Vernietigende wynglase met klank!: 10 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26

Hallo en welkom!

Hier is 'n volledige demo van die projek!

Die luidspreker presteer ongeveer 130 dB aan die rand van die buis, so gehoorbeskerming is beslis nodig!

Die idee vir hierdie projek is soos volg:

Ek wil 'n resonante frekwensie van 'n wynglas met 'n klein mikrofoon kan opneem. Ek wil dan dieselfde frekwensie met 'n veel hoër volume weer produseer om die glas te laat breek. Ek wil ook die frekwensie kan afstel as die mikrofoon effens af is. En laastens wil ek hê dat alles omtrent die grootte van 'n groot flitslig moet wees.

Knoppiebeheer en werking:

- Die skakelaar links bo is 'n draaikodeerder. Dit kan oneindig draai en sal insien in watter rigting dit draai. Hierdeur kan die uitsetfrekwensie in beide rigtings aangepas word. Die roterende encoder het ook 'n drukknoppie aan die binnekant waarmee u dit kan 'klik'. Ek het dit om die uitsetfrekwensie terug te stel na wat u die frekwensie oorspronklik 'vasgelê' het. Eintlik neem dit net u tuning af.

- Regs bo is 'n AAN/UIT -skakelaar. Dit skakel die hele stroombaan aan of af.

- Links onder is die mikrofoonopneemknoppie. Dit wissel tussen opnamefrekwensies wat geïgnoreer moet word en opnamefrekwensies om weer te gee. Op hierdie manier kan u die "Omgewingsfrekwensies" van die kamer waarin u is, verwyder.

- Regs onder is die luidsprekeruitsetknoppie. Terwyl hy ingedruk word, begin die luidspreker die frekwensie wat hy voorheen vasgelê het, weergee.

As u ook belangstel om glas te breek, volg hierdie instruksies, en miskien leer u iets netjies onderweg. Hierdie projek bevat slegs soldeer en 3D-druk, maar dit kan 'n bietjie moeilik wees. Terselfdertyd is jy al redelik wonderlik om dinge te maak (jy is op Instrucables, nie waar nie?).

Berei uself dus voor …

Kom ons maak robotte!

Stap 1: Materiaal, gereedskap en toerusting

Omdat hierdie projek nie presies hoef uitgevoer te word soos ek dit gedoen het nie, sal ek 'n 'vereiste' lys en 'n 'opsionele' lys materiaal insluit, afhangende van hoeveel u wil bou! Die opsionele onderdeel bevat 3D -drukwerk van 'n behuizing vir die luidspreker en elektronika.

GEVRA:

Materiaal:

• Wynglase - dit is goed, ek het Goodwill toe gegaan en 'n goedkoop een gekry, hoe dunner hoe beter
• Draad (verskillende kleure sal nuttig wees, ek het 12 meter gebruik)

• 6S 22.2v Lipo -battery (u het regtig nie 'n hoë mAh nodig nie, ek het 1300 gebruik):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Een of ander batteryaansluiting. As u die bogenoemde gebruik het, is dit 'n XT60:

• Kompressiebestuurderluidspreker - U benodig iets met 'n hoë sensitiwiteitsgradering (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Arduino-versoenbare mikrofoon:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno vir nie-souldering of Nano vir souldering):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Rotary Encoder:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• 'N Aardige AAN/UIT -skakelaar is ook nuttig (ek het dit gebruik):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Drukknoppies:

  www.adafruit.com/product/1009

• Ten minste 'n 60W versterker:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC om Arduino aan te dryf:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Gereedskap / toerusting:

• GEHOORBESKERMING - Hy maak nie 'n grap nie, hy presteer ongeveer 130 dB, wat onmiddellike skade kan aanrig
• Soldeerbout
• Soldeer
• Draadstroppers
• Sandpapier
• Warm gom geweer

NIE BENODIG NIE:

Die volgende is slegs nodig as u ook die volledige 3D -gedrukte behuising vir u projek wil maak

Materiaal:

• Bullet Connectors:
• Krimpkabel:
• Baie ABS -filament - ek het nie gemeet hoeveel ek gebruik het nie, maar daar is twee ~ 24 uur afdrukke en een ~ 8 uur druk
• Verskeidenheid M3 -skroewe en boute - Tegnies kan u waarskynlik enige grootte gebruik as u die gate daarvoor wil boor. Maar ek het die ontwerp gemaak met M3 -skroewe in gedagte.

Gereedskap / toerusting:

• 3D -drukker - ek het die Ultimaker 2 gebruik
• 'N Dremel is ook handig as die drukker 'n oorblyfsel van u kant laat.

Stap 2: Bou toetsbaan

Vervolgens sal ons waarskynlik die kring wil bou met behulp van springdrade en broodbord!

Tegnies is hierdie stap nie nodig as u direk wil gaan soldeer op 'n Arduino Nano nie, maar ek beveel dit ten sterkste aan om dit te doen. Dit is 'n goeie manier om al u onderdele te toets en seker te maak dat u alles weet voordat u dit in 'n klein, ingeslote ruimte plaas.

Op die eerste foto wat ek geplaas het, het ek nie die versterkerbord of die aan / uit -skakelaar aangesluit nie; ek het net penne 9 en 10 gekoppel aan 'n mini -toetsluidspreker wat ek gehad het, maar ek moedig u aan om ALLES bymekaar te sit voordat u verder gaan.

Op die kring:

Koppel die arduino aan die rekenaar met die USB -kabel. As iets nie duidelik is nie, gaan ek hieronder in detail oor elke deel afsonderlik.

Kom ons begin met die kragtoevoer:

Die positiewe kant van die battery gaan in die skakelaar. Dit stel ons in staat om ons kring aan en af te skakel sonder om iets heeltemal uit die stekker te trek of iets te gek te doen om die kring weer te begin indien nodig. Die werklike skakelaar wat ek gebruik het, het slegs twee terminale, en die skakelaar het dit verbind of laat oop.

Die positiewe einde gaan dan van die skakelaar na die versterkerbord.

Die negatiewe kant van die battery hoef NIE deur die skakelaar te gaan nie. Dit kan direk na die Power-end van die Amp gaan.

Vervolgens die versterkerbord:

Die versterkerbord het vier stelle penne, elke stel met twee deurole. Ek gebruik nie die 'Demp' -funksie van hierdie bord nie, dus moenie daaroor bekommerd wees nie. Ek het reeds hierbo beskryf dat die Power + en Power - direk 22.2v uit die battery moet kry. Vir die uitvoer moet u dit direk aansluit by die leidings van die kompressiebestuurder. Dit maak nie saak watter rigting na watter pen gaan nie, maar as u dit soms verander, kry u 'n beter klankgehalte. Laastens, die Input + en Input - gaan na penne 10 en 9 op die Arduino, weer, die volgorde maak nie noodwendig saak nie.

Mikrofoon:

Die mikrofoon is super eenvoudig. Vcc kry 5v van die arduino, GND gaan na GND op Arduino, en OUT gaan na die A0 -pen op die Arduino.

Knoppies:

As u al ooit knoppies op 'n Arduino gebruik het, kan u effens verward wees om te sien hoe die knoppies sonder 'n weerstand verbind is. Dit is omdat ek hulle opgestel het om die interne pullup -weerstande in die Arduino te gebruik. Dit laat hulle basies altyd as HOOG lees totdat u op die knoppie druk, dan lees hulle as LAAG. Dit maak die bedrading net eenvoudiger en makliker. As u meer inligting wil hê, kyk na hierdie instruksies:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Die knoppie wat uit die mikrofoon gelees word, sal aan pen 6 gekoppel word, en die knoppie wat die luidspreker eintlik vertel om klank te begin produseer, is op pen 5. Die ander penne op albei knoppies is aan GND gekoppel.

Rotary Encoder:

Die roterende encoder wat ek gebruik het, bevat ook 'n knoppie wat daarin ingebed is. U kan dus eintlik op die draaiknop klik, en dit kan gelees word as 'n druk op die knoppie.

Die bedrading hiervoor is soos volg: GND na Arduino GND, + na Arduino + 5v, SW na pen 4, DT na pen 3, CLK na pen 2

As u meer inligting wil hê oor hoe roterende enkoders werk, kyk na hierdie skakel:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

En dit is dit vir die kring!

Stap 3: Toets kode

Dit is nou tyd om 'n kode na u Arduino op te laai

U kan my repo aflaai op GitHub met al die lêers wat u benodig:

Of ek het net die GlassGun.ino -lêer onderaan hierdie stap opgelaai

Kom ons praat 'n bietjie oor wat alles aan die gang is. Eerstens gebruik ek 'n paar verskillende biblioteke in hierdie projek wat u moet aflaai. Biblioteke is 'n manier om modulêre kode met iemand te deel, sodat hulle 'n maklike manier is om iets in hul projek te integreer.

Ek gebruik al hierdie:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Elkeen van hulle het instruksies oor hoe om dit in u Arduino -gids te installeer. As u meer inligting oor Arduino Libraries benodig, kyk na hierdie skakel:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Met hierdie vlag kan die gebruiker die afdrukke van die skerm na die reeksreël maklik afskakel of aanskakel:

// Ontfout vlag

boolean printDebug = true;

Dit initialiseer die veranderlikes wat gebruik word om die frekwensie vas te lê en die een wat die meeste verskyn het, terug te gee:

// Frequency captureLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHou; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = true;

Dit stel die waardes vir die uitgawe van die aan die spreker op. freqModifier is wat ons by die uitset voeg of aftrek, gebaseer op die afstelling van die roterende encoder. modeValue is wat die opname van die mikrofoon hou. Die finale uitset is net modeValue + freqModifier.

// Frequency emitting

int freqModifier = 0; int modeValue;

Stel die Rotary Encoder op met behulp van die biblioteek:

// Tuning deur middel van roterende encoder

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Definieer die penne waaraan die knoppies geheg is:

// Knoppies om mikrofoon en luidspreker te aktiveer

#definieer luidspreker Knoppie 5 #definieer mikrofoon Knoppie 6

Hierdie waarde dui aan of die aangetekende frekwensie buitengewoon hoog of laag is:

// knip aanwyser veranderlikes

booleaanse knipsel = 0;

Word gebruik om die frekwensie op te neem:

// data stoor veranderlikes

byte newData = 0; byte prevData = 0;

Word gebruik in die werklike berekening van die frekwensienommer gebaseer op ossillasies:

// freq veranderlikes

ongetekende int timer = 0; // tel tydperk van golf ongetekende int tydperk; int frekwensie;

Nou, oor die werklike liggaam van die kode:

Hier stel ons die mikrofoon- en luidsprekerknoppies in om nie 'n weerstand te gebruik as u op die knoppie druk soos voorheen beskryf in die toetsstroombaan nie (meer inligting: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I Noem ook die resetMicInterupt, wat 'n baie lae vlak van penne instel om na die A0-pen op baie verskillende tydperke te luister. Ek het hierdie instruksies gebruik om my te lei hoe ek frekwensie van hierdie waardes kan kry:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency …

ongeldige opstelling () {pinMode (13, OUTPUT); // LED -aanwyserpen pinMode (mikrofoonknoppie, INPUT_PULLUP); // Mikrofoon Pin pinMode (luidsprekerknoppie, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } leemte resetMicInterupt () {cli (); // deaktiewe onderbrekings // stel deurlopende monsterneming van analoog pen 0 op/maak ADCSRA- en ADCSRB -registers skoon ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // stel verwysingsspanning in ADMUX | = (1 << ADLAR); // links pas die ADC-waarde in, sodat ons die hoogste 8 bisse slegs uit ADCH-register kan lees ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // stel ADC-klok in met 32 voorskaler- 16mHz/32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // aktiveer outomatiese sneller ADCSRA | = (1 << ADIE); // maak onderbrekings moontlik wanneer die meting voltooi is ADCSRA | = (1 << ADEN); // aktiveer ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // begin ADC metings sei (); // aktiveer onderbrekings} ISR (ADC_vect) {// wanneer nuwe ADC waarde gereed prevData = newData; // stoor vorige waarde newData = ADCH; // kry waarde van A0 if (prevData = 127) {// as die middelpuntperiode toeneem en kruis = timer; // kry tydteller = 0; // reset timer} as (newData == 0 || newData == 1023) {// as PORTB | = B00100000;/ /stel pen 13 hoog aan, knip-aanwyser aan, led-knipsel = 1; // tans knip} timer ++; // toename-timer met 'n snelheid van 38,5 kHz}

Ek dink dat die meeste van die kode hier eenvoudig genoeg is en redelik leesbaar moet wees, maar ek sal 'n paar van die meer verwarrende gebiede beklemtoon:

Hierdie deel kom meestal uit die Rotary -biblioteek. Al wat dit sê, is dat as u met die kloksgewys beweeg het, die freqModifer met een verhoog, as u nie opgegaan het nie, dan moet u afgegaan het, dus neem freqModifier een vir een af.

ongetekende char resultaat = r.process (); // Kyk of die draaikodeerder beweeg het

as (resultaat) {firstHold = true; as (resultaat == DIR_CW) freqModifier ++; // As ons met die kloksgewys beweeg, verhoog, anders verminder, anders freqModifier--; as (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

In die volgende afdeling werk ek my algoritme op die vasgelegde frekwensiedata om die mees konsekwente frekwensie -lesing uit die wynglas te kry. Eerstens druk ek kortliks op die mikrofoonknoppie. Hierdie kort druk op die knoppie vang 'slegte data' uit die mikrofoon op. Dit kom neer op waardes wat ons wil ignoreer. Ons hou dit vas, sodat as ons 'Goeie data' kry, ons dit kan deurloop en al die slegte kan verwyder.

void getMode () {boolean doAdd = true // Die eerste druk op die knoppie moet kort wees om 'slegte waardes' te kry of waardes waarvan ons weet dat dit sleg is // Dit wissel tussen die opname van 'slegte data' en 'goeie data' as (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Slegte data:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = vals; breek; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = waar; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Hier kyk ons na die 'goeie data' en haal almal uit wat ooreenstem met die 'slegte data van tevore'

Elke keer as ons een element uit die lys verwyder, moet ons 'n stap teruggaan in ons buitekring (j--), want anders slaan ons waardes oor.

anders {

if (printDebug) Serial.println ("Nie slegte data nie:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Verwyder:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; breek; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; vir (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } as (badData) badData = vals; anders badData = waar; freqData.clear (); }

Stap 4: Stel u mikrofoon af

Dit was waarskynlik een van die moeilikste stappe vir my, want ek het dit gedoen saam met die redigering van die kode om die korrekte uitsetfrekwensie te produseer.

Omdat die Arduino nie negatiewe spannings kan lees nie (soos klankgolwe), skakel die kring in die mikrofoon alles om in 'n positiewe spanning. In plaas van 'n paar millivolts positief en 'n paar millivolts negatief, probeer die kring dit na 'n positiewe 5v en 0v verander. Dit kan egter nie regtig weet hoe hard u bronklank is nie. Om dit reg te stel, voeg hulle 'n klein potensiometer (skroef) by die stroombaan.

Hiermee kan u u mikrofoon 'pas' op die klankvlak van 'n wynglas.

Dus, hoe bereik u dit eintlik?

U kan u Arduino via die USB -kabel aan u rekenaar koppel, die seriële monitor oopmaak deur op die ikoon regs bo in die Arduino Editor te klik.

Stel die baud -tempo op 9600.

As u dan u kode na die Arduino oplaai, moet u sien dat al die 'printDebug' -boodskappe in die nuwe venster verskyn.

Om u mikrofoon reg te stel, sou ek aanbeveel dat u 'n app op u telefoon kry wat frekwensies lees (soos hierdie een) en eintlik uitvind wat die korrekte frekwensie van u glas is. Trek die glas oop terwyl die app oop is, vind die korrekte frekwensie en begin dan met die mikrofoon totdat u redelik konsekwente resultate kry.

Die proses is dus:

1. Trek die glas oop met die spektrometer -app oop en kyk wat die ware resonante frekwensie is
2. Teken die 'slegte data' op deur vinnig op die bedrade mikrofoonknoppie op u kring te druk
3. Hou die mikrofoonknoppie op u kring ingedruk met die werklike mikrofoon naby die glas en tik die glas met 'n skroewedraaier of iets
4. Kyk na die uitset op die seriële monitor en kyk of dit naby die werklike frekwensiewaarde is
5. Pas die potensiometerskroef op die mikrofoon effens aan en herhaal

U kan ook die 'mic_test' -script gebruik, wat die mikrofoon voortdurend laat loop en dit na die skerm stuur. As u dit op hierdie manier doen, moet u die skroefpotensiometer draai terwyl die kode loop om te sien waar die beste plek daarvoor is.

Stap 5: breek 'n glas

Dit is tyd om die ou glas te breek!

Sorg eerstens dat u 'n oorbescherming dra!

Daar is 'n kuns om alles op sy plek te laat val sodat die glas breek.

1. U moet die rand van die wynglas skuur
2. U moet die frekwensie regkry
3. U moet die hoek reg kry
4. U moet seker maak dat u wynglas nie kosbare trillingsenergie verloor deur te bewe nie

Dus, die beste manier waarop ek dit gevind het, is:

Eerstens, soos ek gesê het, skuur die rand van die wynglas. As u dit nie doen nie, het die glas geen beginbreukpunt nie en kan dit nooit 'n skeur maak nie. 'N Ligte skuur is al wat nodig is, net genoeg vir 'n paar mikroskuur.

Maak seker dat u frekwensie korrek is deur iets soos 'n strooitjie of rits in die glas te plaas nadat u die frekwensie aangeteken het. Hiermee kan u sien wanneer die frekwensie die item die meeste laat bons en tril.

Tweedens, probeer om die spreker op die breedste deel van die glas te wys, voordat die glas na die nek terug buig. Dit is juis hier waar die strooi of rits baie kan bons, sodat u moet kan sien watter deel die beste werk.

Laastens plak ek my glas op die tafel vas. As die glas die opsie het om die hele glas te vibreer en oor die tafel te rol, verloor dit vibrasie wat andersins die rand van die glas kan laat bewe. My aanbeveling is dus om die glas los met plakband op die tafel vas te plak. As u dit te veel plak, kan dit glad nie vibreer nie!

Spandeer 'n rukkie daarmee om die vlakke reg te kry, en maak seker dat u dit opneem sodat u al u vriende kan wys!

Stap 6: (Opsioneel) Soldeer

Dus, het u besluit om die hele ding te maak? Wel, goed vir jou! Ek het dit beslis geniet!

Wel, eerste dinge eerste. Die kring is basies dieselfde; daar is net 'n paar subtiele verskille.

1. U sal direk aan die leidings van die luidspreker soldeer
2. U voeg die Bullet -verbindings by die luidspreker
3. U voeg die BEC by om die Arduino Nano aan te dryf

'N Kort opmerking: u wil nie aan die hoofskakelaar soldeer voordat dit in die omhulsel is nie. Dit is omdat die skakelaar van bo af ingevoer moet word, in teenstelling met die ander dele wat van onder af ingesluit kan word. As u aan die skakelaar soldeer voordat dit in die boks is, kan u dit nie insit nie.

Die positiewe kant van ons battery gaan eers na die skakelaar, na die BEC. Dit verlaag ons spanning van 22.2v tot 5v om die Arduino van krag te voorsien. Die positiewe kant van die battery gaan ook na die Power+ -kant van ons versterker. Dit bied 22.2v direk aan die versterker.

Die BEC laer spanning einde gaan van + na die + 5v op die Arduino, en - na GND op die Arduino.

Dit word sterk aanbeveel dat u 'n bietjie draadisolasie op die koeëlverbindings gebruik, sodat hulle nie aan mekaar raak en die stroombaan kortsluit nie.

U sal ook aan niks spesifiek soldeer nie. Jy soldeer net in die lug, dit is 'n tegniek wat ek 'Air Soldering' noem. Dit is in die begin nogal moeilik om dit onder die knie te kry, maar jy raak daaraan gewoond.

Sodra u klaar is met soldeer, is dit 'n goeie idee om warm gom te neem en die blootgestelde draad of dele te bedek. Warm gom is 'n uitstekende isolator wat oor die meeste elektronika toegepas kan word. Dit kom met 'n bietjie moeite, wat dit herformeerbaar maak as u 'n deurmekaarspul het. Maar probeer beslis om die knoppies, penkoppe of ander blootgestelde dele te bedek, sodat niks kortkom nie.

Stap 7: (opsioneel) Drukbehuising

Daar is drie lêers om met hierdie projek af te druk:

1. Die voorste deel wat die luidspreker en die mikrofoon bevat
2. Die middelste stuk met al die elektronika, knoppies en battery
3. Die batteryklep

Die onderdele is altesaam ongeveer 'n afdruk van 48 uur op Georgia Tech's Ultimaker 2's. Maak seker dat u met ondersteuning druk, want daar is 'n paar groot oorhangings op hierdie afdruk.

Al die onderdele is ontwerp om 'n taamlike pasvorm te hê, sodat dit moontlik 'n bietjie skuur of 'n ligte dremel benodig om reg te kom. Ek het geen probleme ondervind met die masjiene wat ek gebruik het nie.

Stap 8: (opsioneel) Verf - vir ekstra koelte

Ek het gedink dit sal gaaf wees om 'n bietjie verf by die afdruk te voeg, maar doen dit wat jy dink koel lyk met die kleure wat jy het. Ek het akrielverf op my gehad, en dit lyk asof dit goed werk. Die band wat ek gebruik het, het skynbaar nie die verf soveel as wat ek gehoop het nie, so daar is 'n bietjie bloeding, maar ek dink dit het goed gegaan.

Stap 9: (Opsioneel) Monteer

Noudat al die dele gedruk is, die soldeer solied is en die kode werk, is dit tyd om alles op een plek saam te voeg.

Ek vind dit die maklikste om die Arduino sywaarts teen die muur te sit, dan kan die versterkerbord plat op die bodem sit.

Die drukknoppies is ontwerp om 'n kompressie te pas. Dus, hulle moet net in hul gleuwe gedwing kan word en daar kan bly. As u drukker egter nie hierdie tipe verdraagsaamheid het nie, kan u 'n stuk band of warm gom kry om dit op hul gleuwe te plak.

Die roterende encoder het sy eie skroef, sodat u dit net van bo af kan vasdraai met die moer.

Die kragskakelaar moet van bo af ingedruk word. Dit kan 'n bietjie gedwing word om dit in te kry, maar dit moet goed pas as dit eers in die gleuf is.

Sodra dit in plek is, moet u eers die mikrofoon plaas, dan die luidspreker. Ek het ook agtergekom dat die mikrofoon nie ingeskroef hoef te word nie, want die druk van die gat en die luidspreker bo -op hou dit goed in.

Die battery moet styf agter in die skinkbord pas, maar ek het geen probleem gehad om dit daar in te pas nie.

Ek het ook gevind dat dit net genoeg was om 'n M3 -skroef op albei groottes van die gat van die batteryklep aan die kante te sit om dit sonder 'n moer op sy plek te hou. Ek was oorspronklik van plan om 'n baie lang skroef te kry wat heeltemal deur die ander gat gegaan het, maar ek wou dit nie aanlyn vind nie, en dit lyk asof die moerlose skroef goed werk.

Stap 10: (opsioneel) Breek weer glas

Voel vry om in die glorie van al die stukkende glas om u op hierdie oomblik te ontspan. Haal asem, jy het dit reggekry. Ruik die skerwe terwyl hulle rondom jou vlieg.

U het nou 'n volledig werkende, handgemaakte, onberispelik ontwerpte klankkanon met glas wat breek. As iemand met 'n wynglas na jou toe kom, kan jy hierdie slegte seun uitvee en die ding net voor hulle breek. Om die waarheid te sê, u sal waarskynlik hul oordromme breek voordat die glas breek, maar dit maak nie saak nie.

Maar op 'n ernstige noot, dankie dat u die tyd geneem het om my klein projek te bou. Laat weet my as u terugvoer of verbeterings het wat ek wil aanbring! Ek is meer as lus om te luister!

En 'n laaste keer …

Kom ons maak robotte!

Naaswenner in die oudiokompetisie 2018