Crystal CMoy -koptelefoonversterker in vrye vorm: 26 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:25

Hierdie koptelefoonversterkerkring verskil van konvensionele moderne konstruksietegnieke deurdat dit bedraad, P2P (punt na punt) of bedrading in vrye vorm is, net soos in die goeie ou klep dae voor die ingryping van PCB's en die transistor.

In plaas van 'n tradisionele omhulsel, is die gatbaan in polyesterhars ingekap om die binnekant te verbeter.

As u dit lees en dink waarom u 'n versterker vir 'n koptelefoon nodig het, klik dan hier

Alhoewel baie cMoy -koptelefoonversterkers ontwerp is om draagbaar te wees, is hierdie een ontwerp vir die lessenaar, hoewel 'n battery ook gemaak kan word.

Dit is 'n redelik lang instruksie, so 'maak 'n brouwsel', soos ons in Yorkshire sê, en raak gemaklik.

Aan die onderkant is daar baie foto's:)

Stap 1: Die skematiese

Hier is die EaglePCB -skema van die koptelefoonversterker, dit volg die cMoy -ontwerp Die lys met komponente is soos volg Kragtoevoerafdeling 1x DC Power Jack 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k tot 10k 0.6 watt metaalfilmweerstand (vir die Power LED, oral van 1k tot 10k dit sal goed wees, dit hang alles af van die ingangsspanning en hoe helder u van u LED hou.) CP1/2: 2x 470uf 35 of 50v kragkondensators RP1/2: 2x 4,7k 0,6 watt metaalfilmweerstands (vir die voedingspanningverdeler) Versterker-afdeling IC1: 1x OPA2107 Dubbele operasionele versterker C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v-kondensators (vir die ingang van die klanksignaal) C2/3: 2x 0.1uf Polyester Box-kondensators (om die OP-AMP te stabiliseer) R1LED: 1x 1k 0.6 watt metaalfilmweerstand (1/2 Watt) R2L/R: 2x 100k 0,6 watt metaalfilmweerstand (1/2 Watt) R3L/R: 2x 1k 0,6 watt metaalfilmweerstand (1/2 Watt) R4L/R: 2x 10k 0.6 watt metaalfilmweerstands (1/2 Watt) R5L/R: JUMPERED (opsioneel,) 2x 3.5mm Stereo Jack Sockets Downloads: EaglePCB. SCH Skematiese en PDF hieronder

Stap 2: Maak die skelet

Hierdie deel is baie moeilik! Dit sal u buig- en soldeervaardighede toets. Alles moet visueel op die oog wees, want alles sal altyd te sien wees as dit in hars gegiet word. Om die kragbus te skep, gebruik ek 'n soliede kern van 1,10 mm wat van die tweeling- en aardkabel afkomstig is van die interne bedrading. Slegs basiese gereedskap is nodig om die skelet te bou: Soldeerbout Soldeer (verkieslik dun maat) Flux Pen (opsioneel) Lang neus tang vir buig Snips

Stap 3: Eksterne kragtoevoer

Vir die hoof eksterne kragtoevoer benodig u 'n skakelaarmodus; ek het een van 'n ou router gebruik, alles in die spanningsbereik van 9-18VDC en die huidige nominale spanning van 300mA is beter. U benodig ook 'n kragtoevoer met 'n positiewe middelpen, dit word aangedui deur die simbool in die rooi sirkel op die prent. As u 'n gebrom in u koptelefoon opspoor wanneer u die stroombaan toets voordat u die hars giet, kyk dan na die hele kring en probeer dan 'n ander kragtoevoer. As die kragbron wat u gekies het, 'n goedkoop muurvrat is wat 'n transformator (lineêre kragbron) bevat, sal dit ongetwyfeld deur die koptelefoon neurie

Stap 4: Koppel die kragaansluiting

Die agterste pen gaan na die +V (+spoor) Die middel en van kant tot grond (-Rail)

Stap 5: Wenk: kry 'n goeie buiging

Ek het gevind dat ek 'n skroewedraaieras moes gebruik om goeie, konsekwente buigings op die weerstandsdrade en koperdraad te kry. U kan skroewedraaiers met verskillende deursnee gebruik vir kleiner of groter radiusbuie.

Stap 6: Maak die skelet 2

Hier kan ons die basiese uitleg van die kragtoevoerafdeling sien. Dit is 'n tweevoudige kragtoevoer wat 'n enkele ingang (12VDC) neem en dit met 'n spanningsverdeler verdeel. Die hoepels aan die regterkant is vir die op-amp-kring, dit vereis +/GND/- in plaas van net +/GND. Wat dit basies beteken, is die kraginvoer vir die Burr Brown OPA2107 Operasionele versterker of Op -Amp benodig -Volt en +Volt die T -vormige draad wat in die middel loop, is die grond of in hierdie geval 'n "virtuele grond" wat deur die spanning geproduseer word verdeler, kom dit nooit in aanraking met die hoofstroomkrag wat uit die kragaansluiting kom nie. Die twee 4,7k -weerstande agter is die spanningsverdelers; die toevoer na die kragaansluiting is in hierdie geval 12VDC, en word dan gehalveer deur die spanningsverdeler wat -6v en +6v op beide die buitenste koperdrade produseer, of u kan dan busse skakel. Die +V vir die LED word reguit uit die agterkant van die kragaansluiting gevoer en gebruik die -6v koperdraad vir grond deur 'n 1k weerstand, want dit kom alles voor die spanningsverdeler wat die LED betref -6v is normaal grond. Om nou die ander weerstande volgens die skema te begin byvoeg.

Stap 7: Maak die skelet 3

Die twee groot silwer 470uf 50v-kondensators is vir die spoorvoedingsrails, gevolg deur die twee rooi bi-pass-kondensators vir Op-Amp-stabiliteit net in geval van enige ossillasie wat streng gesproke so na as moontlik aan die Op-Amp-bene geheg moet word. Dit gesê: ek het geen stabiliteitsprobleme gehad met hierdie IC in ander Cmoys wat ek gemaak het nie. Wees versigtig om die polariteit van die kondensators te kontroleer voordat u soldeer

Stap 8: Maak die skelet 4

Hier kan u die turkooisweerstandsbene (R4) van die bokant van die Op-Amp IC sien uitsteek, dit is waar hulle rondloop van die uitvoer na waar R5 op die skema moet wees. R5 is opsioneel en ek installeer dit nooit, maar dit moet nog steeds aan die uitgang gekoppel word met of sonder die weerstand, dit sny ook ekstra drade af. Die turkoois weerstand (R4) stel die versterking saam met R3. jy kan die lusse beter in die tweede prent sien

Stap 9: Maak die skelet 4

Dit is tyd om die ingangskappe by te voeg; dit keer dat enige DC spanning (gelykstroom) die versterker vanaf die bron (iPod ETC) deur die ingangsaansluiting binnedring, aangesien dit ook versterk word deur 'n faktor van die versterking. Die klankseine werk op wisselstroom (wisselstroom). Die versterking is redelik laer gestel, aangesien die invoerbron in hierdie geval 'n hoë uitvoervermoë het, en daar is geen volume potensiometer om die volume fisies aan te pas nie. In die tweede prentjie word die bene van die turkoois weerstande gebuig om die uitsetverbinding te vorm wat aan die koptelefoonaansluiting gekoppel sal word. Die 3de en 4de prentjie toon hoe u die klankinvoer en koptelefoonaansluitings aansluit. Ek het geëmailleerde draad van 'n ou transformator gebruik om 'n konsekwente voorkoms te gee, maar dit het ook goeie isolasie teen kortbroek.

Stap 10: Maak die skeletverwysingsfoto's

Hier is 'n paar ekstra foto's vir verwysing.

Stap 11: Toets

In hierdie stadium, moenie die versterker met u beste koptelefoon toets nie, gebruik 'n paar goedkoop ou koptelefoon. Hopelik het dit goed getoets en klink dit goed!

Stap 12: Afdichting voorafgiet

Hierdie besondere aansluitings is van 'n ou lewendige geluidskaart met 'n blaser, omdat ek dit maklik kan seël om 'n hars binnedring. Beide die audio Jack Socket -kante is tydens die verseëling verwyder, die sye is dan vervang nadat die hars rondom die rande aangebring is. Hars is ook rondom al die verbindingspenne aan die onderkant geplaas om 'n lugdigte seël te verseker. Meer hars is aan die onderkant van die DC -aansluiting gebruik. Ek hoop dat die ekstra hars nie veel sal wys in die voltooide gietstuk nie.

Stap 13: Afdichting voorafgiet 2

Met behulp van Blue Tack en duidelike band is die drie voetstukke toegemaak, vingers gekruis;)

Stap 14: Verhoog die kring

Om die kring in die gietstuk te verhef, het ek 'n paar draadstokkies op die virtuele grond in die middel van die versterker gesoldeer.

Stap 15: Benoem die oudio -aansluitings

Ek het gedink dit kan lekker wees om 'n paar invoertikette te maak, gedeeltelik om die voorkoms van die voetstukke te verbeter. Nadat die voetstukke gemeet is, is dit gemaak en op skaal gedruk in Adobe PhotoShop, dan op dun fotopapier gedruk en dan met dubbelzijdige kleefband aan die kante vasgemaak.

Stap 16: Maak die vorm

Ek het 'n geruime tyd nadink oor die ontwerp en materiaal vir die vorm, en uiteindelik het ek besluit om 'n kaart van 1,5 mm dik te gebruik. As dit met 'n handwerkmes gesny is, het dit 'n baie skoon en plat rand gelaat wat die akkuraatheid kon toeken. Ek besef dat daar beter maniere is om 'n vorm te vorm, soos die gebruik van silikoon, maar die doel is om die sye so vierkantig en waar moontlik te maak, aangesien dit 'n eenmalige projekkaart ideaal lyk. Vervolgens het ek die malvorms in EaglePCB ontwerp, en dan het ek die afdruk met dubbelzijdige kleefband op die kaart vasgesit. Toe die tyd aangebring word om die vorm te monteer, is elke hoek vasgemaak met supergom totdat alle dele van die vorm bymekaar was, waarna ek meer supergom oor die hele lengte van elke kant gehardloop het. 'n tweede keer gom is aangebring om te verseker dat die gewrigte heeltemal verseël is. Aflaaie: Uitleg DXF en PDF hieronder

Stap 17: 'n Ander tipe 'volume' (opgedateer)

'N Maklike manier om die volume in' ml 'uit te werk, was om 'n voering met water te vul en die inhoud in 'n beker te gooi om die volume en gewig te meet. Ek kon die vorm met 'n liniaal gemeet het, maar dit was vinniger en het my 'n aanduiding gegee van die benaderde gewig van die hars wat nodig is om die volume van die vorm te vul. Ek het beraam dat water ongeveer 'n soortgelyke digtheid en gewig sou wees as die hars. Nou weet u die volume wat u benodig, en volg die instruksies vir die hars wat u gekoop het om die korrekte verhouding van hars tot verharder te vind. Ek gebruik Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 tot 2%), ek glo dit is 'n polyesterhars, die verhouding tussen Catalyst en Hars was ongeveer 1%. Dit was redelik moeilik om die katalisator in sulke klein hoeveelhede af te meet. Daar is baie variëteite, wat almal verskillende verhoudings van hars tot verharder benodig. Dus, om dit te meng, hang eintlik af van die tipe wat u gebruik.

Stap 18: Meng die hars

Met die hars gemeng, moes ek sorg dat ek dit stadig en naby die vorm gooi, om nie lugborrels aan te moedig nie. U kan op die onderstaande foto sien dat daar 'n koepel hars bo die vorm uitsteek, om krimping moontlik te maak namate die hars genees. As die hars eers gemeng is, sal u nie lank hoef te werk voordat die uitharding begin nie, dus moet u alles byderhand hê.

Stap 19: Genees die chemiese reaksie

Die vorm is daarna bedek om te verhoed dat puin of stof die giet binnegaan. 'N Chemiese reaksie sal begin en die giet sal baie hitte genereer, dit is die genesingsproses by die werk. Ek het 'n kontaklose termometer gebruik om die temperatuur te meet terwyl dit 8 minute genees het en dinge word warm. Op hierdie punt begin die oppervlak gel, dit vertoon as 'n dimpling van die oppervlak. Ek het die rolverdeling 24 uur lank verlaat om heeltemal te verhard voordat ek met die volgende fase begin.

Stap 20: Breek die vorm

Nadat u die gietstuk vir 24 uur verlaat het, was die eerste ding om die bokant met 'n band te skuur sodat dit plat teen die vorm was. Ek het toe 'n verwysingspunt gehad om al die ander kante te vier. Ek gebruik Riemskuurmasjien is vierkantig in 'n skroef vasgeklem (wees versigtig as u dit doen!) Na 'n bietjie nat skuur met P600 en P1200 Grit -papier het ek die basiese vorm agtergelaat.

Stap 21: Skakel die rande af

Met die Vice weer het ek my router vasgemaak met 'n tydelike platform bo -op. Ek het die skerp rande afgeskakel, wat geneig sou wees tot skeuring. Die laer op die freesbit volg die plat kant en sny 'n gelyke afkant om al die rande.

Stap 22: Finale poetsmiddel

Om die oppervlak weer te poets, gebruik ek P600, dan P1200 korrel nat en droog papier gedoop in water. Ek het gevind dat T-CUT of Brasso 'n uitstekende poleermiddel was, dit het die oppervlak letterlik van 'n vaal afwerking laat blink. Die voorsorgmaatreëls by die verseëling van die voetstukke het redelik goed gewerk en geen hars het in die holtes van die jack gekom nie; daar is 'n paar klein lugborrels, maar niks is regtig sigbaar nie. Die enigste manier om lugborrels heeltemal uit die weg te ruim, sou gewees het deur 'n vakuumkamer of koepel te gebruik sedert. Nadat ek hieroor gedink het, dink ek dit kan hars in die lugholtes gedwing het. Een wenk as u 'n vakuumkamer of 'n koepel het, is om die hars net te stofsuig nadat dit gemeng is voor die giet, aangesien die mengproses 'n paar klein lugborrels veroorsaak.

Stap 23: Voorsorgmaatreëls

Daar is miskien kommer oor die kapasitors in die geval van polariteitsomkeer. As u 'n vervaardigde kragtoevoer gebruik, soos 'n muurwrat of 'n baksteen, en die aansluiting 'n positiewe middelpunt het, is dit nie regtig 'n probleem nie. In die geval van katastrofiese mislukking word kapasitors gebou met 'n veilige veiligheidsdruk om druk vry te stel. Aan die einde van die kapasitor word die deksel vasgemaak en dit verswak. Dit keer weer dat die kapasitor te veel druk bou. As veiligheidsmaatreël kan loodgate so naby as moontlik aan die einde van die kapasitor geboor word (nie in nie!) Dit sou as 'n swak skakel of ontsnapklep dien vir drukopbou. 'N Diode kan ook gebruik word om omgekeerde polariteit te voorkom.

Stap 24: Toets die spanningsrails

Daar is verskillende maniere om die stroombaan te verhoog, behalwe om dun draad te gebruik tydens giet, maar ek het al 'n geruime tyd hieroor gedink. Daar is 'n positiewe voordeel van hierdie metode in geval van 'n fout; ek kan die +/- spoorverdelerspannings nagaan, ook as gevolg van die voorafgaande belyning. Alhoewel die stroombaan nie meer bruikbaar sal wees as dit eenmaal gegiet is nie, sal dit my aanspoor in wat moontlik verkeerd gegaan het deur die virtuele grond (die draadstawe) na die negatiewe en positiewe aansluitings van die aansluiting te kyk. Hier kan u die 12vdc split -6/+6 spannings sien

Stap 25: lopende temperatuur

WARM OF NIE ! Met betrekking tot kommer oor hitte -afvoer …. Hier is die resultate op 12vdc (-6/+6) om 60 minute lank musiek te speel op bo normale vlakke. Die meter aan die regterkant meet die omgewingstemperatuur van 16c. by 18vdc het die temperatuur slegs met 1c gewissel, ek het al geweet dat die kring geen beduidende hitte sou produseer voordat ek begin het nie. giet. Alhoewel daar geen metaalafskerming is soos in 'n konvensionele onderstel/PCB nie, vertoon die versterker geen ongewenste geraas of RF -interferensie nie, maar dit is stil, alhoewel dit langs my selfoon is en WiFi -router. Elektroniese ingenieurs het dekades lank elektronika in hars ingekaps of ingepot, gewoonlik vir trillingsdemping of vogbeheer, maar ek het besluit om dit aantreklik te laat lyk:)

Stap 26: Galery

Ek hoop dat u die gids geniet het, en dat dit miskien sommige van u sal inspireer om iets van die muur af te probeer. Dankie dat u na die instruksies gekyk het:) RupertTallman Labs

Naaswenner in die Make It Real -uitdaging