Meubelgraad Cocktail Arcade -kabinet: 12 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Ek is 'n produkontwerper, 'n video -speler en 'n woonstel -stokperdjie. Ek is deur die MAME -arcade -gogga gebyt en moes 'n huweliksgeskenk vir my vriende Dorothy en Arvon kry, en ek het besluit om 'n arcade -kabinet te ontwerp en te bou wat onopvallend sou wees en hopelik 'n erfstuk van 'n gesin kan word. faktor, het ek gefokus op eenvoudige, klassieke speletjies soos Pac-Man en Galaga wat in portretmodus op die skerm vertoon word. Om by hierdie klassieke speletjies te bly, het ook die kompleksiteit van die koppelvlak beperk, wat beteken dat ek 'n eenvoudige joystick met vier rigtings, 'n trackball, 'n paar speelknoppies en 'n paar spyskaarte kan gebruik. Alhoewel ek eenvoudig en elegant wou wees, wou ek ook hê dat dit veelsydig en opgradeerbaar was. My weergawe het slegs 2 speelknoppies, maar is so gerangskik dat nog 4 meer bygevoeg kan word, en die trackball maak die bestuur van 'n jukebox of GUI redelik eenvoudig. "en voel nog steeds soos 'n meubelstuk. Die houtkante is lat om lugsirkulasie moontlik te maak en om die luidsprekers te monteer. Die rak rondom die monitorkas is daar om ruimte onder die glas vir die bedieningselemente by te voeg en as 'n rak vir klein Japannese speelgoed en snuisterye te dien. Die sye en agterkant van die eenheid is redelik effens, want dit sal waarskynlik eindig in die dae as 'n eindtafel. MAME -rekenaar (alhoewel ek die dele wat ek gebruik het, insluit) Die hulpbron wat ek gebruik het vir die opstel van die elektronika was "Project Arcade: Build your own Arcade Machine Machine" deur John St. Clair beskikbaar by amazon. Hierdie hele projek is in 'n morsige gebou hoek van my klein ateljeewoonstel, en kos ongeveer $ 600, maar ek het wel die kantoor se boorpers, lamsaag, spilmasjien en gordel-/skyfskuurmasjien gebruik om hoofsaaklik aan die aluminiumkomponente te werk. Ek het ook die produksie van die stokke uitgewerk aan my pa wat 'n tafelsaag het. Daar moet op gelet word dat al my afmetings in duim is en die afmetings wat ek vir die stukke dennehout in die materiaalafdeling gee, 1/4 tot 1/2 duim oor is in terme van breedte en 1/4 in dikte. Dit is net hoe hul hout gemerk is. Die oorspronklike ontwerp is in SolidWorks geskep.

Stap 1: Onderdele

Onderdele wat ontleed is: kragtoevoer moederbord (ek beveel aan epia mini-itx, wat ingeboude klank + video het) videokaarte klankkaartmonitor (ek het 'n 17 duim CRT gebruik) geheue harde drybordbordversterker kragstrook slot laai kombinasie-aandrywing (nie geskrap nie) Happ Controls.com: joystick- ---------------------- 50-6084-1125R ---- 23.55 trackbal ----------------- ----- 56-0300-10 ---------- 161,40 mikroskakelaar knoppie (x2) --- 49-0577-00 ---------- 0,91 oombliklike knoppie (x3) ---- 58-9100-L ------------ 2.25 afskermde luidsprekers (x2) --- 50-9005-00 ---------- 11.25McMaster Carr: 36 x 40 x 1/16 geperforeerde aluminium ---- 9232T171 ----- 57,1224 x 12 x 1/8 aluminiumplaat ------------ 88685K16 ----- 31,3636 x 2 x 1 /8 aluminium strook --------------- 9134K132 ----- 27.62 messing skroewe ---------------------- ----------- 92114A110 ---- 3.40 gom met gom met gom ------------------------ 8764K3 ----- --- 21.081 1/2 dia aluminium staaf -------------------- 9038K2 --------- 6.40 drukknop van vlekvrye staal ----- --------- ??? wieletjies ------------------------------------- ---- ??? 3/8 inc h dia aluminium buis -------------- ??? Eendagglas: 1/4 "solar grys, 24" x24 "potlood slyp rand, pasgemaakte 2" radius op hoeke, geen humeur klemmerke ---- 26,00 Home Depot: 24 x 48 x 3/4 duim dik laaghoutblad 12 x 72 x 1 duim helder denne 10 x 72 x 1 duim helder denne 4 x 72 x 1 duim helder denne (x3) 3/4 duim vierkant helder denne vir 50 stokkies swart verf swart onderlaag spuitverf spuitlak (helder) mahoniehoutvlek 1 1/4 "bladrotsskroewe en papierolderhout gom poxyhout stopverf Helder glas tafelblad bumpers

Stap 2: Gereedskap

Japannese treksaag 1/2 "beitelblok planlose boor sirkelvormige saagsaagzaaghaksel afsny oneindige baan sanderquickgrip klem sirkelsnyer boorbout 1/4" paddle bit 1/2 "en kleiner draai boor soldeerbout snywerkers squaredrill pressmetal file2 voet lengte van 2 1/4 dia swart staal gaspypskuurder* tafelsaag*bandzaag*staanband/skyfskuurmasjien*krampistool*beskuitjieverbinder*dubbelzijdige band*veerklemme*

* opsioneel

Stap 3: Afmetings

onderkant ----------------------- 22,5 x 22,5 (met 1 1/8 duim radius) voorkant ------------ --------- 18,5 x 17,73 agterkant --------------------- 18,5 x 18,5 voorkant (x2) ------- ------- (sien tekening) agterkant (x2) ------------- 15 x 4 agterste rak ----------------- -(sien tekening) rak (x2) -------------------- (sien tekening) bokskant lank (x2) --------- 18,5 x 3.5 boks kant kort (x2) ------- 17 x 3.5 boks bokant lank (x2) ----------- 18.5 x 3.75 boks bokant kort (x2) ------- --- 11 x 2 stut -------------------------- 17 x 1,5 (10 grade hoek langs die rand geskaaf) driehoek (x8)- --------------- (sien tekening) stokke (x50+) ---------------- 3/4 x 18.3

Stap 4: Berei die stukke voor

As basis kan u hulle die laaghout van 24 x 48 duim met hul paneelzaag in die winkel in die helfte sny voordat u uitcheck en dit dan tot 'n meer presiese afmeting snoei wanneer u by die huis kom. Ek gebruik my koordlose sirkelsaag en sny die hoeke af met 'n figuursaag.

Om die voorste en agterste dele te maak, moet jy 2 12 duim wye stukke plak. Ek het geen lang pypklampe gehad nie, en ek het dit met die hand vasgedruk, oor die las vasgekram en 'n groot gewig bo -op die droogstuk gelê. As jy 'n koeksister het, gebruik dit! Dit het redelik goed uitgewerk, want later kry hulle albei 'n stut iewers oor die korrel en die gewrig. U sal miskien agterkom dat daar nie genoeg hout is om die presiese lengte van die planke op te maak nie, nadat u die kant van die saag in ag geneem het. Moenie bekommerd wees nie - die voorkant word later 10 grade afgesny en albei stukke kan tot 'n 1/4 duim te kort wees voordat iemand dit sal agterkom. Van die 10 duim wye bord moet u genoeg afsny om die 2 voorkantstukke te maak, en dan kan u die res afbreek om die agterkant en die boonste kante te maak. Die res van die stukke kan in lengte gekruis word en dan later op die korrekte breedte geskeur of geskaaf word. Sommige stukke moet baie spesifieke inkepings en radiusse sny sodat die stukke bymekaar pas. Kyk na die gemeten tekeninge vir die regte afmetings. --- EDIT --- Ek het 'n tweede uitlegbeeld bygevoeg, sodat u kan sien hoe u die benodigde dele kan kry uit twee 2x4 '3/4 dik MDF-velle (vesel met medium digtheid). Dit sal die eenheid baie swaar maak, maar dit is 'n goedkoper en eenvoudiger manier om 'n arcade -kabinet te bou. As ek dit in massa sou vervaardig, is dit hoe ek sou gaan:)

Stap 5: Skep subassemblies

Daar is 3 sub -samestellings wat voltooi moet word voor die finale kabinetsamestelling. Die voorkant bestaan uit die voorstuk, die 2 voorkantstukke en die stut. Die agterkant bestaan uit die agterkant, die 2 agterkantstukke en die agterste rak. Die kerwe op die agterste rak moet na die voorkant wys. Die monitorkabinet is gemaak van die 2 lang boks kante, die 2 kort boks kante, die boonste lang stukke en die boonste kort stukke.

Ek het tot dusver geen bevestigingsmiddels gebruik nie, net houtgom en klampe - die gomverbindings is redelik lank en onder geen groot spanning nie. As u voel dat u sterker verbindings nodig het, kan u net vierkantige stroke byvoeg, wat die gomoppervlak sal toevoeg, of u kan hierdie stukke vasskroef en nie aan die rand van die planke hoef te skroef nie.

Stap 6: Montering

Ek het 20 1 1/4 duim velgerskroewe en 5 minute epoxy gebruik om die subassembles te pas. 3 skroewe gaan deur die onderkant in die systukke en 2 gaan deur die syrakke. Die monitorkas is nie meganies aan die res van die eenheid vasgemaak nie, maar dit dek die 8 skroewe wat deur die syrakke gaan. Dit is die beste om die hele ding onderstebo te stoor totdat jy die wiele installeer. Die rompe voor en agter is nie vreeslik sterk nie.

Om die CRT in die monitorkas te monteer, het ek 2 driehoekstukke in elke hoek opgestapel en afgewerk om die skerm so na as moontlik aan die boonste oppervlak van die tafel te plaas. Ek het elke driehoekpaar met die graan in teenoorgestelde rigtings geplaas voordat ek dit tot die regte dikte sny. Nadat die driehoeke in die monitorkas geïnstalleer is, moet u minstens 2 duim hout vasskroef om die CRT te monteer.

Stap 7: Verf

Hout stopverf, skuur en verf die hele ding. Gebruik die beste proses waarmee u gemaklik is, want die voorkoms wat ons soek, is gelakte hout, wat ek nie regtig weet hoe om te doen nie: P

Vlek die 50 vierkantige stokkies rooi.

Stap 8: Metaal

Ek het my draadlose sirkelsaag gebruik om die geperforeerde aluminiumplaat in die helfte te sny en 'n paar 2 1/4 duim swart staalpyp vasgemaak aan 'n tafel om dit te buig om by die radiusse op die rak en onderdele te pas. is redelik belangrik - die een kant moet net aan die voorkant raak, en sodra die 2 draaie gemaak is, kan u die oortollige aan die agterkant afsny. Die boonste en onderste rande van die geperforeerde vel het 'n klein randjie sonder perforasie - plaas dit op Top.

U kan 'n swaar kaart gebruik om sjablone te maak van die omringende stukke op die skerm en dit dan op die bandsaag uit te sny. die hoeke van hierdie stukke word verstik en dan pas die krag in plek. Gebruik die sirkelsaag of bandsaag om die 2 bedieningsplate uit te sny. Vir die boonste spelbord, kies die aantal knoppies wat u dink u benodig en sny dit op die boorpers. Ek het 'n paddle vir die 1 1/4 duim -knoppies gebruik, maar dit was redelik nare. Dit was net so erg om die sirkelsnyer te gebruik, maar probeer 'n bietjie smeermiddel om die metaal af te koel en voorkom dat die snyers vassit. Ek het die sirkelsnyer slegs gebruik om die baanbal en ringgate te sny. Die buitekant van die ring is op die bandsaag uitgesny. Al die ander gate word met tradisionele draaibore gedoen. Die moeilikste deel van die vorming van die aluminium is om die skyfgleuf te sny. Ek het die gebied met baie maskeerband afgeweer om die oppervlak te beskerm as my hand gly en dan die gleuf met 'n deurmekaar wiel afsny. Ek maak toe die gleuf en ander gate skoon met 'n metaallêer. Die knop word gemaak deur die punte van die staaf met 'n vyl of skyfskuurder op te vier. Dit is uiters moeilik om die as van die knop te sentreer sonder 'n draaibank, maar ek kom so na as moontlik en sny die bestaande rande van die knop op die skuurmasjien om dit konsentries te maak. Met die as (3/8 duim aluminiumbuis) geïnstalleer, het ek die knop in die boorpers aangebring en die metaallêer teen die hoek gehou om die afkant te maal. Toe merk ek die hash -merke met 'n lêer uit. Maak die rande vas sodat jy niks kan sny nie en die gesigte tot die punt bring dat jy tevrede is met hoe hulle lyk. Plak die ring met epoksy of supergom aan die voorkant vas met die knop om dit te sentreer. Om vuil en vingerafdrukke van die rou aluminium af te weer, bedek dit met helder lakbespuiting. Bedek die geperforeerde sye met 'n swart onderlaag.

Stap 9: Installasie van komponente

Monteer die monitorkas deur die CRT in die driehoeke vas te skroef en viltstroke aan die onderkant van die boks aan te bring.

Om die sypanele te monteer, moet u die middel vind en die eerste stok vasskroef. Maak seker dat dit vertikaal is, want dit is waarvandaan die res geplaas sal word. Om die stokke korrek te plaas, het ek 2 afstandhouers gemaak deur 'n stapel pennies van 3/8 duim aanmekaar te plak en dan die volgende stok vas te maak. Nou kan u deur die gate in die perf skroef, maar maak seker dat hulle weg is van waar die sye die syrakke en die onderste gedeelte sal raak. As u by die draaie in die metaal kom, moet u waarskynlik van die hoeke van die stokke afvlak om dit reg te laat pas. Die luidsprekers word net deur dieselfde perf gate en in die stokkies vasgeskroef. Sny 'n gleuf aan die voorkant waar u die skyfaandrywing en die voorste bedieningspaneel wil hê. Maak die gleuf so dat die skyf styf pas en gebruik dan 'n dooie CD om die bedieningspaneel te plaas. Maak seker dat die CD nie aan die kante van die gleuf vryf nie, sodat u nie al u skywe kan krap nie. Merk die posisie van die knoppies, knop, LCD en boutgate en boor dan. Nou kan u die voorste bedieningsplaat vasskroef. Om die knop aan my versterker te koppel, het ek die aluminium buisas effens vergruis en dit dan oor die versterker se gekartelde as gedruk. Daar is 'n laag vilt aan die agterkant van die knop sodat die aluminiumoppervlaktes nie kan slyp nie. Die manier waarop ek die hoofbedieningspaneel gebou het, was waarskynlik nie die beste nie, maar ek wou nie hê dat boutkoppe die skoon metaalvlak onderbreek nie, en ek het die joystick en die trackball in plek gebring. U wil ook 'n strook vilt op die boonste rand van die voorkant sit, waar die paneel op die liggaam rus. Die laaste stap is om 'n gat in die bodem te maak wat groot genoeg is om die snoer van die kragstroke deur te trek. Die enigste deel waaroor ek oorslaan, is die rak wat ek aan die binnekant geïnstalleer het om my versterker vas te hou, wat te veel hardeware spesifiek is om hier te dek.

Stap 10: Finale vergadering

Om die sypanele aan die bak vas te maak, het ek dieselfde koperskroewe gebruik wat die stokke vasgehou het. Maak seker dat al u elektriese verbindings goed is en dat alles vasgeplak of vasgemaak is. Die voorste bedieningspaneel is vasgebout en die spelbeheerpaneel word tussen die 2 syrakke vasgemaak. Die laaste stap is om vas te hou aan die 4 deurskynende rubberbumpers waarop die glasblad rus.

Nou is u kas gereed om te speel!

Stap 11: 1 jaar kyk terug

So op 'n winterse Februarie -aand het ek die kas afgelewer by Arvonn en Dorothy, wat in ekstase was. Arvonn is 'n groot nerd en het dit onmiddellik gestroop en sy eie Linux -installasie geïnstalleer. Terwyl hulle later deur die land beweeg of met die hardeware speel, breek die CRT en word dit vervang met 'n goedkoop LCD, dus as hulle wil speel, verwyder hulle die glas tafelblad en kantel die monitorsak aan die kant. Hulle het probleme ondervind met die LCD se kykhoek wat kleure verdraai en die rookglas wat te veel lig blokkeer.

As ek na die kommentaar in die instruksies kyk, het ek besluit om 'n paar maniere by te voeg om die hele ding 'n bietjie eenvoudiger te maak. Eerstens is dit baie makliker om te bou as u MDF in plaas van denne gebruik. Ek het 'n prentjie bygevoeg wat die uitleg op bladsy 4 toon, maar dit word ook hier weergegee. Tweedens, een van die irriterendste konstruksiedele was om die sybedekkings akkuraat te bou - dit is amper heeltemal onnodig om die geperforeerde metaal te gebruik. Maak net twee geboë eindstutte aan elke kant. Derdens, ek wens ek het 'n paar skarniere op die ding gesit. Op die oomblik is die kante vasgeskroef en die bokant sit net daar. U moet 'n paar van die 'Europese' kombuiskaste met 'n virtuele as vind. U kan ook 'n paar lessenaarstutte op die deksel sit om die kas verstelbaar te maak. Die finale produk is 'n bietjie groter as wat ek wil, maar werk baie goed. As ek dit weer sou maak, sou ek probeer om dit meer modulêr en opgradeerbaar te maak. Tegnologie gaan altyd vorentoe, en dit sou wonderlik wees om daaruit voordeel te trek. Maak ook seker dat u voorbeelde kry van al die knoppies wat u wil gebruik - die knoppie -gevoel kan baie wissel, en die knoppies wat ek vir die top -3 gekies het, voel baie lelik:(

Stap 12: Ekstra foto's

Dit is net 'n paar ekstra foto's vir die Instructables -boekwedstryd.