Hoe om skyfies en filmnegatiewe te digitaliseer met 'n DSLR: 12 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:24

'N Veelsydige en stabiele opset vir die digitalisering van skyfies en negatiewe met 'n DSLR of enige kamera met 'n makro -opsie

Hierdie instruksie is 'n opdatering van Hoe om 35 mm -negatiewe te digitaliseer (opgelaai Julie 2011) met verskeie verbeterings om die funksionaliteit daarvan uit te brei. My belangstelling om hierdie metode te gebruik om negatiewe en skyfies te kopieer, het toegeneem sedert ek 'n paar jaar gelede weer begin skiet het. Ek het die beste van my ou filmkameras uit die kas gehaal, nog 'n paar gekoop (tweedehands teen baie lae pryse) en ek gebruik dit net soveel as my DSLR. Ek ontwikkel ook S/W -negatiewe, iets wat ek altyd gebruik het toe film die enigste beskikbare medium was. Aangesien ek die negatiewe gereeld kopieer, moes ek die opstelling herontwerp en die veelsydigheid en doeltreffendheid daarvan verhoog. Die redes waarom ek nog steeds in film belangstel, word bespreek in die twee laaste stappe van hierdie instruksies

Stap 1: lesse geleer uit die vorige opstelling

Die opstelling van die 2011 -instruksies word op die foto getoon. Dit is die aspekte wat ek moes verander: 1. Bewegende platform Ek het 'n meccano -stadium ingesluit om die fokus meer akkuraat te maak. Dit was nie regtig nodig nie, aangesien dit meer as genoeg is om die lens te fokus en die vergrotingsfunksie van die live view van die kamera te gebruik. Boonop het ek 'n groter afstand tussen die raam en die kamera nodig vir 6x6 negatiewe, so ek het die meccano -deel vervang met 'n skuifplatform en sodoende die afstand tot 25cm verhoog. Houer vir die 35 mm negatiewe In die ou opset was die negatiewe los en het dit net voor die skerm platgebly. Dit het laai van negatiewe effens moeiliker en tydrowend, plus dit kan makliker beskadig word. Ek het besluit om al my negatiewe in 5 raamstukke te sny, soos dié wat ek reeds in die argief het, en om die strepe in 'n tuisgemaakte filmhouer te plaas. Dit was 'n groot opgradering. Ek stel sterk voor dat enigiemand dieselfde doen om een hiervan in skandeerders te maak of te koop.

3. Skerms

Ek het 2 skerms gemaak: een vir 35 mm negatiewe en skyfies (met beide kante) en een vir 6 x 6 medium formaat negatiewe. Dit word met twee skroewe op die skuifplatform gemonteer en kan maklik geïnstalleer/geïnstalleer word.4. Die ligbron Ek het 'n projektor gebruik wat natuurlik in orde is, mits jy die lense van die projektor skoon hou. Ek het dit vervang deur 'n eenvoudige kartonreflektor wat 'n paar voordele het (a) homogene lig as gevolg van weerkaatsing en diffusie (b) vinniger om op te stel, aangesien dit die tafelbladlamp gebruik (c) dit is nie nodig om 'n ondeursigtige skerm soos 'n akriel plastiek te gebruik nie wat lig absorbeer. Ek het op hierdie manier 1-2 stop se sluitertyd gekry.

Stap 2: 'n Paar belangrike wenke

Die sukses van hierdie metode hang af van baie faktore:

• Die negatiewe moet eenvormig belig word met 'n filamentbron. 'N Filamentbron (halogeen of ander) het 'n breër en meer eenvormige spektrum en dit is nader aan die persepsie van die menslike oog as byvoorbeeld LED's (sien figuur).
• Die beligting moet intens genoeg wees, sodat u die vaagste kleure wat negatief is, kan kopieer. Dit verminder ook die geraas van die finale prentjie.
• Fokus versigtig. Ek fokus op die lewendige skerm met behulp van die x20 vergrotingsmerker
• Die herstel van kleurbalans is 'n delikate werk. Kleurnegatiewe lyk rooierig en as dit omgekeer word, is dit blouerig. Bewaar, indien moontlik, 'n gedeelte van die negatiewe rand wanneer u die foto met die DSLR neem. Gebruik die kleur van hierdie streep as 'n "wit" om die kleurbalans met u sagteware te herstel.
• As u kamera 'n RAW -opsie het, gebruik dit dan, stoor beide in RAW en JPEG. Hierdie formaat sal u help om gebiede wat blootgestel is aan onderbeligting en onderbeligting te herstel en u finale beeld te verbeter. Sien die instruksies van ChronicCrafter vir basiese inligting. As dit enigsins tel, het ek, toe ek RAW begin gebruik het, permanent geword.

en hier is 'n bonuswenk wat ek as lewensbelangrik beskou en uit my persoonlike ervaring kom:

Inspekteer u negatiewe/skyfie voordat u begin, met weerkaatsende lig wat van 'n oppervlak af kom, bv. 'n tafellamp wat op 'n wit papier op jou tafel skyn. Kyk mooi na die kleure en die kontras. Probeer om die prentjie wat u sien in gedagte te hou. Op die een of ander manier behoort u in staat te wees om naby hierdie prentjie te kom wat kleure, intensiteit en kontras betref. As u dit nie doen nie, dan het u (a) u onderblootgestel toe u met die DSLR gekopieer het, of (b) dat u die verkeerde bewegings gemaak het na die verwerking van die prent

Oor sagteware:

• Die basiese na -verwerkingsbewerkings wat u benodig (sny, omkeer kleure, tint/versadiging, kleurbalans, kleurtemperatuur, gammakurwe, kontras, skerp/vervaag) kan met baie sagteware uitgevoer word, al dan nie gratis. Ek gebruik Lightroom wat eintlik ingestel is om groepe foto's te hanteer.
• 'N Program wat ek gereeld vir eenvoudige prosedures gebruik, is Photofiltre, 'n gratis beeldredakteur en 'n liggewig draagbare alternatief vir Photoshop.

Stap 3: Bou die opset

• Die "optiese bank" bestaan uit 'n beweegbare platform op 'n voetstuk. Die verskillende rame vir skyfies en films is op hierdie platform gemonteer.
• Die lig word verskaf deur 'n lessenaar -halogeenlamp na refleksie op 'n kartondoos. Die ligkas word vasgehou deur 'n magneet wat in aanraking kom met 'n wasser.
• Al die komponente word op die foto getoon. Alles is gemaak van stukke laaghout. Ek het vermy om dele aan mekaar vas te plak en het eerder skroewe gebruik om veranderinge te vergemaklik.

Stap 4: Maak die ligkas

Ek het 'n kubus gemaak van 7 x 7 cm. Dit is klein, maar werk goed, die weerkaatste lig is homogeen en daar is geen tekens van vignettering op die foto nie.

Ek het karton gebruik ('n bietjie meer dik as die algemeenste). Die patroon is aan die grys kant ontwerp. Dit is 'n eenvoudige vou- en plakprosedure wat op die foto's getoon word. Na die vou moet alle buitekante wit wees. Die hoofreflector (middelste streep) is geboë en dit is die laaste deel om te vou en te plak. U moet versigtig wees om die oppervlak skoon te hou.

Stap 5: Die paneel vir skyfies en 35 mm

Die kamera-filmafstand wat nodig is vir skyfie en negatief, is gelyk, so ek het besluit om dit op dieselfde laaghoutraamwerk te maak.

Die skyfiehouer is baie eenvoudig. Die skyfie word in 'n houtsak geplaas en deur 'n rubber vasgehou. Die rubber hou die skyfie aan die raam raak en dit is die eenvoudigste oplossing waaraan ek kan dink.

Soos ek al bespreek het, het ek 'n filmhouer van karton en cansonpapier gemaak. Dit help om die negatiewe te beskerm en dit maak die hele opstelling meer "gebruikersvriendelik".

Die raam is bedek met cansonpapier. Die draers van die houer is van hout en word op die raam vasgeplak.

Stap 6: Die mediumformaat 6x6 filmpaneel

In die geval van 'n mediumformaat negatief, is dit kritieser as die 35mm -omhulsel om dit aan al vier kante vas te hou. Ek het dus 'n soort "koevert" gemaak van cansonpapier en met twee rubber vasgehou.

In die toekoms is ek van plan om 'n kartonhouer te maak soos in die geval van die 35 mm -film.

Stap 7: Die kamera en die lens

'N Kort advies: gebruik die beste kamera wat u vir hierdie taak het

Ek het die lens wat ek op my Olympus gebruik het, opgegradeer van 'n Helios 44 na 'n 50 mm/1.8 Pentacon prime -lens wat 'n vriend aan my gegee het. Dit word gebruik as 'n makrolens met behulp van verlengingsringe M42 (beide items kan teen redelike pryse op e-bay gevind word)

Die beste oplossing is om 'n makrolens te gebruik wat geskik is vir u spesifieke DSLR (waarskynlik duur), en die tweede beste is om 'n makroverlengbuis vir u spesifieke kamera te gebruik, waarmee u outofokus (goedkoper) kan maak

Stap 8: Werk met skyfies

Hierdie spesifieke foto is baie jare gelede in Tynisia geneem met 'n FED3 -kamera en Kodak 200 ISO -skyffilm.

Ek het die skyfie gekopieer met 100 ISO, f11.0 diafragma en 1/30 sek blootstellingstyd. Die resultaat lyk onderblootgestel, maar die inligting is daar.

• Deur Lightroom te werk, het ek eers die foto geknip en die hoogtepunte met behulp van die RAW -data herstel. Dit maak die foto nog meer donker, sodat u op hierdie stadium die lig moet verhoog.
• Die laaste fase is om die toonbalans reg te stel met behulp van die gamma -plot. Lightroom bied 4 verskillende tonale sones om aan te pas. Uiteindelik het ek kleure effens aangepas deur die kleurtemperatuur effens te verlaag, 'n effense blou verskuiwing na die hele kleurskema.

Stap 9: Werk met swart en wit

Hierdie foto is geneem met 'n Canon EOS 1000F-kamera met die lens waarmee dit gekom het ('n zoom van 35-80, f3.5). Die film is 'n S/W Kodak TMAX 400. Ek het die negatief met die Pentacon lens gekopieer op f = 8.0 en t = 1/40 sek, ISO = 100. Die S/W is gewoonlik die eenvoudigste geval en ek het al die verwerkingsstappe gedoen met die gratis sagteware van Photofiltre. Hier is hulle:

1. Raam die beeld. In hierdie geval is dit nie nodig om die grense vir verwysing te hou nie.
2. Draai dit na 'n S/W negatiewe beeld. Dit kan op twee maniere gedoen word: Gooi kleurinligting weg of stel kleurversadiging tot 'n minimum met behulp van die Hue/Saturation -instrument. Die resultaat is dieselfde.
3. Draai kleure om (neem die negatiewe beeld)
4. Werk aan die helderheid, kontras en die gamma -plot om toonkwaliteite in ewewig te plaas. Dikwels is dit baie subjektief

Stap 10: Werk met kleurnegatiewe

Kleurnegatiewe is relatief moeiliker om korrek te verwerk. Die rede hiervoor is dat u nie die kleure van die omgekeerde rooierige beeld kan herken nie. Byvoorbeeld, in die spesifieke foto oorheers groen en blou, en as u na die negatiewe kyk, weet u nie watter een is nie. Dit is waar u die wenke in stap 2 nodig het.

• Inspekteer die negatiewe onder lig om te herken wat u op die finale foto sal sien.
• Skiet die negatiewe effens te veel bloot.
• As u 'n streep aan die rand van die foto hou, gebruik dit om die kleurbalans te herstel. Dit kan gedoen word óf voor die omkeer van kleure óf daarna. Die negatiewe sal grys lyk na balansering.
• Gebruik die RAW -formaat as u dit ken.

Stap 11: Film EN digitaal

Waarom film neem?

• Ek hou van die manier waarop lig in film versprei. Dit is anders as wat u met digitale kameras kry - anders, nie beter of slegter nie. Die dinamiese filmreeks, naamlik die vermoë om besonderhede in hoogtepunte en skaduwees te behou, is egter beter as wat u kry met goedkoop digitale kameras. 'N Bespreking hieroor kan hier gevind word.
• Vinnig en stadig: ons het albei nodig. Ek hou van die feit dat digitale kameras binne 'n paar minute baie nulkoste-opnames bied, wat natuurlik ter plaatse voorbeskou kan word, maar dit gee u natuurlik meer kanse om 'n goeie beeld te neem. Maar ek hou ook daarvan dat 'n mediumformaatfilm u slegs 12 kanse bied, dus u moet voorbereid wees en u moet u brein 'n bietjie meer gebruik voordat u die sluiter druk. Ek dink dat u hierdeur meer leer om u digitale kamera meer te waardeer en op 'n beter manier te gebruik.
• Ek hou van die ontwikkelingsprosedure. Ek het na baie jare weer begin met die ontwikkeling van S/W.
• Ek is nostalgies oor my ou kameras. Ek hou van die geluid van die meganiese sluiter, en ek is geïnteresseerd om te sien hoe dit vandag presteer en hoe dit vergelyk met digitaal.

Vir hoe lank?

Solank film beskikbaar is (hoewel moeilik om te vind)

Die kameras wat ek gebruik

1. Canon EOS 1000F. Pragtige kamerahuis, middelmatige lens. Dit het baie programmeerfunksies waarvan ek hou. Ek monteer gereeld ander lense daarop.
2. Yashica Electro 35. Afstandsmeterkamera met diafragma -prioriteit met 'n uitstekende 45/1.8 -lens.
3. Rollei 35 SE. Hierdie kamera is baie eienaardig. Alles is op die verkeerde plek, maar jy raak gewoond daaraan. Dit is waarskynlik die kleinste in sy soort en is nie afhanklik van die battery soos die eerste twee nie (dit benodig 'n battery vir die fotometer, maar wie gee om).
4. Lubitel 166U en Meopta Flexaret V. Ek hou van albei my TLR's. Lubitel is eenvoudig, lig en die lens is baie duidelik. Vignettering is die handtekening van hierdie kamera. Flexaret is 'n ware metaal -TLR. Die lens, die kyk en die fokusstelsels is uitstekend.

Stap 12: 'n Laaste gedagte

Fotografie gaan nie oor hoë resolusie of hoë ISO nie, dit gaan oor die onderwerp (inhoud) en hoe jy dit sien en vertoon (komposisie)

As u sou wou hê dat u 'n kamera met meer megapixels het, kyk wat mense op die lomografie -webwerf bereik met goedkoop plastiese Dianas, wat soms afvalfilms gebruik wat doelbewus met die verkeerde chemikalieë verwerk is

As u kla dat u 6400 ISO of meer benodig vir 'n ordentlike nagopname, kyk dan na die nagfoto's van George Brassai, alles met 50-100 ISO-films

Dit gesê, dit maak nie skade om 'n Nikon D4 met 'n volraamsensor en 256000 ISO (uitbreidbaar tot 409600) te besit nie

Digitaal of analoog, laat die volgende aanhaling van Henri Cartier-Bresson u lei:

"Om foto's te neem, beteken om gelyktydig en binne 'n breukdeel van 'n sekonde te erken: die feit self en die streng organisering van visueel waargenome vorms wat dit betekenis gee. Dit is om jou kop, jou oog en jou hart op dieselfde as te plaas."