Hoe ek my Line 6 Pod Guitar Effects-verwerker aan die rek gemonteer het: 10 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Ek het een van die oorspronklike Line 6 POD -eenhede gekoop toe hulle die eerste keer in 1998 verskyn het. Dit het destyds fenomenaal geklink en klink nog steeds wonderlik - die enigste probleem was die vorm daarvan - om dit duidelik te stel, lyk dit dom. Belangriker, tensy jy genoeg lessenaarruimte het of baie op die pad gebruik, is daar geen gemaklike plek (ten minste in my beknopte tuisstudio -area) om dit neer te sit en daar te hou nie. Ek hou van die gemak van eenhede wat op die rak gemonteer is, maar om 'n nuwe Pod XT Pro te kry, sal dit ongeveer $ 700,00 moet opdok - net soos baie ander mense op hierdie webwerf - het ek besluit om die soldeerbout uit te haal en dit self te monteer.

Stap 1: Kom ons kyk wat daar binne is …

Voordat ek iets hard gedoen het, wou ek sien waarmee ek te doen het, dus tyd om dit oop te maak … sodra ek dit na die kaal PCB gestroop het en 'n vinnige meting gedoen het, was ek bly om te sien dat die rou eenheid inderdaad sou pas binne 'n 1U -gleuf (dws onder 1,75 duim) - met die grootste komponent die groot kapasitor.

As u meer kyk na wat gedoen moet word, moet 'n klomp komponente ontsoldeer en aan die bord gekoppel word sodat dit toeganklik is vanaf die rakraam - hierdie stukke is die vier klankaansluitings (invoer, koptelefoonuitgang en links / regte uitsette), die 2 draaikoders (vir versterkermodel en effekkeuse), die 8 potensiometers (vir verskillende insette), die ingang van die kragtoevoer en die 2 MIDI -aansluitings. Aangesien dit binne-in die rek sal wees, moet ek ook 'n uitbreekbaan skep vir die LED's en die knoppies / skakelaars … na beplanning.

Stap 2: Beplan alles uit …

AutoCAD reëls. Deur die afmetings van die PCB van die Pod te neem, die afmetings van die rakkas wat ek wou gebruik (1U x 8 diep rakomhulsel, Mouser-onderdeelnr. 546-RMCV19018BK1) en die growwe afmetings van die verskillende skakelaars, knoppe, knoppies en jacks, Ek het AutoCAD opgestart en dinge beplan om te sien waar dinge die beste sou pas … Die gevolglike beelde is aangeheg … dit kan moeilik wees om te sien vanweë die detail van die lyne en die klein beeldgroottes hier, maar vertrou my, die tyd en moeite Dit was die moeite werd.

Stap 3: Tyd om af te soldeer …

Voordat ek iets sou losmaak, wou ek seker maak dat ek weet wat gaan waarheen … so ek het 'n foto geneem van die voorkant en agterkant van die gelaaide PCB en dit in Photoshop gemerk met al die toepaslike verbindingspunte wat waarheen gegaan het - ongelukkig kan ek U kan nie hierdie beelde oplaai nie, maar as u besluit om u eie pod op 'n rek te hou, moet u dit doen! Dit sou dom wees om al die komponente te verwyder net om te besef dat u nie weet wat die positiewe en negatiewe punte van die LED's was nie …

Hoe dan ook, ek het die ou, betroubare Weller -soldeerbout, die soldeerbout, die lont en die suig -dingetjie verwyder en na die stad gegaan … was nog 'n groter pyn in die boude om uit te kom sonder om die leidrade te breek), die 7-segment-skerm, die LED's en die kragaansluiting. Ek wou my nie steur aan die RJ-45-aansluiting wat hulle aan 'n voetpedaal moet koppel nie, hoofsaaklik omdat ek geweet het dat ek my eenheid in elk geval via MIDI en my Behringer FCB-1010 voetbord sou beheer … hoekom pla … Die beeld aangeheg toon die ongesoldeerde bord (drie van die potensiometerdrade is ook aangebring - ek het ongelukkig nie opgehou om foto's te neem terwyl ek soldeer nie)

Stap 4: Skep 'n MIDI-thru

Een van die dinge wat ek nooit van die Pod gehou het nie, was die feit dat hoewel daar 'n MIDI-IN en MIDI-OUT is, daar geen vaste MIDI-deurpoort is nie … ek het besluit om dit reg te stel … Op die bestaande PCB, die MIDI-IN poort gaan in 'n GN138 opto-isolator-watter meer perfekte plek om 'n MIDI-thru-poort aan te sluit op die uitset van die opto-isolator! Een ding is egter dat 'n baie ligte buffervertraging nodig is om 'n MIDI -thru behoorlik te implementeer - eerder as om 'n toegewyde buffer IC te gebruik, het ek besluit om 'n goedkoop omskakelaar (die 74HC14 - tegnies 'n Hex Schmitt -Trigger -omvormer - soos 22) te kry. sent elk) en stuur die sein deur twee van die omsetters (wat die inversie in wese ontken) wat 'n effense vertraging / buffer -effek veroorsaak … gebruik dan 'n weerstand van 220 ohm om die stroom effens te beperk wanneer u uit die lyn gaan. Terloops, u moet hierdie stroombaan weer kan gebruik op byna alles waaraan u 'n MIDI-deur-poort wil byvoeg-solank u 'n +5V-aansluiting, behoorlike grond het en op 'n goeie, geïsoleerde plek kan kom sein van die MIDI-IN.

(BTW - hierdie kring werk perfek! Ek het geen sinkronisasiefoute of spoedvertragings deur hierdie MIDI -thru nie)

Stap 5: die aansluitings, potte en enkodeerders aansluit …

Dit was pret - vervelig, maar reguit. Vir altyd lood wat op die PCB gesoldeer is, voer 'n draad van die aansluitpunt na die lood op die komponent … die middelpunt/warm, en rooi die +5 -lyn (indien toepaslik) …

Om dit ook veilig te speel, het ek die kleiner kapasitors op die bord platgetrek - en as u dink dat dit nou baie drade is … wag 'n paar stappe …

Stap 6: Berei die rekkas voor

Voordat dinge te gejaagd raak, het ek besluit om aan die werklike rekkas te begin werk. Aangesien die omhulsel van ordentlike aluminium gemaak is, was dit tyd om die Dremel en verskillende boorpunte en handlêers uit te breek …

Die teks vir die etikette is pas van 'n gewone inkjetdrukker op gewone papier afgedruk - ek het 'n deursigtige lijm daaroor gesmeer om dit by die geverfde metaal te hou. Nie die skoonste manier (of die professionele manier) om dit te doen nie, maar dit werk, en nie een van die etikette het tot op hede gekom nie. Die omhulsel waar die LED's en die 7-segment-skerm verskyn, kom van 'n ou dun, swart gaas wat ek rondgelê het. Vir al die snitte / afmetings / spasiëring / ens. - dit is regtig waar die AutoCAD -tekeninge handig te pas gekom het -

Stap 7: Die LED's en die 7-segment-skerm

Die oorspronklike Pod het rooi LED's en 'n rooi 7 -segment -skerm gebruik - vir 'n bietjie van my eie smaak het ek eerder groen gebruik …

Uit die AutoCAD -tekeninge het ek 'n stuk broodbord gesny om al die komponente op te monteer, en die eerste ding wat ek gedoen het, was om die drade aan die nuwe aanwysers te soldeer. Elkeen van hierdie drade sou uiteindelik op die toepaslike plek op die oorspronklike PCB gesoldeer word waar ek die oorspronklike komponent verwyder het … Toe die agterkant van die aanwysingsbroodbord voltooi was, het ek aan die drade (direk aan die PCB) drade gesoldeer skakelverbindings - nadat ek elke verbinding gesoldeer het, het ek die draad met warm gom vasgemaak om seker te maak dat dit nie skuif nie … (egter 'n opmerking - uiteindelik het my verbindings vir die drukknoppies êrens misluk, dus nie een van die drukknoppies werk nie - dit is goed, want ek beheer alles via MIDI … maar as u wil hê dat u knoppies moet werk, gebruik versigtig hier!) En dan uiteindelik - die verbindings van die aanwyser -broodbord is op die printplaat gesoldeer … nou begin dit soos 'n warboel drade lyk … Op hierdie stadium het ek die printplaat in die rekraam gemonteer om dit makliker te maak om aan te werk …

Stap 8: Monteer dit alles in die rakkeenheid

Met 'n stuk L-vormige aluminium van 3/4 "x 3/4" (1/16 "dik), het ek 'n hakie gemaak vir die draaikoders en potensiometers om op te monteer. Dit is weer vasgemaak aan die raam. 'n klein hakie gemaak om die aanwyser -broodbord ook vas te hou.

Ek sit toe die voorkant aan en maak die skakelaars vas - en die agterkant met die jacks daaraan. Daarna het ek al die drade saamgepers en die bokant aangebring …

Stap 9: Alles klaar! Vuur dit aan en toets dit

Ten slotte - die oomblik van waarheid. Ek het die krag aangesluit, die skakelaar omgedraai en kyk. Dit het lewe gekry.

Na 'n paar toetse met 'n ingeboude kitaar, het ek dit die moeite werd geag om in die rek te sit. Alle knoppe en MIDI -funksies werk uitstekend - en met nuwe klankaansluitings is die klank redelik duidelik. Soos ek vroeër genoem het, is dit teleurstellend dat die drukknoppies nie werk nie, maar dit is goed omdat die MIDI -funksionaliteit 100% goed werk.

Stap 10: Finale en onderdele lys

Net 'n paar laaste skote van die eenheid in die rek - baie beter!

Hier is 'n lys van onderdele wat gebruik is om dit te doen (gekoop by beide Mouser en Jameco) Mouser: 103-1211-EV-Drukknopskakelaar (x8) 540-SRB22A2FBBNN-Tuimelschakelaar 589-7100-410-ProtoBoard (10x4 ") 696- SSA-LXB10GW-10 segment LED staafgrafiek (groen) 696-SSL-LX2573GD-5 mm x 2 mm LED (groen-x20) 604-SC56-21GWA-7 segment LED (groen x2) 565-7160-1/4 "stereo-aansluiting (3 kond. X 5) 161-0005 - 5 -polige DIN MIDI -aansluiting (vroulik x 3) 546 -RMCV19018BK1 - Rackmount -omhulsel - 1U x 8 "diep Jameco - skakelaar (AIR): 75969CB 22 AWG -aansluitdraad: (100 ', swart): 36792 en/of (100 'rooi): 36856 - soliede 1/4 watt 220 ohm weerstande (min. 100) - 690700 1x 74HC14 (heksinverter): 45364 Willekeurige hardeware wat ek gehad het … PCB Standoffs (4x vir PCB) 3/4 "x 3/4" (1/16 "dik) aluminium L -houer Skroewe/moere vir DIN -aansluitings (6x) Skroewe/moere vir aluin. LBracket/plate