PacificCV -beheerder vir modulêre sintes: 6 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26

'N Paar weke terug het ek 'n Instructable vir die MIDI-kontroleerder van Oceanië gepubliseer wat ek gebou het om aan my Make Noise 0-Coast te koppel. Daarin het ek genoem dat ek ook 'n CV -weergawe bou, en hier is dit. Sedert die midi-weergawe gebou is om aan te pas by die 0-Kus, wat (van die Make Noise-webwerf) "… gebruik maak van tegnieke van beide die Moog- en Buchla-paradigmas (ook bekend as" Ooskus "en" Weskus ", vanweë hul ligging)), maar is nie een van die twee lojaal nie en implementeer dus 'geen kussintese' nie. Aangesien hierdie rek eksplisiet geïnspireer is deur die Buchla Music Easel (waarskynlik vir die meeste die primêre visuele voorstelling van Weskus -sintese), het ek hierdie een na 'n spesifieke oseaan vernoem.

As u van Eurorack modulêre synths hou, is dit in wese 'n DIY kapasitiewe aanraaksensor -sleutelbord soos die Buchla LEM218 of die EDP Wasp. Ek het dit gebou om voordeel te trek uit die 'druksensitiwiteit' wat inherent is aan die ATMega-aanraakgevoeligheid, maar daar is geen rede dat u dit moet insluit nie-dit is net 'n lekker 'ekstra' wat u byvoorbeeld kan gebruik om die CV van 'n filter in die pleister. Vir die meeste westerse musikale beheer kan u wegkom met die gebruik van 'n enkele DAC vir CV en dit heeltemal bruikbaar hê.

Hierdie eenheid lewer slegs 4 oktawe sonder hulp (0-5v op die + -rail), wat gewoonlik meer as genoeg sal wees, maar as u dit regtig in die negatiewe gebied wil druk, is dit maklik genoeg met buiteboord-toerusting. Dit is ook 'n baie bevredigende "touch strip" gevoel ondanks die gesnyde rante.

Stap 1: wat u benodig

Materiale verskil net 'n bietjie van die Oseanië:

Materiaal

1 Arduino Mega-I beveel die mini-styl (soos hierdie by Amazon) aan om dit makliker onder die sensorblokkies te monteer, maar dit is nie absoluut noodsaaklik nie. U kan selfs 'n Uno/Genuino of Mini of Feather gebruik, maar dit sal waarskynlik vereis dat u die ADC -penne as digitaal beskou, en ek weet nie of die standaard kapasitansie -roetine daarop werk nie. En u moet die programmering self uitvind.

1-2 Adafruit MCP 4725 I2C DAC uitbreek borde

2-3 mono 3,5 mm phono-voetstukke

1 enkelbladige koperblad (gebruik vir die ets van u eie PCB's) tot 'n strook van ongeveer 18 "x1 ⅛"

PCB strookbord

16-32 soldeerbare duPont-penne (Arduino-styl)

'N Lintstrook wat verenigbaar is met 'n Eurorack -kragbus (10 stuks van Amazon, of as u 'n ekstra lêplek het.)

Gestrengelde aansluitdraad (hoe dunner hoe beter-ek gebruik hierdie 30AWG, weer van Amazon)

Soldeer

Iets waarvan u hou en gemaklik is om mee te werk

Gereedskap

'N Tafelsaag (alternatiewelik sou 'n CNC- of lasersnyer u beter resultate gee as u weet wat u doen.)

'N Soldeerbout en soldeergereedskap, insluitend 'n tang, spoelsnyers en draadstroppers

'N Drukker (papier, nie 3-d nie) (maar miskien ook 3-d)

'N Reguit rand

'N Permanente merker

'N Boor (die beste is 'n boorpers of 'n draaibare pers).

'N Rotary -instrument of lêer

Staalwol (opsioneel)

Stap 2: Die 'nie sleutels' nie

Kopieer myself min of meer van die ander instruksies, druk die aangehegte pdf uit en sny die omgekeerde (boonste) weergawe van die patroon uit (die een wat geen nootletters of Arduino -speldnommers bevat nie). As u stuk met koper nie lank genoeg is nie, besluit dan waar u die sensorblokkies moet breek, en sny die patroon op daardie stadium (s). Sny dan die koper in repe van dieselfde grootte as die stroke papier (elkeen moet 1 ⅛ wees, hoe breed die patroonstroke ook is.) Plak die papierstroke aan die agterkant van die stukke koper vas en gebruik 'n permanente merker, merk die hoeke van die driehoeke, parallelogramme en reghoeke aan die rande van die koperbedekking, en gebruik dan 'n reguit rand om dit aan te sluit, sodat u iets het wat op hierdie foto lyk.

Plaas die tafelsaaglem noukeurig sodat die lem skaars bo die tafelvlak sny. Die punt is om 'n lemwydte van die koperkant van die omhulsel te verwyder, maar nie deur die veselglas-substraat te sny nie (ten minste nie wesenlik nie.) U sal dit dalk wil toets met 'n deel van die "druppel" wat oorgebly het deur die repe te sny koper geklee om te sien dat die lem nie te hoog of te laag is nie. Sny die omhulsel af met die lyne wat op die rug geteken is, as riglyne waarmee die lem in lyn gebring kan word. U sal 'n hoekgids met 'n uitbreiding wil gebruik. Vir hierdie weergawe het ek 'n mal gebou met 2 62.5˚ gidse, maar in elk geval moet die diagonale lyne op 62.5˚ wees. Gaan stadig. Weereens, my snitte het nie heeltemal so perfek uitgekom as wat ek gehoop het nie (maar dit was ten minste 'n bietjie beter as die MIDI -weergawe.)

Sodra die kanale in die omhulsel gesny is, wil u enige ruwe koperkante aflê. Dit laat u regtig die aanraking voel, veral as u die soldeer tot 'n minimum beperk. Ek het staalwol na my geneem om dit 'n geborselde gevoel te gee.

Nodeloos om te sê, neem al die gewone voorsorgmaatreëls wanneer u met 'n tafelsaag werk. Dra 'n veiligheidsbril en gebruik 'n drukstok, en VOOR GOD SE AS JY NIE WEET WAT JY DOEN MOET DIT NIE EERS PROBEER NIE! Weereens, ek het die patroon hier as 'n PDF geformateer in die hoop dat as iemand 'n CNC -masjien of lasersnyer het, hulle dit wil probeer, sodat hulle die gevektoreerde weergawe van die uitleg kan gebruik en 'n professionele persoon kan sny. (Deel asseblief die resultate as u dit doen.) Ek dink ook daaraan om dit as 'n EagleCAD -lêer of iets te probeer uiteensit en 'n PCB -huis te laat maak, 'n paar hiervan met spore wat ooreenstem met die Arduino om bedrading te verminder en mislukkingspunte, maar ek herken dat dit te duur sou wees en die kontroleerder dieper sou maak as wat ek vir my projek wou hê.

Sodra die nie-sleutels in die kleed gesny is, boor u gate met 'n klein bietjie as wat u pers kan hanteer, wat u nog steeds in staat sal stel om die draaddraad in die punte of hoeke van die boonste rye van elk van die -sleutelstroke. Soos voorheen, is die vorm hier nie belangrik nie; as u wil, kan u 'n tradisioneel gevormde sleutelbord of 'n Penrose-diagram sny of wat u ook al wil (as u die CNC- of lasersnyer het.)

Stap 3: Elektronika

Neem 'n paar minute voor die volgende stappe om na te dink oor hoe u alles wil monteer om 'n goeie idee te kry oor hoe lank u die verskillende verbindingsdrade moet maak.

Soldeer 'n stuk aansluitdraad aan elk van die nie-sleutels deur die draad aan die agterkant deur die boorgate te trek, en sny dan die draad van die koperkant af. Sonder om te tegnies te wees, dink aan hoe u dit gaan monteer, en beplan om die draad net lank genoeg te maak om van elke sleutel in elke strook na die Arduino te kom sonder om meer as 'n paar mm ekstra draad te hê. Soldeer dan die draad baie versigtig, een draad op 'n slag, van elke nie-sleutel tot by die Arduino Mega-pen wat ooreenstem met die nommer wat op elke nie-sleutel in die onderste diagram in die pdf aangeheg is by stap 2. Dit is die maak-of-breek deel van die operasie. Miskien wil u na die programmeergedeelte oorgaan en na elke paar soldeeraansluitings die funksie van die sleutels toets. (As u nie die miniatuur 2560 gebruik nie, wil u moontlik na 'n soldeerbare skildopsie kyk of meer strookplank en dupontpenne gebruik.) Ek beveel aan dat u 'n draaibare hulpmiddel gebruik om enige stukkende uitsteeksels van die soldeerbolle op die vlakke van die nie-sleutels.

Draai dan die DAC's op soos in die Fritzing -diagram. Let daarop dat slegs die een wat deur die uitdrukking CV out gebruik word, die A0 gekoppel is aan die 5v (dit is om dit op 'n aparte I2C -adres van die volt per oktaafuitset te plaas.) As u besluit om die CV -uitdrukking nie op te neem nie, dan is dit die ADC om uit te laat. Koppel 5v aan elke Vdd, Gnd na Gnd, SDA na SDA, ens.

As die DAC's bedraad is, wil u moontlik 'n I2C-sketsskets aanlyn soek om te toets of dit funksioneer en erken word, maar dit is nie streng nodig nie-Adafruit het tog redelik hoë QC-standaarde.

Heg vervolgens die Vout -terminale van die ADC's en die Arduino Pin 7 elk aan die puntaansluiting van een van die 3,5 mm -aansluitings, en voer die mouverbinding na een van die grondlyne. Let op: as u van plan is om die domkrag -voetstukke in 'n geleidende metaalplaat te monteer, hoef u gewoonlik slegs 'n verbinding van een van die domkragte of die plaat self na die grondrail te laat loop, aangesien die meeste domkoker -aansluitings ontwerp is om op die manier grond toe te voer.

Soldeer laastens twee rye van 8 duPont -penne langs mekaar in 'n stuk strookbord en voer die Arduino aan deur die Eurorack 5v aan die Arduino Vin en een van die drie grondlyne aan die Arduino -grond te koppel. (Sien die Fritzed -diagram en die laaste illustrasie vir die penuitleg oor die stroke.) As u wil, kan u ekstra Eurorack -busrye skep deur meer 2x8 rye penne oor dieselfde stroke te plaas en 'n paar rye uitmekaar te steek gee die proppe 'n bietjie ruimte. Ek gebruik gewoonlik 'n rooi skerp langs die -12v -ry, aangesien hierdie metode geen propdeksels bevat nie; wees net SUPER versigtig en AANDAGLIK DAT U ALTYD U EURORACK -TANDWERK ALTYD REG KOPPEL! Noch Instructables of ek kan verantwoordelik gehou word vir die onoplettende aansluiting, en u wil nie die magiese rook uit u duur modules laat nie.

As u wil, kan u die Eurorack -aansluitpenne en die ADC's op dieselfde stuk strookbord soldeer as ek hierbo, maar dit is nie uiters krities nie. As u dit egter netjies hou, werk dit waarskynliker betroubaar.

Stap 4: Monteer dit

Weereens, dit is 'n deel waar die manier waarop ek gekies het dit nie krities is nie. U kan sien aan die hooffoto aan die bokant wat 'n konstruksie van PVC-lakens en aluminium gebruik het en die drade van twee stroke nie-sleutels in die gleuwe wat daarin gesny is, uitgevoer het. Ek gebruik opgeblase dubbelzijdige band om die nie-sleutels vas te maak.

Daar is voordele aan die gebruik van aluminium vir die CV -aansluitings. Dit is maklik om te werk en geleidend, sodat u kan baat by die aardingseffek wat ek genoem het.

Myne is gemaak om die voorkant van 'n Apache-koffer te vul (Harbour Freight se weergawe van 'n Pelican Case) wat ek as 'n dubbele Eurorack-boks van 84 pk gebruik het. (Die hele ding is geïnspireer deur die Buchla Music Easel-ek wil die modules bo-aan en 'n bedieningsoppervlak aan die voorkant hê.)

Dit sal waarskynlik ook baie goed op hout lyk, maar u kan alles wat u wil gebruik as 'n skuimkern, 3D-gedrukte PLA, karton, 'n stuk plat veselglas, ens.-enige elektriese isolator of oppervlak waaruit elektries geïsoleer kan word die bedieningsoppervlak genoeg om kapasitiewe inmenging te voorkom, gegewe u vermoëns en voorraad en voorkeur vir lang lewe.

Stap 5: Programmeer

Soos met die Oceania Midi -programmeerder, gaan ek nie daaroor uit om sketse na 'n Arduino op te laai nie. Gebruik slegs die aanvangsgidse in plaas van die 'Blink' skets, gebruik die twee wat ek aangeheg het (dit het in die inleiding beland-dit lyk asof hierdie redakteur dit as 'n ander soort media herken.

In die aangehegte zip -lêer is twee sketse. Laai dit af en pak dit uit en voeg dit by u Arduino -sketsbiblioteek. Die eerste skets (megaCapacitiveKeyboardTest) is 'n aanpassing van die Arduino readCapacitivePin -funksie wat hier is as 'n toets wat u wys watter sleutel ingedruk word en die kapasitansiewaarde daarvan terwyl dit in die seriële monitor ingedruk word. Dit laat u 'n paar waardes sien en die verbindings tussen die Arduino en die nie-sleutels toets, en dit was wat ek vir u wou gebruik om die toets van die soldeerproses te beskryf. Laai dit op die Arduino, maak die seriële monitor oop (maak seker dat u die seriële monitor op die regte baud stel) en raak 'n paar sleutels aan, en let op die waardes vir die swaarste en ligste aanraking wat u sou gebruik om te speel. Dit word gebruik vir die minCap (ligste aanraking) en maxCap (swaarste) waardes in die tweede skets (PacificCV), wat u eintlik op die kontroleerder sal laai as u klaar is en gereed is om te speel. As u die waardes moet aanpas, moet u die skets weer stoor en dit na die PacificCV laai.

Stap 6: Speel

As u 'n Eurorack-stelsel of semi-modulêre Eurorack-versoenbare synths het, moet u min of meer verstaan wat u hiermee moet doen.

Sluit die kontroleerder met die lint aan op die bord en wees weer baie versigtig om die kabel regs te oriënteer; as u dit onderstebo doen, kan u dit uiteindelik as 'n omgekeerde +12V-stroombaan deur u Arduino opstel, en daar is 'n baie groot waarskynlikheid as u dit fouteer en/of skade aan u rak se kragtoevoer veroorsaak, moet u seker maak dat die rooi streep onderaan die kopry -pare is, soos aangedui in die stroombaan -diagram.

Patch is die prettige deel van modulêre sintese. Die uitsette behoort redelik bekend te lyk (sodat u dit op die een of ander manier wil benoem nadat u dit gemonteer het)-'n volt-per-oktaaf-uitvoer voer gewoonlik 'n ossillator en die hek gaan gewoonlik na 'n laagdeurhek (of 'n koevertgenerator vir Ooskus-doeleindes.) Die drukgevoelige CV kan na alles gaan met 'n CV-filter, hekke, ossillators, mengers, ens.

Die oktaaf +/- pads blyk op myne redelik betroubaar te wees. Dit gaan weer net van 0v-5v, sodat u beperk is tot 'n reeks van 4 oktawe, maar as u buiteboordtoerusting soos die Make Noise Maths of die Erica Synths Pico Scaler gebruik, moet u dit op of af kan skuif. Van Ziv by Loopop (wat ek Eurorack en sintese -entoesiaste aanmoedig om op Patreon te kyk en te ondersteun):

'Wiskunde moet die ding goed doen - steek u Arduino [volt per oktaaf ADC uit] in ingang 3, draai attenuverter 3 heeltemal CW - en gebruik dan attenuverter 2 om dit by te voeg of af te trek (dit word normaalweg tot 10v as niks ingeprop word nie) dit), en skakel die demper op ingang 2 volledig CCW om vir die negatiewe reekse te gaan. Gebruik die SUM -uitset as gevolg (en maak seker dat die koeverte niks doen nie). Ek is nie seker wiskunde gaan bo +10 uit nie of onder -10, maar enige ander reeks behoort goed te wees. As u toegang het tot 'n VCA wat wins toevoeg, kan u die Arduino CV -reeks verder as 5v versterk en u Arduino gebruik vir 0-10v, -5 tot +5 of enige ander 10v -reeks, verreken deur wiskunde."

Ek het dit of die Erica nog nie getoets nie, maar laat weet my wat u bedink, veral as u dit het en gebruik dit saam met 'n moeder 32.

Edit: Ek het gekoppel aan 'n video wat ek gedoen het om dit te demonstreer en 'n paar ander projekte waaraan ek gewerk het. Dit is nie Kaitlyn Aurelia Smith nie, maar ek is trots op die eenhede wat ek hier gebruik.

Uiteindelik dink ek dat daar nog 'n Arduino -wedstryd oop is waarin ek kan deelneem en waarvoor ek kan kwalifiseer, so as dit enigsins nuttig is, oorweeg dit om vir my daarin te stem!

Cheers!