'n gereedskapbattery moet afloop, veilig op die bord kan wees met blootgestelde drade, geen wisseldraad of plaatspanningstransformators nodig nie. Lae spanning broodbord eksperimenteer is 'n veilige manier om buisbane te leer, en maak voorsiening vir vinnige komponentveranderings sonder soldeeronderdele (tot die finale bou). (Waarskuwing: die buise word nog te warm om aan te raak.) Ek het 'n paar 9-pins buis-aansluitstukke aanlyn gekoop wat direk in 'n broodbord kan aansluit. Lae spanning (met 'n nominale waarde van ten minste 25v) is elektrolitiese kondensators goedkoop en klein, in teenstelling met die broers en susters van 400 of 600 volt wat benodig word in kragtoevoer van hoogspanningsbuisversterkers.

Ek wou elektriese geraas van nul wisselstroom hê: deur net op 'n battery te bly, is die enigste wisselstroom betrokke by die klanksein self.

Buisklank: ek het dit gebou om 'n outentieke buisharmoniese vervorming vir kitaar te skep. Ek is redelik tevrede met die resultaat. Hierdie versterker werk in die lineêre, lae-vervormingsregime met die kitaarvolumeknop laag en die aandrywingskontrole laag. Afhangende van die kitaarbakkies, kan die vervorming redelik vinnig tot uiterste wees. Diegene wat uiters vertroud is met buis-kitaarversterkers, sal nie verbaas wees dat my keuse van 'n enkel-eindige tetrode nie dieselfde klankprofiel sal hê as een met 'n straalkragbuis nie, en ook nie die harmoniese verhemelte van 'n stoot-trekkragstadium nie. Tog hou ek van die resultate vir hierdie projek.

Bekostigbaar: ek wou soveel moontlik komponente uit my onderdele gebruik. Ek bely dat ek verskeie gebruikte onderdele gebruik het, selfs elektrolitiese kapasitors. As u vir die langtermyn bou, as u eers besluit het oor u ontwerp en tevrede is met die broodbord, stel ek voor dat u nuwe elektrolitiese kondensators van goeie gehalte het; u toekomstige self sal gelukkig nie binne 5 tot 10 jaar die kondensators vervang nie.

Stap 2: Kies die lae spanning vakuumbuise

Om 'n egte "buisgeluid" met 'n lae spanning bekostigbaar te kry, het ek besluit om die tipe laespanning wat gebruik is vir motorradiogebruik tussen 1955 en 1962 te gebruik. Daar is twee kategorieë van hierdie laespanningsbuise: "spasie -lading" en konvensionele. Die ruimte -ladingstipe gebruik basies 'n ekstra stroom wat deur die buis vloei om die elektronaktiwiteit na te boots wat ooreenstem met die werking van die hoër plaatspanning. Ek was in orde met beide tipes, maar konvensionele tipes met lae spanning benodig nie die ekstra stroom wat tipes ruimtevragte doen nie.

Hierdie laagspanningsbuise is geskep omdat die laespanningstransistor pas suksesvol ontwikkel is, maar hoëfrekwensie-transistors was nog nie beskikbaar nie. Motorradiovervaardigers soek 'n oplossing vir die werking van 12 volt, om die noodsaaklikheid om hoë spanning vir die standaard vakuumbuise op te wek, te vermy. Dit het egter nie lank geduur voordat al die buise verouderd geraak het nie, en die laespanning-buisradio's het slegs 'n kort tydjie bestaan. Alhoewel hierdie motorbuise ontwerp is om die strawwe paaie te hanteer, het hulle nie die lewensiklus van die ontwerp gehad om die werkverrigting te verbeter en om van mikrofonika ontslae te raak nie. As die volume hoër is, kan u byvoorbeeld op die printplaat tik en dit in die koptelefoon hoor.

My koptelefoonversterker/kitaarpedaal met een uiteinde sou twee of selfs drie triodes nodig hê om 'n gelyke aandrywing te kry, en dan 'n krag-tetrode of pentode om die koptelefoon aan te dryf.

Buisbeskikbaarheid: laagspanningsbuise word nie meer vervaardig nie, dus sal New Old Stock die enigste opsie wees. Vacuumtubes.net, en verskeie ander webwerwe doen 'n goeie herwinningswerk om dit van die stortingsterreine te red deur dit in grootmaat te koop by eiendomsverkope en by besighede te sluit. Die buise wat ek gekies het, verteenwoordig deesdae beide kategorieë vir buise. Die 12U7 is gewild onder kitaarbuispedaalhandwerkers, so die pryse styg. Omgekeerd word die 12J8 deur baie min kunstenaars gebruik, so die pryse is baie laag. Gelukkig is die kragverlies by hierdie lae spannings so laag dat die buise baie, baie lank hou.

Die filament van die buisverwarmer was lastig. Ek wou 'n 18-20 volt-gereedskapbattery gebruik en nie geld/spasie/krag mors op afsonderlike verwarmingskringe nie. Ek het probeer om 'n buiskombinasie te vind waarmee die filamente in serie geplaas kan word en/of parallel kan werk binne die vervaardigers se toleransies met 'n totaal van 18 tot 20 volt. Meer bespreking oor die wenreëling later.

Buissoorte: ek wou 'n tweeling-triode voorversterker in 'n tetrode- of pentodeversterker voer, vir klassieke enkelklas A-operasie. 'N Derde triode kan werk as ek die wins nodig het, maar ek het uiteindelik nie die ekstra wins nodig nie, dus was 'n kombinasiebuis vir tetrode/triode nie nodig nie, slegs 'n tetrode.

Die lys met dubbele triode, lae spanning buise is redelik kort. Nie een van hierdie buise is 'n ware "ruimte -lading" nie, aangesien hierdie tegniek gebruik word om meer stroom in 'n kraguitsetbuis te laat vloei in teenstelling met 'n spanningsversterkingsbuis.

Sien die beeld van lae spanning, dubbele triode buise. Ek is nie seker hoe goed hierdie foto's sal oplaai nie, so resolusie kan dit moeilik maak om te lees.

Vir die kragtetrode het die 12J8, 12DK7 en 12EM6 almal behoorlike krag gehad. Die 12J8-buis het die hoogste kraglewering van die tipe nie-ruimte-laai en het 'n verwarmingsstroom van 0.325 amp by 12 volt.

Sien beeld van lae spanning tetrode buise.

Ek was op soek na 'n dubbele triode buis wat kan werk met die 12J8 se 0.325 amp stroom. Gelukkig het die 12U7 -buis 'n verwarmingsstroom van 0,3 ampère op 6 volt wanneer die sentrale kraan van die verwarmer gebruik word.

Dus, 'n 12J8-verwarmer met 12.6 volt in serie met een 12U7 in 'n split-filament-konfigurasie teen 6.3volts wil 12.6+6.3 = 18.9 volt totaal vir die verwarmers, ongeveer 0,3 ampère. 'N Gereedskapbattery van 18 tot 20 volt pas perfek by hierdie kombinasie. Soek op die internet na 'buisdatablad' om die vervaardigers se toleransies te sien vir die bedieningsparameters van die buise waarin u belangstel. By die toets het ek gevind dat 'n vol gelaaide battery van 20 volt wat hierdie filamente aandryf, gelei het tot 11,8 volt na die 12J8 en 7,2 volt tot die gesplete 12U7 verwarmer (14,4 volt nie-gesplete filamentekwivalent). Hierdie waardes is binne die spesifikasies van 10 tot 16,9 volt vir hierdie buise en het ongeveer 0,32 ampère geloop. Ek was baie gelukkig met hierdie kombinasie.

Nog 'n opmerking: die 12U7 is min of meer 'n spesiaal aangepaste 12AU7 -buis. Die 12AU7 (Europese kode is ECC82), ten minste in 1946 en miskien vroeër ontwerp, was bedoel vir hoogspanning en is vandag weer vervaardig vanweë die uitstekende klankvoorversterkerprestasie.

Ter wille van volledigheid, het die "Space Charge" tipes kragpentodes of tetrodes nie 'n geskikte stroomaanpassing by die 0,3 ampère van die splitverwarmer van die 12U7 nie. En die totale buisstroomtrek is hoër as gevolg van die ruimtevragrooster. Dus, 12J8 was my keuse vir kragbuis. As u in 'n ander rigting gaan, is die hoër plaatstrome moontlik aantrekliker vir u. Sien die prentjie van die 'ruimte -laai' -kragbuise wat gemaak is, vir verdere verwysing.

Dus, vir my projek, is die beste 12U7-12J8-paar. Die 12J8 is gegradeer tot 20 mW klankuitset, wat slegs die tweede is na die 12K5 by 40mW. Maar aangesien die plaatspanning 18 tot 20 volt sal wees, in plaas van 12,6 volt, sal die kraglewering 'n bietjie hoër wees, met my gemete resultaat ongeveer 40 mW-my werklike kraglewering word hoër as dit, maar die vervorming was redelik hoog. Let daarop dat sommige van die buise se skerms en plate 16 volt maksimum nominale waardes het, maar die meeste is met 'n nominale waarde van 30 volt-die 12U7 en 12J8 is beide tot 30 volt.

Dit sou gerieflik wees om twee 12U7 en twee 12J8 totaal te vervang, wat beteken dat die verwarmers steeds werkbaar is as 'n gesplete filament 12U7 in serie met een 12J8, net twee keer. Dus, 'n push-pull-weergawe van hierdie versterker is net so uitvoerbaar binne my beperkings. Ek kan op 'n stadium 'n push-pull-weergawe bou.

'N Kort opmerking oor buismerke: vir New Old Stock -buise (wat basies voor 1980 gemaak is), het handelsmerke ietwat verskil oor kwaliteit, maar vir hierdie buise het ek nie 'n merkbare (vir my) prestasieverskil opgemerk nie. Of dit nou RCA, Sylvania, GE, ens. Is, of die buise met die nuwe handelsmerk (die naam van die motorvervaardiger) (FoMoCo, GM, ens.), Almal moet op dieselfde manier presteer, alhoewel hulle nie lank genoeg in die hoofstroom gebly het om verfyn te word nie.

Stap 3: Kies die amp -behuizing

Ek wou 'n omhulsel gebruik wat reeds 'n batteryaansluiting gehad het vir die gewenste batterytipe en redelik as 'n kitaarpedaal gebruik kon word.

Vir die Ryobi-weergawe het ek 'n verlate Ni-Cd-laaier gebruik wat in die motorhuis begrawe was en wag vir 'n e-recycle trip. Nadat die onnodige binnekant verwyder is (wat bestem is vir herwinning in 'n wisselstroomtoevoer in 'n ander projek), is daar genoeg ruimte oor om die nodige komponente te monteer. Dit is 'n baie handige gebruik vir verouderde Ni-Cd-laaiers.

Net so, vir die Milwaukee M18 -weergawe, het ek 'n mislukte laaier aanlyn gekoop en die omhulsel uitgeroei. Hier is stap bygevoeg: die laaier wat ek gebruik het, het nie die positiewe batteryklem in die regte posisie nie, dus is 'n sorgvuldige sny en epokseer van die terminaal in die regte posisie nodig. Dit is omdat die M18 -laaier vir 'n litiumioonbattery was, en spesiale laaiverbindings nodig was.

By die uitleg van die komponente en die boor van gate is geduld 'n deug. Gaan stadig met plastiek om krake of foutiewe plekke te vermy. En bedek die grootste deel van die omhulsel met maskeerband: dit laat u toe om te merk om te boor en beskerm die kas teen meer skrape. Spandeer tyd om die ligging van alle komponente voor te stel voordat u gate maak. Die speling tussen komponente kan nie mooi verander word sodra dit gemonteer is nie.

Om vir die buise te boor, gebruik ek 'n forstner-stuk en 'n stuk voorafgeboorde afvalhout as 'n gids, vasgemaak aan die boks. 'N Gatsaag sou waarskynlik beter gewerk het.

U benodig 'n groot aantal gereedskap om enige soort omhulsel te herbenut. As u net ervaring opdoen met hierdie soort dinge, stel ek voor dat u eers beter op 'n rommelomhulsel oefen, as u twee van dieselfde ou boks kan kry, dan kan u 'n rugsteun hê as die saak breek of u hou nie van jou plasing nie.

Stap 4: Kies komponente

Weerstande: Ek het oor die jare 'n biljoen weerstande opgebou, waarvan baie koolstofsoorte is. Vandag sou ek nie koolstofsamestelling aanbeveel nie weens betroubaarheid. Ek het egter gebruik wat ek byderhand gehad het. Alhoewel dit alles 'n lae spanning is, is dit moontlik dat u nie die klein 1/8 watt weerstande oral kan gebruik nie-doen die wiskunde om seker te maak dat u nie 'n weerstand braai nie (kragverlies = stroom^2*weerstand).

Kondensators: aangesien dit onder 25 volt is, kan elke elektrolyt vir 25 volt beoordeel word, sommige laer. Dit is dus goedkoop in vergelyking met die kapasitors wat ek gebruik in versterkers met 350volts B+. Die koppelingsdoppe, met hierdie hoë megohm roosterweerstands, kan kleiner as 0,022 en 0,1 uF wees. Ek het egter 'n klomp van elke waarde wat op 100v beoordeel word, so ek het dit gebruik. As u 'n sak daarvan vir hierdie tipe projek gaan koop, stel ek 'n pak van tien 0.05uF 100V-nommer voor, of 0.1uF as die toonbeheer dit of 'n verskeidenheid benodig om te eksperimenteer. Die koppelingsdoppies stel meestal u afsny van die basfrekwensie -respons in.

Uitgangstransformator: By hoë spanning en gelykstroomstrome is die transformator van die klank gewoonlik groot en swaar en duur. Ek het egter 'n 70 volt lintransformator gebruik, wat goed is vir hierdie lae DC -strome. Dit is liggewig en goedkoop. As u 'n geskikte transformator vir klankuitsette in 'n onderdeelkas het, behoort dit nog beter te klink, maar 'n 70v -transformator sal werk. Daar is baie leiding op die net om die regte krane vir u projek te kies, maar ek het die 2W -kraan gekies om ongeveer 2500 ohm lasimpedansie te kry wat op die 12J8 -uitset getoon word.

Laai: ek het dit ontwerp vir parallelle 16 ohm koptelefoon/oordopjes. Twee parallel van 16 ohm is 8 ohm, wat goed werk vir die 70 volt -line transformator 8 ohm -uitset. Maar ek het 'n weerstand van 1 ohm in serie by die koptelefoon/dummy -las gevoeg as 'n spanningsverdeler, wat 'n lae kitaarpedaaluitset bied. Hierdie verdeler is eksperimenteel bepaal, met 'n luidspreker -uitsetspanning wat soortgelyk is aan die insetspanning, gerig op die uitset wanneer die stompbox -skakelaar ingedruk word.

Stap 5: Ontwerp my kring

Enige komplekse elektroniese stroombaan bestaan uit verskeie, baie eenvoudiger stroombane. 'N Skets van my kring word opgelaai.

Kitaarinvoer: Die kitaarinvoer eindig onmiddellik aan die een kant van die eerste paal van die tweepol-dubbel-gooi-stompbox-skakelaar en gaan voort na die ingangskapasitor van die eerste triode-fase. 'N Enkele spoelbakkie gee ongeveer 'n 0,07vac sein uit, terwyl 'n humbucker ongeveer 0,7 vac kan bereik.

Voorversterker: Om die versterkingsfaktor te maksimeer, is die voorspelling van roosterlekke gekies vir die eerste triode van die 12U7. Die koppelingskondensator is nodig vir 'n netwerklek-vooroordeel. Hierdie kondensator verminder ook die risiko tydens eksperimentering, wat dit vir 'n onbehoorlike verbinding onmoontlik maak om enige gelykstroom in die ingangstoetsbron of kitaaropname terug te voer. (Ek sou verkies om nie te sê hoekom ek dit uitwys nie …) In elk geval, die rooster-lekweerstand werk basies op die beginsel dat die wolk van elektrone in die gebied van die warm katode (wat eintlik die "ruimte lading" wolk is) bied 'n klein elektronvloei deur 'n weerstand wat óf aan die katode gekoppel is óf aan die B+ -toevoer gekoppel is. Eksperimenteel klink 'n 5 megohm -weerstand wat aan B+ gekoppel is, vir my die beste en gee dit ongeveer -5 volt voorspanning (lekstroom kan tot 10uA per datablad bereik). Met 'n humbucker -bakkie van 0.7vac, is die -0.5v -vooroordeel 'n redelike goeie plek om te werk. Eksperimenteer met verskillende waardes van 2 tot 10 megohm om die verskil te hoor, en sien dit op 'n ossilloskoop. ('N Osilloskoop is redelik gespesialiseerd, maar baie waardevol as u met ontwerpe wil eksperimenteer.)

'N Opmerking oor batterynotasie: die name "A", "B" en "C" vir draagbare radiobatterye is meer as 100 jaar gelede gevestig. Aangesien my ontwerp nie 'n ander spanning vir die verwarmers benodig nie, is daar geen 'A' battery in hierdie ontwerp nie. Alles werk vanaf die plaatspanning, dws 'B' battery, dus is daar geen 'A+' verbinding nie. Ek bevoordeel ook die roosters met weerstande, so daar is geen 'C' battery nie.

Tweede klankfase: Dit is die tweede triode van die 12U7, gevoed uit die uitset van die eerste fase. Hierdie stadium is katode-bevooroordeeld met 'n voldoende omseilde 10K potensiometer. Hierdie pot is wat ek as die "aandrywing" -kontrole gebruik om die versterkingsfaktor van hierdie tweede fase basies te verhoog, wat die hoeveelheid kitaarinvoer wat nodig is om vervorming te veroorsaak, sal verminder. Let daarop dat as u met hierdie ontwerp in 'n humbucker grawe met die volumeknop van die kitaar, elke fase versadig en klink, wel, nie goed nie, aangesien al drie die stadiums verdraai. Maar as u eksperimenteer tussen kitaarvolume, versterking van die versterker en die volume van die versterker, is daar baie klanke. Dit klink nie so goed soos 'n 6V6 buis in my ore nie, maar tog lekker. Om as 'n pedaal te gebruik, sou 'n outomatiese versterkingsbeheer -kring goed wees, maar ek voel vir eers nie so ambisieus nie.

Die toonbeheer is opsioneel. En u kan eksperimenteer met enige toonstapel wat u wil hê. Hou in gedagte dat sommige toonbeheer -konfigurasies u gekoppelde sein aansienlik kan verswak.

Kragstadium: Die 12J8 het twee ingeboude diodes wat ek nie gebruik het nie. Dit was bedoel om radioseine op te spoor (in te skakel) en dit dan genoeg te versterk om 'n (nuut uitgevinde) kragtransistor aan te dryf. Ek het die gedeelde katode en anodes van die diode aan die grond (- van die battery) vasgemaak, sodat hulle in wese inert sou wees. Teoreties kan 'n mens die kapasitansie tussen die tetrodesnit en diodes aanpas deur die potensiaal te verander, maar iemand anders kan daarmee eksperimenteer …

Die uitsetsein gaan eers na die koptelefoonaansluiting, en dan terug na die 1ohm -weerstand van die bord om die pedaaluitsetsein af te haal. Dit is dus belangrik om hierdie tipe koptelefoonaansluiting te gebruik, met onderbrekende kontakte, sodat die lasweerstands aan boord van 16 ohm die las van die kragbuis kan wees as daar nie 'n koptelefoon is nie.

Die tetrode-skerm is vir die eerste twee fases gekoppel aan dieselfde B+ -kragbron as die B+- ek het geëksperimenteer met die ontkoppeling (12U7 B+ van die 12J8-skerm), maar ek het geen voordeel in die omvang gesien nie. U kan hierdie met 200 ohm weerstande in die B+ -leer ontkoppel en 'n 25uF by elke node byvoeg.

Kragtoevoer -kondensators: die B+ -toevoerknooppunt wat die 12J8 voed, het 'n 100uF -kondensator, wat te veel is, maar ek het die kappies. Die res van die leertoestelle van die kragtoevoer kan 22uF of 47uF wees. Hierdie kappies is nie hier vir 60Hz -ruisfilter nie, net reaksie. Laer kapasitansies in die voedingsleer kan u 'n bietjie van die 'sak' gee wat herinner aan buisgerigte versterkers-ek het nie daarmee eksperimenteer nie.

Ek gebruik die tweede paal van die stompbox -skakelaar om B+ na die buisplate of na die "omseilde" LED te stuur (gewoonlik nie op standaard kitaarpedale nie, maar die Ryobi -laaier het 'n derde LED). Die verwarmers en die "krag" LED word direk vanaf die hoofskakelaarkontak uitgevoer. Daar is eintlik geen voordeel om krag van die plate af te haal as die effek omseil word nie, aangesien 'n "standby" -skakelaar eintlik net bedoel is vir die eerste opwarming van hoogspanningsbuise, maar ek wil die battery leegmaak enige manier wat ek kan. Die buise neem 25 sekondes om normaal te klink, so ek wou nie met die stompbox -skakelaar fietsry nie. Hierdie ontwerp met een kant trek egter net 'n derde van 'n versterker, sodat 'n 4-amp-battery teoreties 12 uur kan ry. Ek het beslis baie ure getoets voordat ek die battery moes herlaai.

Agterna moes ek waarskynlik 'n lont op die B+ ingangsklem geplaas het. Dit verminder die kans op 'n brand in die geval van 'n onvoorsiene probleem in die omhulsel. Ek beveel aan dat u alles saamsmelt, want die batterye kan baie stroom in die stroombaan stort.

Ek het papier, ervaring, rekenaarblad, multimeter en ossilloskoop gebruik om my ontwerp te skep en te verfyn. Vir die toegewyde speserye wat daar is, is daar 'n groot voordeel om feitlik allerhande stroombane op die rekenaar te probeer. Ek verstaan egter dat buise nie maklik is om goed te modelleer nie (veral by lae spanning met netvlek-vooroordeel), dus as u by die werklike komponente kom, moet u nie te verbaas wees as die gedrag van die stroombaan effens afwyk nie die simulasie. Ek moet dink dat die idee van 'n verhitte katode wat elektrone vrystel in 'n gelaaide "wolk" wat in die rigting van die rooster, skerm en plaat uitborrel, baie uitdagend moet wees om te modelleer, veral vir buise soos die 12J8 wat nie lank genoeg was nie. sodat almal die bedryfskrommegegewens kan publiseer.

Stap 6: Maak u eie ontwerp

Ek het 'n klomp foto's opgelaai van die twee boufase van beide versterkers. Ek het 'n paar kitaarakkoorde op vier verskillende instellings opgeneem om 'n idee te gee van die klanke.

My ontwerp hier is net 'n idee om jou te wys dat jy jou eie doel, jou eie buise, jou eie vormfaktor kan kies en dit op veilige spannings kan bou om meer te leer oor buise. U kan 'n goedkoop, versterker en luidspreker vir geïntegreerde stroombane met 'n battery byvoeg om 'n hibriede versterker te maak. U kan 'n ware push-pull-buis of transistorversterker maak. U kan 'n ander DC -toevoer gebruik en hierdie buise teen 30 volt laat loop om meer krag te kry. U kan 'n AC-tot-DC-kragtoevoer gebruik in plaas van 'n battery. U kan slegs 'n vooroordeel in lineêre werking gebruik en 'n klankversterker vir oudiofile maak. Daar kan verskillende kitaar-effekte ingebou word. Dit kan verpak word in 'n 19-duim-rack-weergawe. Gaan vir dit. Wees rustig met die wete dat alles wat u wil probeer net so geldig is as die idee van iemand anders.

My enigste waarskuwingsadvies is vir u wat relatief nuut is in hierdie vakke. Neem klein stappe om nie moedeloos te word nie. Kry 'n broodbord en 'n kragtoevoer en leer hoe stroombane werk. Werk met een buis of een transistor en kyk hoe dit werk, voordat u kompleksiteit toevoeg. By lae spanning kan u steeds 'n 25 sent transistor rook, maar u sal nie 'n buis beskadig nie, tensy u regtig ver kom, soos om B+ lank aan die bedieningsnet te koppel. Voeg stadig kompleksiteit by. As u 'n digitale multimeter, funksieopwekker (app op die telefoon) en 'n ossilloskoop (bankuitrusting of app/program op 'n ou rekenaar) kan kry, het u alles wat u nodig het om baie te leer. Hierdie kennis kan u help om digitale seinverwerking te verander, u bestaande toerusting aan te pas of stukkende toerusting te herstel.

Stap 7: Erkennings

Ek sal nie voorgee dat ek al die idees wat hier aangebied word, uitgevind het nie.

As u 'n internet soek na patente (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, om lukraak 'n paar te noem), of kyk na "sophtieamps" of "Frank se massiewe buisdatabladversameling" of "NJ7P se buishandleidings met teorie" of "tubetheorie" of "antiqueradios" of "diyaudio" of "space charge tubes" of "angelfire" of "radiomuseum" of letterlik duisende ander bladsye, vind u baie kitaarversterkers, kitaarpedale, koptelefoonversterkers en algemene buisstroombegeleiding wat bydra tot my gebou, en joune. Dankie aan almal wat voorheen gekom het, en die beste wense vir u toekomstige vervaardigers/herwinnaars.

Stap 8: 'n (Baie tegnies, jammer) opdatering van 'n reeds tegniese projek:

Ek het die afgelope paar weke twee aanpassings aan die ontwerp gemaak.

Eerstens, om die kraglewering en klankgehalte van die tetrode te optimaliseer, stel ek die skermspanning tussen 12,6 en 13,3 volt met 'n spanningsverdeler. Ek het eksperimenteel gevestig op 'n ongeveer 3K -weerstand van B+ na die skerm, en dan 10K -weerstand teen die grond. Ek het die skerm na die katode omseil met 'n 1 of 2 uF -dop. Miskien moet u die 3K hoër aanpas, afhangende van u werklike stroombaan om hierdie skermspanning in te stel. Die stroom is 'n bietjie onder 2mA deur die 3K. Die skerm is nou op die katode vasgemaak met 'n 1uF-omleidingskondensator, sodat die skerm sy werk beter kan doen terwyl die plaat- en katodespanning draai. Hierdie skermspanningsinsteller lyk 'n goeie argitektuur vir enige lae spanning tetrode, om die prestasie te maksimeer.

Tweedens het ek agtergekom dat die Ryobi 18v litium -ioonbattery elke 15 sekondes 'n digitale kommunikasie -versoek vir laaiers uitstraal, wat 'n "tikkie" geluid veroorsaak. Dit is 'n kort wisselstroom bo -op die GS -spanning. Ek het 'n filter leer daarvoor bygevoeg. As u 'n klein (1 of meer mH) induktor kan kry, kan u dit by die voedingsfilter leer voeg. Ek het geen behoefte gehad om die verwarmingsstroom deur die induktor te laat loop nie.

'N Laaste opmerking: die 10K potensiometer moet van 'n goeie gehalte wees, aangesien dit verskeie milliamps kan sien en enige geraas wat regstreeks na die plaat gaan, beïnvloed die klank.

As iemand wat nie met vakuumbuise met hoë spanning wou begin eksperimenteer nie, en eerder iets soos hierdie wou probeer, laat weet my asseblief.

Dankie vir die lees.