Nog 'n ATX -omskakeling PSU -omskakeling: 7 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26

Waarskuwing: Moet nooit 'n ATX -kragtoevoer gebruik terwyl die omhulsel af is nie, tensy u presies weet wat u doen, dit bevat lewendige drade by dodelike spanning

Daar is 'n paar projekte om 'n ATX psu na 'n bank psu te omskep, maar nie een van hulle was regtig wat ek wou hê nie, so ek het besluit om my eie weergawe te doen met 'n bietjie hulp van 'n paar goedkoop boksomsetters (wat verander kan word in geld) -versterkingsmodus om 'n negatiewe uitset te lewer) om ander spannings te kry as die standaard ATX. Die lekkerte van die gebruik van die omsetters is dat hulle baie min krag mors.

Die dinge wat ek verkeerd gevind het met die wat ek gekyk het, is: * Te groot - groot eksterne omhulsel * Geen buitekas nie - ek wou die saak van my ATX ongeskonde hou! * Ondergebruik van uitsette * Beperk uitsette * Gebrek aan buigsaamheid. * Onderbenutting van die krag wat beskikbaar is vanaf 'n ATX -PSU.

Dit gesê, daar is 'n paar pragtige ontwerpe hier op Instructables, u moet dit beslis ondersoek voordat u met hierdie een voortgaan.

'N ATX psu het baie drade om 'n rede - dit kan baie versterkers lewer. Die meeste van die versterkers kom wel op een spanning, 5v of 12v, maar dit is baie nuttige spannings wat u moet erken. Omdat daar meer krag by die spannings beskikbaar is as wat ek ooit in my eksperimente sal gebruik, is dit sinvol om sommige daarvan in verskillende spannings te verander. Ek het tweedehandse KIS3R33-omsetters gebruik vir die nie-ATX-spannings.

"rc", hieronder beteken "nominale stroom vir die ATX PSU wat u gebruik" Die spanning van hierdie psu sal dus wees: +2.5v, 0, -2.5v @3A … handig as u 5v op -ampère wil aanskakel 'n gesplete toevoer +3.3v, 0 @ rc, …… Ek sou -3.3v byvoeg, maar daar is nie regtig 'n punt nie +5v, 0, -5v @ rc …… As daar -5v beskikbaar is, waarom nie gebruik nie Dit. U kan 'n meer kragtige -5v -uitset byvoeg met een van die gewysigde omsetters. +5v, 0 via 'n USB -aansluiting (verwyder van 'n ou rekenaar) +9v, 0 @ 3A … Ek wou dit in plaas van 'n 9v -battery +12v, 0, -12v @ rc kon gebruik

Die 3A -uitsette het 'n piekgradering van 4A.

Hierna hang die beskikbare spannings af van die kompleksiteit waarmee u bereid is om te gaan: * Verstelbare + en - uitsette tot +11, 0, -11 volt @ 3A met behulp van die KIS3R33 -modules * Dit kan, ietwat sleg, met die byvoeging van 'n op-amp en 'n paar weerstande* Spannings hoër as die ATX-maksimum, styg regtig na wat u wil. Dit kan verstelbaar wees en dit kan opspoor, maar u moet 'n hupstoot en 'n buk-boost-kring bou met 'n paar MC34063-skakelaars. Ek het dit om een rede - dit is goedkoop. 'N Strook van 10 oppervlakte -bergingspakkette kos slegs £ 1. Die voorbehoud van hierdie benadering is dat die insetstroom baie hoë pieke kan bereik.

Na baie eksperimentering het ek die idee weggegooi om + en - verstelbare uitsette op te spoor met behulp van 2 van die KIS3R33 -omsetters, waarvan een aangepas is vir 'n bok -boost -werking, omdat die opsporing nie akkuraat genoeg is nie en ook nie die bereik groot genoeg is om regtig nuttig te wees nie. Ek het egter 'n kring ingesluit - hopelik kan u dit verbeter.

U kan natuurlik meng en pas om die uitsette te kry wat u wil hê.

Die -12v -uitset van die ATX -psu is redelik beperk vir stroom; ek het ontdek dat myne ook 'n bietjie spanning het. As u -12v met meer grunt wil hê, moet u 'n kragtiger buck -boost -omskakelaar byvoeg. As u nie 'n MC34063 -kring wil bou nie, is dit moontlik om die aangepaste KIS3R33 -modules te koppel.

3A word gespesifiseer omdat dit die maksimum nominale stroom is vir die boksomskakelaarmodules. Dit is dalk minder vir die negatiewe spannings

0v is die punt waaruit al die ander spannings gemeet word - dit verwys na die swart drade van die psu. Maar natuurlik het jy dit geweet …

Ander spannings kan verkry word deur 'n nie -nul spanning aan die een kant te gebruik, byvoorbeeld, as u -5v gebruik as 0, +12v gee u 17v, maar die "regte" 0v lyn sal nou op +5v wees in verhouding tot u nuwe 0v. Die stroom sal ook beperk word tot die laagste gegradeerde toevoer wat in hierdie reëling gebruik word.

Die basiese weergawe van hierdie aanbod het geen stroombeperkings buite die taamlik hoë perke van die ATX PSU nie. Die byvoeging van die terugslagbeperking val nie onder die omvang van hierdie instruksie nie.

Wat jy nodig het:

* 'N Ou ATX -psu, wat gewoonlik uit 'n ou rekenaar gehaal word. * Sommige KIS3R33 bokomskakelaars. U kan dit baie goedkoop op eBay en ander plekke koop. Moenie uitgevang word deur die 'omskakelingstelle' nie. Die omsetters self bevat 'n MP2307 -chip, 'n induktor en 'n paar ander komponente. Hulle is ingestel op 3.3V, maar het 'n verstelpen sodat u die gewenste spanning kan stel, en dit is maklik om te skakel na 'n negatiewe uitset. * Enkele 4 mm -bindpale in verskillende kleure, of ander beëindiging van u keuse. * 'N bietjie plaat vir die omhulsel * 'n paar plaatplastiek vir die voorpaneel * 'n paar spaanplaat vir die basis * 'n klein stuk hout om die skakelaar en LED's te monteer * 'n paar blinde klinknaels (ook bekend as popklinknaels) * 'n paar houtskroewe * 'n skakelaar en 'n paar LED's, verkieslik een rooi en een groen. (LW, sedert ek hierdie instruksies geskryf het, het ek die skakelaar vir 'n nuwe ontwerp verander, sien hier:

* Sommige krimpterminale

Ek het hierdie materiaal gebruik, want dit is wat ek toevallig het. Herwin wat jy het, my vriende, en produseer iets unieks

Gereedskap: * Blikknipsels * Boor + boorpunte * Trapsnyer (om netjiese groot gate te kry) * Middelpons * Kompas * Vierkant * Liniaal en potlood * Sae (ek het eintlik gevind dat 'n elektriese figuursaag nuttig sou wees om dikker staalplaat te sny) * Klinkgereedskap * Skroewedraaier * Moersleutel om moere op die bindpale te pas (alhoewel jy 'n tang kan gebruik) * Soldeerbout * Krimpgereedskap

Nawoord: Ek moes sedertdien die ATX PSU in hierdie omskakeling vervang, aangesien die eerste een dood is. Ek dink dit was moontlik omdat daar nie 'n weerstand aan die uitgang gekoppel was nie.

Stap 1: ATX to Go …

U het dus 'n ATX -kragtoevoer gevind. Afhangende van wanneer dit gemaak is, kan dit verskillende ekstra verbindings hê, maar die standaard is die moederbordaansluiting en die molex-verbindings met daisy-ketting. Tensy dit baie oud is, sal dit 'n ekstra 4 -pins aansluiting hê met 2 x 12v en 2 x 0v drade. Dit kan ook 'n wit 6 -pins aansluiting hê.

Afhangende van wanneer dit gemaak is, het dit 'n -5v -uitset al dan nie. As dit die geval is, word die meeste krag ook voorsien op die +5v -uitset, maar nuwer voorrade lewer die meeste krag op die +12v -uitset. Gaan die etiket na vir meer inligting.

'N Goeie bron van inligting is www.formfactors.org - ek het die tegniese tekeninge uit hul dokumente getrek.

Die spesifieke PSU wat ek gebruik het, is 250W-eenheid, met die volgende uitsette: 3.3v, 15A5v, 25A5v stand-by, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. Op 'n moderne toevoer is dit die meeste krag beskikbaar. 84W op hierdie een, nie te erg nie.-12v, 0.8A

Soek die 4 -pins 2x12v -aansluiting. As die voeding volgens die 2.0 -spesifikasie of later is (lees die etiket hiervoor), moet u die 12v -drade as 'n paar hierby hou, want dit is 'n aparte toevoer na die res van die 12v -uitsette en het sy eie huidige beskerming, plak hierdie paar geel drade dus vas. As u twyfel, hou hulle in elk geval as 'n paar.

Ek het die bogenoemde inligting gekry uit hierdie wikipedia -inskrywing:

Kyk na die moederbordaansluiting, verwys na hierdie grafiek https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. By pen 13 (op 'n 24 -pins aansluiting) gaan daar 2 drade in die pen, een oranje en 'n dunner een wat bruin of oranje kan wees (die dunner is 'n sintuigdraad). plak hulle saam. Identifiseer die "power good" -draaddraad op pen 8, dit sal grys of wit wees en merk dit. As daar 'n -5v -toevoer op pen 18 is, is dit wit of blou, merk dit ook (maar u het nie twee wit drade nie). So, nou sny u die aansluiting af. Laat genoeg draad om die voetstukke van die voorpaneel te bereik. Let op: die -12v -draad, gewoonlik blou, maar bruin.

Sny dan die molex -verbindings af. Ek het dit wel oorweeg om een aangeheg te laat ingeval ek 'n hardeskyf of iets wil hardloop, maar besluit toe of ek dit moet doen, maar ek kan dit net aan die voetstukke van die voorpaneel koppel. Laat weer genoeg draad om aan te sluit op u voorpaneelverbindings.

Vind die groen en pers drade van die moederbordaansluiting. Die groen een wat u aan 'n skakelaar gaan koppel om dit aan te skakel. Die pers stel die bystand -LED aan. Die "aan" LED kan van die "power good" -draad aangedryf word. Bind dit saam vir later. U benodig ook 'n ekstra draad vir die 0v -terugvoer vir die LED's en die "aan" -skakelaar en die USB -aansluiting

Dit is dalk 'n goeie tyd om die drade te tel; let op hoeveel u van elke kleur het.

Stap 2: Maak die saak

Ek het 'n omhulsel van 11 cm breed, 15 cm hoog en 15 cm diep gemaak, wat net groot genoeg is om die PSU in plek te hou sodat lug kan sirkuleer en die voorpaneelverbindings kan maak. Agterna moet dit waarskynlik 'n bietjie dieper wees om voorsiening te maak vir die drade en ekstra PCB's.

Sye. Dit meet 19 x 20,5 cm. Ek het stukke gesny uit 'n ou mikrogolfoond wat ek vir iets anders uitmekaar gehaal het. Laat ongeveer 8 mm flens aan die voor-, bo- en agterkant toe, sodat elke stuk 16,6 cm x 15,8 cm groot is

Ek het die rande gebuig deur die stukke tussen twee stukke staalrakke vas te druk en die rande met 'n hamer vas te slaan. U kan die rande buig deur dit in 'n skroef vas te span, of dit selfs met 'n tang te buig, maar u kry 'n bietjie golwende rand met hierdie metodes.

Ek het die bokant gemaak van 'n dikker staal gesny uit 'n ou rekenaarkas, al met 'n mooi swart afwerking. Dit is slegs voor en agter gebuig. Die buiging aan die voorkant maak deel uit van die oorspronklike vorm.

Die agterkant is nog 'n stuk dun staal. Meet u psu om uit te vind presies waar u die gate moet maak, maar laat 'n bietjie "wiggle room". Gebruik die tekening van www.formfactors.org as 'n basiese gids, maar pas dit aan volgens die voorraad wat u eintlik het.

Die hele ding gly net op die spaanplaatbasis en word met skroewe vasgehou.

Sny 'n stuk hout om die monteerskroewe op die voorpaneel vas te skroef en ook die LED's, skakelaars en USB -aansluitings te monteer. Plak dit vas aan die bokant van die voorkant van die omhulsel.

Ventilasie gate. Soek die middel van elke systuk en merk dit met 'n middelste punt. Teken konsentriese sirkels met 'n kompas. Die grootte van elke sirkel word volgens die oog beoordeel om 'n meer 'natuurlike' afstand te verkry. Die gate is met 6 per sirkel gespasieer. As u elke sirkel geteken het, merk u dit oral en gebruik die kompas om dit in 6. As u nie weet hoe u dit moet doen nie, plaas die punt van die kompas op u beginplek en gebruik dit om merk aan weerskante. Plaas die punt van die kompas op elke merk wat u gemaak het en maak nog twee merke. Plaas die punt van die kompas op elkeen, en hopelik sal die laaste merke op dieselfde plek wees. As u dit aan albei systukke gedoen het, stel die kompas vir u volgende grootte op en doen die volgende. Kies weer 'n ewekansige plek om die sirkel om 'n meer natuurlike voorkoms te kry.

Ek het die gate geboor met 'n trapsnyer, want dit maak mooi ronde (en groot) gate, maar jy kan net groter boorpunte gebruik, maar verwag dat jou gate in hierdie geval effens driehoekig sal wees. Boor klein gaatjies om te verseker dat die groter grootte nie dwaal nie.

Voorste paneel. Ek het 'n paar rooi perspex gekry van 'n stukkie ou winkelbord wat ek gevind het, so ek het 'n stuk daarvan uitgesny. U kan enige materiaal gebruik solank u die bindpale daarop kan monteer. By die afteken van die voorpaneel, moet u in gedagte hou dat die bevestigingsmoere vir die onderste ry terminale die spaanplaatbasis moet skoonmaak. Die moere vir die terminale aan die kante moet die flense op die sypanele skoonmaak. Daar moet ruimte aan die bokant wees vir die skakelaar en LED's, en die stuk hout waarop hulle gemonteer is.

As u verskillende afmetings gebruik as die in die tekening, moet u besluit hoeveel terminale gemaklik in die beskikbare breedte pas, en die breedte deur die aantal terminale deel. Dit is u afstand tussen hulle. Deel hierdie hoeveelheid met 2 om die afstand van elke rand te kry. Miskien moet u dit 'n bietjie aanpas om alles te laat pas. Om die hoogte te pas, bepaal waar die boonste en onderste rye moet pas, verdeel dan die ruimte tussen hulle, besluit weer hoeveel terminale daarby pas en verdeel die ruimte dienooreenkomstig. Een of meer van die terminale word vervang deur 'n bedieningsknop, dus u moet seker maak dat daar genoeg ruimte op hierdie posisie is.

As ek dit weer maak, sou ek 'n gedeelte van die houtfilet aan die bokant uitgesny het om die USB -aansluiting op te lig.

Stap 3: Pas die terminale aan

Ek het gekies om goedkoop bindposte te gebruik, beskikbaar in pakkies van 5 kleure op eBay van verskillende verskaffers. As u dit gebruik, is die pryse redelik wisselvallig, en ek het ten minste 2 style gesien, maar dit lyk asof die kleure beperk is tot rooi, swart, groen, blou en geel. Ek het ook ekstra rooi en swart bindpale van dieselfde tipe gekoop.

Afhangende van die kragtoevoer wat u het, is dit waarskynlik dat u 'n ander skema sal kies. 'N Moderne een moet die klem lê op 12v -uitsette. Hierdie een is redelik oud, en dit het meer 5v -uitsette.

Die spesifieke terminale wat ek gebruik het, het 2 moere om die verbinding te maak, sowel as 'n soldeerklem. Een van die moere maak die metaalkern in die plastiekliggaam vas. Ek het hierdie moer vasgedraai voordat ek die paal in die paneel gemonteer het om dit te versterk voordat ek die hoofmoer vasgedraai het, om die kans om die plastiekliggaam te breek, te verminder.

Boor klein loodgaatjies in die paneel voordat u die volledige gate vir die terminale boor. Dit verseker 'n meer akkurate posisionering. Alle bore "dwaal" voordat hulle byt in die materiaal wat geboor word, en groter bore dwaal meer. 'N Pilootgat verseker dat hulle dit nie kan doen nie. Die gate moet 7 mm vir hierdie spesifieke terminale wees. Aangesien die paaltjies plat sye aan die skroefgedeelte het, sou die gate ovaal wees om te keer dat die paaltjies kan draai (miskien 5,5 mm oor die woonstelle), maar ek was bly om net rondes te boor.

Steek die terminale in die gate, begin met 'n ry swart onderaan, dan (vir 'n ouer psu) 'n ry rooi bo dit. Dit sal die 0v- en 5v -terminale wees.

Koppel die drade van die PSU volgens kleur, maar probeer ook om hulle in lengte te pas. Probeer om hulle 'n bietjie uit te sorteer sodat hulle nie so baie draai en kruis nie. Weereens, u aantal van elke tipe draad en aantal terminale kan anders wees, dus 'n ander kombinasie as pare is meer geskik vir u.

So. verwyder ongeveer 5 - 7 mm van die einde van elke draad af en pas dit met 'n klein ringklem. Plaas 'n ekstra dunner swart draad in 2 van die swart pare, en 'n ekstra dunner rooi draad in een van die rooi pare. Voeg ook 'n ekstra drade met 'n dikte van 12v en 'n 5v-paar by. Dit moet lank genoeg wees om die skakelaar en LED's, USB -aansluiting en KIS3R33 -reguleerders te bereik. Die langer pare gaan na die terminale wat die verste is van waar die drade uit die PSU kom. Monteer elke ringaansluiting op 'n eindpaal, maar draai die moere nog nie heeltemal vas nie, want die drade moet 'n bietjie kan beweeg terwyl u daaraan werk. Dit maak dit ook maklik om dit ongedaan te maak as u dinge moet verander of die paneel wil verwyder. As u dit het, is dit ook 'n goeie idee om 'n anti-skud-wasser tussen die ring en die boonste moer te plaas. Natuurlik kan u die drade soldeer, maar dit is moeiliker om uitmekaar te haal as u dit nodig het. Alhoewel u nog nie al die spannings gereed het nie, kry u 'n paar drade uit die weg.

Stap 4: Skakelaar, ligte en USB -krag

Ek het 'n stukkie printbord gebruik van iets wat ek hiervoor afgetakel het, want dit het reeds 'n skakelaar gehad en 'n paar gate om die LED's in te monteer. gate moet wees. Ek het die druk -aan/uit -skakelaar uitgebrei met 'n bietjie plastiekbuis uit 'n seephouer en 'n knoppie daarop aangebring. U kan 'n paneelmonteringsskakelaar en paneelmonterings -LED's gebruik (dit sou beslis makliker wees). Die aangename ding om 'n verlenging op 'n drukknop te plaas, is dat u die skakelaar van die paneel af goed kan vind.

Koppel die katodes van die LED's en een van die skakelaaraansluitings aan mekaar, koppel 'n weerstand van 470 ohm aan die anode van elke LED, en koppel die ander kant hiervan aan die pers "standby" -draad en die ander een aan die grys (wat in u geval wit kan wees) 'krag goeie' draad. Ek het 'n groen LED vir standby en 'n rooi een vir krag. Koppel die groen draad aan die skakelaar. Miskien vind u dat u twee waarde -weerstande vir u twee LED's nodig het om dieselfde helderheid te kry.

Koppel een van die dunner swart drade wat u van die voorpaneel bygevoeg het, aan die algemene aansluiting van die skakelaar en LED's. Koppel die ander een aan die 0v -aansluiting op die USB -aansluiting. Koppel die dunner rooi draad wat u bygevoeg het aan die 5v -aansluiting op die USB -aansluiting.

Koppel die USB -aansluitskerm aan die grond en die twee datapennetjies aan mekaar, maar moenie dit met iets anders verbind nie. Sommige USB-kragtoevoer het 'n weerstand tussen data en V+ of V-, maar die werklike spesifikasie noem dit nie.

USB -kragtoevoer moet beperk word tot 500mA -uitset. U kan 'n terugslagbeperkingskring of 'n lont byvoeg om dit te bereik, maar ek het dit net so gelaat, want dit is net vir my.

Stap 5: Ekstra spannings

Die KIS3R33 -omskakelmodules is beskikbaar as 'n gebruikte item, goedkoop in hoeveelheid by verskillende verkopers op eBay en ander plekke. Ek het 'n pakkie van 10 gekoop om mee te eksperimenteer. Dit bevat 'n MP2307 -bokskakelaarskyfie, 'n induktor en 'n paar kapasitors en weerstande. As daar geen verbinding behalwe V + en 0v is nie, sal die uitset ongeveer + 3.3v wees. As u 'n 100k potensiometer met die veër aan die verstelpen koppel, die een kant na die uitgang en die ander kant na 0v, kan u die uitset tussen ongeveer 1v en naby die voedingspanning aanpas.

Negatiewe uitset

Gebruik 'n klein skroewedraaier om die onderkant van die boks van die modules af te haal. In die hoek waar die aan/uit -pen geleë is, is daar 2 vias (dit is klein gaatjies wat met koper bedek is wat die twee kante van die printplaat verbind). Sny die koper rondom dit met 'n klein boorpunt in u vingers weg. U verwyder slegs koper; moenie deur die bord boor nie!

Aan die ander kant van die bord is die twee vias wat u net gesny het, aan 'n kondensator gekoppel, en u moet 'n draad daaraan koppel. U kan die draad in een van die gate druk en dit van hierdie kant af soldeer met 'n fyn yster, of u kan die bord uit die kas gooi en die draad aan die ander kant soldeer. Wees versigtig dat u dit nie tot die grond of die aan/uit -verbinding kort nie. U kan die draad in die omhulsel natuurlik aansluit, wat ruimte bied om die onderkant terug te sit.

Sny die draad in lengte en verbind die ander kant met die uitset van die omskakelaar. Die verbindings is nou: invoer: onveranderd grond: die oorspronklike uitsetuitset: die oorspronklike grond.

Die spanning word steeds op dieselfde manier aangepas. Die verskil tussen 0v en die mees negatiewe omvang van die uitset sal nou groter wees as die verskil tussen 0v en die mees positiewe omvang van die uitset van 'n onveranderde omskakelaar, maar u moet dit waarskynlik nie in die negatiefste mate laat loop nie. Daar mag nie meer as 23v wees tussen die -V -uitset en die +V -invoer nie

U kan 'n kringbord maak om die omsetters aan te sit, of dit op 'n matriksbord te monteer, of omdat die kring eenvoudig is, kan u alles in 'n "rotte -nes" -styl dra. Dit maak nie regtig saak nie, solank daar genoeg ruimte is om te sirkuleer. As u die opsie "rotte nes" gebruik, plak die omskakelingshouers direk op die metaalkas. Ek het 'n ontwerp direk met 'n OHP -pen op 'n stuk koperbeklede SRBP geteken. Ek het alles op die oppervlak aangebring en super sterk dubbelzijdige skuimband gebruik om die ander kant van die bord in die kas te plak

Veranderlike uitsette

Dit is eenvoudig om 'n verstelbare 3A -reguleerder te maak deur een van die KIS3R33 -modules te gebruik, beide vir + en - uitsette. Ek het met kringe geëksperimenteer om 'n negatiewe reguleerder op die regte pad aan te pas met 'n positiewe een om spieëluitsette te lewer.

Opsporing kan verkry word met behulp van die op-amp-kring wat getoon word, met een van die modules aangepas vir negatiewe uitset, maar die resultaat is minder as bevredigend. Die stroombaan werk omdat die op-amp beide sy insette op dieselfde spanning wil hou. Aangesien een invoer gekoppel is aan 0v, en die ander ingang in 'n opsommingskonfigurasie gekoppel is, behoort beide uitsette ewe groot te wees en teenoorgesteld in polariteit.

Ek het egter 'n paar probleme ondervind:* Die uitsette volg nie akkuraat nie; daar kan 0,5v of meer verkeerde pas wees* Die omvang is beperk tot ongeveer +/- 11.5v en +/- 1V* Daar is 'n groot vraag oor hoe Dit is eintlik nuttig as die omvang slegs +/- 11.5V is

Ek het wel probeer om die spanningsinstellingsweerstands uit 'n paar modules te verwyder, maar ek het gevind dat die resultaat baie nie-lineêr was en dat die opsporing nog erger was as voorheen.

Stap 6: Ander spannings

'N Belangrike beperking van ATX PSU's is die boonste spanning van 12v. Gestel ek wil 13.8v, of 18v, of 24v hê? Of 'n ander spanning?

Dit is hier waar 'n hupstoot -omskakelaar inkom. Dit is 'n stroombaan wat werk deur 'n stroom deur 'n induktor aan en af te skakel, wat 'n hoër spanning by die uitset lewer as by die ingang. Baie nuttig in hierdie situasie.

Ek het vinnig geleer dat om 'n beduidende hoeveelheid stroom uit die uitset van 'n hupstootomvormer te kry, 'n groot piekstroom by die ingang vereis, daarom moet die hoeveelheid spanningsverhoging beperk word vir enige aansienlike uitsetstroom. Deur 'n MC34063 -omskakelaarskyfie met 'n eksterne deurtransistor te gebruik, kry 'n 25V -uitset by 1A uit 'n 12V -toevoer 'n piekstroom van ongeveer 4,5A - 'n taamlike groot vraag.

'N Ander ding wat ek geleer het oor boost-omsetters, is dat hulle nie goeie veranderlike voorrade van groot omvang maak nie. Dit is baie beter om 'n lineêre reguleerder daarvoor te gebruik. 'N Paar volts aanpassing is egter goed.

Die groot vraag is dus: is dit die moeite werd?

Dit hang af waarvoor u dit wil hê. Gestel ek wou 'n motorlaaier maak. Dit sou 4 ampère teen 13.8 volt moes lewer - slegs 'n toename van 1.8 volt van die ingang. En die stroom wat die arme ou induktor en transistor en diode sou moes slaag, is 10,35 ampère. Dus in hierdie geval is dit beslis nie die moeite werd nie.

As ek aan die ander kant slegs geïnteresseerd is in die gebruik van lae strome, met 'n gewone MC34063, geen eksterne transistor nie, 'n uitset van 24V op 320mA en by 15V 520mA moontlik. Dus, in hierdie geval, ja, dit is die moeite werd om te doen.

Die omvang van 13 tot 24 volt kan sonder probleme aangepas word, maar die huidige limiet word deur 'n vaste weerstand verskaf, en die limiet wat hierdie stel, sal wissel namate die uitset verander word. Die weerstand word ook baie warm as 'n beduidende stroomafname nodig is. Vir die bereik hierbo beskryf, moet die weerstand 0,43 ohm wees.

Per slot van rekening sou ek sê dat dit die beste is om 'n spesiale toevoer te bou as u hoër spanning benodig.

Stap 7: Uiteindelik … dit lewe

Ok, oomblik van waarheid. Jy het geknip, gekrimp, gesoldeer en vasgebout, geboor, gesaag, geknip, vasgeknyp en vasgeskroef. Tyd om u skepping te toets. Koppel aan en skakel agter aan as die ATX psu 'n skakelaar het. Daar kan knetter of 'n harde knal wees, maar dit is normaal veral op ouer eenhede as gevolg van die laai van die primêre kapasitors. Jou "standby" LED moet brand. Druk op die knoppie, die "aan" LED moet brand. Gaan die spannings na. Kontroleer die ekstra spannings - pas indien nodig aan. Kontroleer die verstelbare uitsette, en maak seker dat hulle korrek volg. Geniet u nuwe psu!