Digitale vlak met kruislynlaser: 15 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:23

Hallo almal, vandag gaan ek u wys hoe u 'n digitale vlak kan maak met opsionele geïntegreerde kruislynlaser. Ongeveer 'n jaar gelede het ek 'n digitale multi-instrument geskep. Alhoewel die instrument baie verskillende modusse bevat, is die vlak- en hoekmeetmetodes die algemeenste en nuttigste vir my. Ek het gedink dat dit produktief sou wees om 'n nuwe, meer kompakte instrument te maak wat slegs op hoekwaarneming gefokus is. Die byeenkoms is reguit, so hopelik sal dit 'n prettige naweekprojek vir mense wees.

Ek het ook 'n slee ontwerp om die vlak te hou terwyl ek die kruislynlaser gebruik. Dit kan met +/- 4 grade in y/x verstel word om die laserlyn gelyk te maak. Die slee kan ook op 'n kamerastatief gemonteer word.

U kan al die lêers wat nodig is vir die vlak op my Github vind: hier.

Die vlak het vyf modes:

(U kan dit in die video hierbo sien. Dit sal waarskynlik meer sin maak as om die beskrywings te lees)

1. XY-vlak: Dit is soos 'n sirkelvormige borrelvlak. Terwyl die vlak agterop lê, meld die modus die kantelhoeke oor die boonste/onderste en linker/regterkant van die instrument.
2. Rolvlak: Dit is soos 'n gewone waterpas. Terwyl die vlak regop op die boonste/onderste/linker/regterkant staan, meld dit die kantelhoek van die vlak se bo-/onderkant.
3. Gradenboog: Soos die rolvlak, maar die vlak lê plat op die onderkant.
4. Laserwyser: slegs 'n reguit vorentoe -laser, geprojekteer vanaf die regterkant van die instrument.
5. Cross-Line Laser: Projekteer 'n kruising vanaf die regterkant van die vlak. Dit kan ook geaktiveer word as u die XY Level- of Roll Level-modusse gebruik deur twee keer op die "Z" -knoppie te tik. Moet so gerig wees dat die onderkant in lyn is met die laserlyn.

Om die vlak meer kompak en makliker te maak, het ek al die dele op 'n pasgemaakte PCB opgeneem. Die kleinste komponente is 0805 SMD -grootte, wat maklik met die hand gesoldeer kan word.

Die omhulsel van die vlak is 3D-gedruk en meet 74x60x23.8mm met die kruislynlaser, 74x44x23.8mm sonder, wat die gereedskap in elke geval gemaklik in die sak maak.

Die vlak word aangedryf deur 'n herlaaibare LiPo -battery. Ek moet daarop let dat LiPo's gevaarlik kan wees as dit onbehoorlik hanteer word. Die belangrikste ding is om die LiPo nie te kort nie, maar u moet veiligheidsondersoeke doen as u dit nie heeltemal ken nie.

Ten slotte is die twee lasers wat ek gebruik, baie laag, en hoewel ek nie aanbeveel om dit direk na u oë te rig nie, moet dit andersins veilig wees.

As u enigsins vrae het, laat 'n opmerking, dan kom ek terug.

Voorrade

PCB:

U kan die Gerber -lêer vir die PCB hier vind: hier (druk aflaai regs onder)

As u die skema van die PCB wil ondersoek, kan u dit hier vind.

Tensy u plaaslik PCB's kan maak, moet u dit by 'n prototipe PCB -vervaardiger bestel. As u nog nooit 'n pasgemaakte PCB gekoop het nie, is dit baie eenvoudig; die meeste ondernemings het 'n outomatiese kwotasiestelsel wat gerber -lêers met rits aanvaar. Ek kan JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB of OSH Park aanbeveel, alhoewel ek seker is dat die meeste ander ook sal werk. Al die standaardbordspesifikasies van hierdie vervaardigers werk goed, maar maak seker dat die dikte van die bord 1,6 mm is (moet die standaard wees). Bordkleur is u voorkeur.

Elektroniese onderdele:

(let op dat u hierdie onderdele waarskynlik goedkoper kan vind op webwerwe soos Aliexpress, Ebay, Banggood, ens.)

• Een Arduino Pro-mini, 5V ver. Let daarop dat daar 'n paar verskillende bordontwerpe is. Die enigste verskil tussen hulle is die plasing van analoog penne A4-7. Ek het die vlak se PCB so gemaak dat albei borde moet werk. Hier gevind.
• Een MPU6050 uitbreekbord. Hier gevind.
• Een 0,96 "SSD1306 OLED van 0,96". Die kleur van die skerm is nie belangrik nie (alhoewel die blou/geel weergawe die beste werk). Dit kan gevind word in twee verskillende penkonfigurasies, waar die grond-/vcc -penne omgekeer is. Dit werk beide vir die vlak. Hier gevind.
• Een TP4056 1s LiPo -laaierbord. Hier gevind.
• Een 1 LiPo battery. Enige soort is goed, solank dit in 'n volume van 40 x 50 x 10 mm pas. Kapasiteit en huidige uitset is nie baie belangrik nie, aangesien die kragverbruik van die vlak redelik laag is. U kan die een vind wat ek hier gebruik het.
• Een 6,5x18 mm 5mw laserdiode. Hier gevind.
• Een 12x40mm 5mw kruislyn laserdiode. Hier gevind. (opsioneel)
• Twee 2N2222 deursnee-transistors. Hier gevind.
• Een 19x6x13mm skuifskakelaar. Hier gevind.
• Vier 1K 0805 weerstande. Hier gevind.
• Twee 100K 0805 weerstande. Hier gevind.
• Twee 1uf 0805 meerlaagse keramiek kondensators. Hier gevind.
• Twee tasbare drukknoppies van 6 x 6 x 10 mm. Hier gevind.
• 2.54mm manlike kopstukke.
• 'N FTDI -programmeerkabel. Hier gevind, hoewel ander tipes vir minder beskikbaar is op Amazon. U kan ook 'n Arduino Uno as programmeerder gebruik (as dit 'n verwyderbare ATMEGA328P -chip het), sien 'n gids hiervoor.

Ander onderdele:

• Twintig 6x1mm ronde neodymium magnete. Hier gevind.
• Een 25x1,5 mm helder akriel vierkant. Hier gevind.
• 'N Klein lengte met kleefband met kleefband.
• Vier 4 mm M2 -skroewe.

Gereedskap/toebehore

• 3D -drukker
• Soldeerbout met fyn punt
• Plastiekgom (vir die plak van akrielvierkant, maak supergom dit op)
• Wondergom
• Warm gom geweer en warm gom
• Verf+kwas (vir die invul van knoppie -etikette)
• Draadstropper/snyer
• Pincet (vir die hantering van SMD -onderdele)
• Stokperdjie mes

Slee-onderdele (opsioneel, as u die kruislynlaser byvoeg)

• Drie M3 neute
• Drie M3x16mm skroewe (of langer, gee u 'n groter hoekaanpassingsbereik)
• Een 1/4 "-20 moer (vir kamerastatiefmontage)
• Twee ronde magnete van 6 x 1 mm (sien skakel hierbo)

Stap 1: Ontwerpnotas (opsioneel)

Voordat ek begin met die konstruksiestappe van die vlak, gaan ek 'n paar aantekeninge oor die ontwerp, konstruksie, programmering, ens. Opneem, maar dit is opsioneel, maar as u die vlak op enige manier wil aanpas, kan dit nuttig wees.

• Die samestellingsfoto's wat ek het, is van 'n ouer weergawe van die PCB. Daar was 'n paar klein probleme wat ek sedertdien opgelos het met 'n nuwe PCB -weergawe. Ek het die nuwe PCB getoets, maar in my haas om dit te toets, het ek heeltemal vergeet om foto's te neem. Gelukkig is die verskille baie klein, en die samestelling is meestal onveranderd, dus moet die ouer foto's goed werk.
• Vir aantekeninge oor die MPU6050, SSD1306 OLED en TP4056, sien stap 1 van my Digital Multi-tool instruksies.
• Ek wou die vlak so kompak as moontlik maak, terwyl ek dit ook maklik kon monteer deur iemand met gemiddelde soldeervaardighede. Daarom het ek gekies om meestal deur-die-gat-komponente en gewone breekborde op die rak te gebruik. Ek het 0805 SMD -weerstande/-kapasitors gebruik omdat dit redelik maklik is om te soldeer, u kan dit oorverhit sonder om te veel bekommerd te wees, en dit is baie goedkoop om te vervang as u een breek/verloor.
• Deur voorafgemaakte uitbreekborde vir die sensor/OLED/mikrobeheerder te gebruik, hou u ook die totale onderdele laag, sodat dit makliker is om al die onderdele vir die bord te koop.
• Op my Digital Multi-tool gebruik ek 'n Wemos D1 Mini as die belangrikste mikrobeheerder. Dit was meestal te wyte aan die beperking van die programmering van geheue. Vir die vlak, omdat die MPU6050 die enigste sensor is, het ek gekies om 'n Arduino Pro-mini te gebruik. Alhoewel dit minder geheue het, is dit 'n bietjie kleiner as 'n Wemos D1 Mini, en aangesien dit 'n inheemse Arduino -produk is, is programmeerondersteuning oorspronklik ingesluit in die Arduino IDE. Uiteindelik het ek eintlik baie naby gekom om die programmeringsgeheue te maksimeer. Dit is hoofsaaklik te wyte aan die grootte van die biblioteke vir die MPU6050 en die OLED.
• Ek het gekies om die 5v-weergawe van die Arduino Pro-Mini te gebruik bo die 3.3v-weergawe. Dit is hoofsaaklik omdat die 5v -weergawe dubbel die kloksnelheid van die 3.3v -weergawe het, wat help om die vlak meer responsief te maak. 'N Vol gelaaide LiPo van 1s lewer 4.2v uit, sodat u dit kan gebruik om die pro-mini direk vanaf sy vcc-pen aan te dryf. Om dit te doen, omseil die ingeboude 5v -spanningsreguleerder, en moet gewoonlik nie gedoen word nie, tensy u seker is dat u kragbron nooit hoër as 5v sal wees nie.
• Benewens die vorige punt, aanvaar beide die MPU6050 en die OLED spanning tussen 5-3v, so 'n 1s LiPo sal geen probleme ondervind nie.
• Ek kon 'n 5V-opstartreguleerder gebruik het om 'n bestendige 5V oor die hele linie te handhaaf. Alhoewel dit goed sou wees om 'n konstante kloksnelheid te verseker (dit neem af met afnemende spanning) en te voorkom dat die lasers verdof (wat nie regtig opvallend is nie), het ek nie gedink dat dit die ekstra dele werd was nie. Net so word 'n 1s LiPo 95% ontlaai teen 3.6v, so selfs teen die laagste spanning behoort die 5v pro-mini steeds vinniger te werk as die 3.3v-weergawe.
• Beide die knoppies het 'n terugslagbaan. Dit voorkom dat 'n enkele druk op die knoppie verskeie kere getel word. U kan sagteware afbreek, maar ek verkies om dit met hardeware te doen, want dit benodig slegs twee weerstande en een kapasitor, en u hoef u nooit daaroor te bekommer nie. As u dit in sagteware verkies, kan u die kondensator weglaat en 'n jumperdraad tussen die 100K -weerstandsblokkies soldeer. U moet steeds die 1K -weerstand insluit.
• Die vlak meld die huidige LiPo -laadpersentasie in die regter boonste hoek van die skerm aan. Dit word bereken deur die interne 1.1V -verwysingspanning van die Arduino te vergelyk met die spanning wat by die vcc -pen gemeet word. Oorspronklik het ek gedink dat u 'n analoog pen moet gebruik om dit te doen, wat op die printplaat weerspieël word, maar veilig geïgnoreer kan word.

Stap 2: PCB -montering Stap 1:

Om mee te begin, sal ons die vlak se PCB saamstel. Om die samestelling makliker te maak, voeg ons komponente in fases in, volgens grootteverhoging. Dit gee u meer ruimte om u soldeerbout te plaas, want u hoef slegs komponente van soortgelyke hoogtes te eniger tyd te hanteer.

Eerstens moet u al die SMD -weerstande en kapasitors aan die bokant van die bord soldeer. Die waardes word op die PCB gelys, maar u kan die aangehegte prent as verwysing gebruik. Moenie bekommerd wees oor die 10K -weerstand nie, aangesien dit nie op u bord verskyn nie. Ek sou dit oorspronklik gebruik om die batteryspanning te meet, maar ek het 'n ander manier gevind om dit te doen.

Stap 3: PCB -montering Stap 2:

Sny en verwyder dan die looddrade van die klein laserdiode. U sal hulle waarskynlik tot by die basis van die laser moet stroop. Hou seker watter kant positief is.

Plaas die laser in die uitsny-area aan die regterkant van die PCB. U kan 'n bietjie gom gebruik om dit vas te hou. Soldeer die lasers na die +/- gate gemerk "Laser 2" soos op die foto.

Soldeer dan twee 2N2222's in hul posisie in die regter boonste hoek van die bord. Maak seker dat hulle ooreenstem met die gedrukte oriëntasie op die bord. As u dit soldeer, druk dit net halfpad in die bord soos op die foto. Nadat hulle gesoldeer is, sny u oortollige leidrade weg en buig dan die 2N2222's sodat die plat vlak teen die bokant van die bord is, soos op die foto.

Stap 4: PCB -samestelling Stap 3:

Draai die bord om en soldeer enkele manlike koppe aan die gate naby die laserdiode. Soldeer dan die TP4056 -module aan die koptekste, soos op die foto. Maak seker dat dit aan die onderkant van die bord gemonteer is, met die USB -poort in lyn met die rand van die planke. Sny oortollige opskrifte weg.

Stap 5: PCB -samestelling Stap 4:

Draai die bord terug na die bokant. Soldeer die MPU6505 -bord, soos op die foto, met 'n ry -opskrif. Probeer om die MPU6050 so parallel as moontlik aan die PCB van die vlak te hou. Dit sal help om sy aanvanklike hoekmetings naby nul te hou. Sny oortollige koplengtes af.

Stap 6: PCB -montering Stap 5:

Soldeer manlike kopstukke vir die Arduino Pro-Mini aan die bokant van die bord. Hulle oriëntasie maak nie saak nie, behalwe vir die boonste rye opskrifte. Dit is die programmeerkop vir die bord, daarom is dit van kritieke belang dat hulle so gerig is dat die lang kant van die opskrifte uit die boonste kant van die PCB van die vlak wys. U kan dit nogal op die foto sien. Maak ook seker dat u die A4-7-pen-oriëntasie gebruik wat by u Pro-Mini pas (myne het 'n ry langs die onderkant van die bord, maar sommige het dit as pare langs een rand geplaas).

Alhoewel dit nie op die foto is nie, kan u die Arduino Pro-Mini op sy plek soldeer.

Soldeer dan die SSD1306 OLED -skerm aan die bokant van die bord. Net soos met die MPU6050, probeer om die skerm so parallel as moontlik aan die PCB van die vlak te hou. Let daarop dat SSD1306 -borde blykbaar in twee moontlike konfigurasies kom, een met die GND- en VCC -penne omgekeerd. Albei werk met my bord, maar u moet die penne konfigureer met behulp van die jumper pads aan die agterkant van die PCB van die vlak. Gebruik eenvoudig die sentrale pads na die VCC- of GND -pads om die penne in te stel. Ek het ongelukkig nie 'n prentjie hiervoor nie, aangesien ek eers van die omgekeerde penne agtergekom het nadat ek die aanvanklike PCB gekoop en bymekaargemaak het (die penne van my skerm was verkeerd, so ek moes 'n hele nuwe skerm bestel). As u enige vrae het, plaas 'n opmerking.

Sny laastens die oortollige penlengtes weg.

Stap 7: PCB -montering Stap 6:

As u dit nie in die vorige stap gedoen het nie, soldeer die Arduino Pro-Mini bo-op die printplaat.

Soldeer dan die twee tasbare drukknoppies en die skuifskakelaar soos op die foto.

Stap 8: PCB -montering Stap 7:

Heg 'n klein strook klittenband aan die agterkant van die vlak PCB en die LiPo -battery, soos op die foto. Ignoreer die ekstra rooi draad tussen die Arduino en die skerm in die eerste prent. Ek het 'n klein bedrieglike fout gemaak toe ek die PCB ontwerp het. Dit is reggestel in u weergawe.

Bevestig dan die battery aan die agterkant van die PCB met die klittenband. Sny dan die positiewe en negatiewe drade van die battery af. Soldeer hulle aan die B+ en B- pads op die TP4056 soos op die foto. Die positiewe draad van die battery moet aan B+gekoppel word, en die negatiewe na B-. Voordat u soldeer, moet u die polariteit van elke draad bevestig met behulp van 'n multi-meter. Om die kortsluiting van die battery te voorkom, beveel ek aan dat u een draad op 'n slag stroop en soldeer.

Op hierdie stadium is die PCB van die vlak voltooi. Miskien wil u dit toets voordat u dit in die tas installeer. Slaan hiervoor die stap oor die oplaai van kode oor.

Stap 9: Saakmontage Stap 1:

As u die kruislynlaser byvoeg, druk 'Main Base.stl' en 'Main Top.stl' uit. Hulle moet ooreenstem met die dele op die foto.

As u nie die kruislynlaser byvoeg nie, druk u "Hoofbasis Geen Kruis.stl" en "Hooftop Geen Kruis.stl" uit. Dit is dieselfde as die afgebeelde dele, maar met die kompartement vir die kruislynlaser verwyder.

U kan al hierdie dele op my Github vind: hier

Plak in beide gevalle 1x6mm ronde magnete in elk van die gate aan die buitekant van die kas. U benodig in totaal 20 magnete.

Neem dan die "hoofblad" en plak 'n 25 mm akriel vierkant in die uitsparing soos op die foto. Moenie supergom hiervoor gebruik nie, want dit sal die akriel verswelg. As u van plan is om die vlak te herprogrammeer sodra dit bymekaargemaak is, kan u die reghoek in die linker boonste hoek van die "Hooftop" met 'n stokperdjiemes uitsny. Nadat die vlak volledig saamgestel is, gee dit u toegang tot die programmeringskop. Let daarop dat dit al in my foto's uitgesny is.

U kan ook 'n bietjie verf verf om die etikette "M" en "Z" in te druk.

Stap 10: Saakmontage Stap 2:

Plaas in beide gevalle die saamgestelde vlak -PCB in die kas. Dit moet in staat wees om plat te sit op die binnekant van die kas. As u tevrede is met die posisie, plak dit met 'n warm plak vas.

Stap 11: Laai kode op

U kan die kode op my Github vind: hier

U sal die volgende biblioteke handmatig of met die biblioteekbestuurder van die Arduino IDE moet installeer:

• I2C Dev
• Adafruit se SSD1306 -biblioteek
• Spanningsverwysing

Ek gee waardering vir die werk wat Adafruit, Roberto Lo Giacco en Paul Stoffregen by die vervaardiging van hierdie biblioteke verrig het, sonder dat ek hierdie projek amper nie sou kon voltooi nie.

Om die kode op te laai, moet u 'n FTDI-programmeerkabel aansluit op die ses-pen-kop bo die Arduino pro-mini. Die FTDI -kabel moet óf 'n swart draad hê, óf 'n soort merker vir oriëntasie. As u die kabel op die kopstuk plaas, moet die swart draad oor die pen "blk" op die PCB van die vlak pas. As u dit reg kry, moet die krag -LED op die Arduino brand, anders moet u die kabel omdraai.

U kan ook die kode oplaai met 'n Arduino Uno soos hier beskryf.

As u een van die twee metodes gebruik, moet u die kode soos op enige ander Arduino kan oplaai. As u dit oplaai, moet u Arduino Pro-Mini 5V as die bord kies onder die gereedskapskieslys. Voordat u my kode oplaai, moet u u MPU6050 kalibreer deur 'IMU_Zero' voorbeeld te gebruik (gevind onder die voorbeelde -kieslys vir die MPU6050). As u die resultate gebruik, moet u die afwykings bo -aan my kode verander. Sodra die verrekenings ingestel is, kan u my kode oplaai, en die vlak moet begin werk. As u nie die kruislynlaser gebruik nie, moet u "crossLaserEnable" in die kode op vals stel.

Die modus van die vlak word verander met die "M" -knoppie. Deur op die "Z" -knoppie te druk, word die hoek uitgestel of een van die lasers aangeskakel, afhangende van die modus. As u in 'n rol- of xy-vlakmodus dubbel druk op die "Z" -knoppie, word die kruislaser aangeskakel as dit geaktiveer is. Die laai persentasie van die battery word regs bo in die skerm vertoon.

As u nie die kode kan oplaai nie, moet u die bord moontlik as 'n Arduino Uno stel deur die gereedskapskieslys te gebruik.

As die skerm nie aangeskakel word nie, kyk na die I2C -adres by wie u dit ook al gekoop het. By verstek in die kode is dit 0x3C. U kan verander deur DISPLAY_ADDR bo -aan die kode te verander. As dit nie werk nie, moet u die PCB van die vlak uit die kas verwyder en bevestig dat die penne van die skerm ooreenstem met die op die PCB van die vlak. As dit die geval is, het u waarskynlik 'n gebroke skerm (dit is taamlik broos en kan gebreek word tydens aflewering), en u moet dit verwyder.

Stap 12: Kruislynlasermontering:

As u nie 'n kruislynlaser gebruik nie, kan u hierdie stap oorslaan. As dit die geval is, neem die lasermodule en plaas dit in die omhulsel soos op die foto, dit moet in die afgeronde uitsparings vir die laser klik.

Neem dan die laserdrade en slang dit onder die skerm na die Laser 1 -poort op die PCB van die vlak. Strooi en soldeer die drade na die +/- posisies soos op die foto. Die rooi draad moet positief wees.

Om die kruislynlaser nuttig te maak, moet dit in lyn wees met die vlak van die vlak. Om dit te doen, gebruik ek 'n indekskaart wat in 'n regte hoek gebuig is. Plaas die vlak sowel as die indekskaart op dieselfde oppervlak. Skakel die kruislaser aan en wys dit na die indekskaart. Draai met 'n pincet of tang die laser se voorste lensdop tot die laserkruis in lyn is met die horisontale lyne van die indekskaart. As u tevrede is, bevestig die lensdop en die laslynmodule met warm gom.

Stap 13: Finale vergadering

Neem die 'Hoofblad' van die omhulsel en druk dit bo -op die 'Hoofbasis' van die omhulsel. Miskien moet u dit effens draai om dit om die skerm te kry.

Opdatering 2/1/2021, die bokant verander om vas te maak met vier 4 mm M2 -skroewe. Moet reguit vorentoe wees.

Op hierdie punt is u vlak voltooi! Ek gaan vervolgens oor hoe om die presisie -slee te bou, wat u opsioneel kan maak.

As u hier stop, hoop ek dat u die vlak nuttig vind, en ek dank u dat u gelees het! As u enige vrae het, laat 'n opmerking, dan probeer ek u help.

Stap 14: Precision Sled Assembly Stap 1:

Ek gaan nou oor die monteringstappe vir die presisie -slee. Die slee is bedoel om saam met die XY-vlakmodus gebruik te word. Die drie verstelknoppies gee u goeie beheer oor die hoek van die vlak, wat handig is as u ongelyke oppervlaktes hanteer. Die slee bevat ook ruimte vir 'n 1/4 -20 moer, waarmee u die vlak op 'n kamerastatief kan monteer.

Deur een "Precision Sled.stl" en Three van beide "Adjustment Knob.stl" en "Adjustment Foot.stl" uit te druk (die prent hierbo ontbreek een verstelknop)

Plaas drie M3 neute op die onderkant van die slee soos op die foto, en plak dit vas.

Stap 15: Precision Sled Assembly Stap 2:

Neem drie 16 mm M3 -boute (nie twee soos op die foto nie) en steek dit in die verstelknoppe. Die kop van die bout moet gelyk wees aan die bokant van die knop. Dit moet 'n wrywing pas, maar u moet moontlik 'n bietjie superlijm byvoeg om die knoppe en boute aanmekaar te bind.

Draai dan die M3 -boute deur die M3 -moere wat u in stap 1. in die slee geplaas het. Maak seker dat die kant met die verstelknop bo -op die slee is, soos op die foto.

Plak 'n verstelvoet aan die einde van elk van die M3 -boute met supergom.

Nadat u dit al drie voet gedoen het, is die presisie -slee voltooi!:)

U kan ook 'n 1/4 -20 moer en twee ronde magnete van 1x6 mm in die gate in die middel van die slee steek (maak seker dat die magneetpolariteite teenoor die onderkant van die vlak is). en gelyk op 'n kamerastatief.

As u so ver gekom het, dankie dat u gelees het! Ek hoop dat u hierdie insiggewend/nuttig gevind het. Laat 'n opmerking as u enige vrae het.

Naaswenner in die bou van 'n gereedskapskompetisie