Knipperende naglig (op versoek): 5 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Instructables -gebruiker Pagemaker het 'n skakel na 'n algemene knipperende stroombaan met 'n 555 -timer verskaf en inligting aangevra oor hoe om 'n fotoresistor in te sluit sodat die kring in die daglig kan afskakel. Boonop wou Pagemaker meer as een LED gebruik. Sy oorspronklike plasing is HIER. Hierdie instruksies sal jou wys hoe om dit te doen.

Stap 1: Kyk na die aanvanklike 555 -stroombaan

Die eerste stap in die skep van die knipperende naglig was om die oorspronklike stroombaan, wat hier gevind kan word, te ontleed. Daar is 'n aantal webwerwe wat u alles sal leer wat u moet weet oor 555 timers, so ek sal dit aan ander oorlaat. Hier is twee van my persoonlike gunsteling -webwerwe op 555 tydtellers waarmee u kan begin: https://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.htmlhttps://home.maine.rr.com/randylinscott /learn.htm Basies, afhangende van watter eksterne komponente (weerstande en kapasitors) ons gebruik, kan ons die snelheid van flikker verander.

Stap 2: Berekening van die gewenste weerstandswaarde vir ons LED's

LED's is stroomgedrewe. Hulle benodig 'n stroom om te kan werk. Die gemiddelde rooi LED het 'n normale werkstroom van ongeveer 20 mA, so dit is 'n goeie plek om te begin. Omdat hulle stroomgedrewe is, hang die helderheid van die LED af van die hoeveelheid stroom, en nie van die spanningsval oor die LED nie (wat ongeveer 1,5-1,7 volt is vir u gemiddelde rooi LED. Ander wissel). Dit klink wonderlik, reg? Laat ons net 'n ton stroom deurstroom, en ons sal super-helder LED's hê! Wel … in werklikheid kan 'n LED slegs 'n sekere hoeveelheid stroom hanteer. Voeg baie meer by as die gegewe hoeveelheid, en die towerrook begin uitlek: (Ons moet dus 'n stroombeperkende weerstand in serie byvoeg met die LED, wat die probleem oplos. Vir ons stroombaan het ons 4 LED's in parallel. Ons het twee opsies vir ons reeksweerstand (e): Opsie 1 - Plaas 'n weerstand in serie met elke LED Met hierdie opsie behandel ons elke LED afsonderlik. Om die reeksweerstandwaarde te bepaal, kan ons eenvoudig die formule gebruik: (V_s - V_d) / I = RV_s = Bronspanning (In hierdie geval gebruik ons twee AA -batterye in serie, wat 3 volt is) V_d = Die spanningsval oor ons LED (ons bereken ongeveer 1,7 volt) I = die stroom ons wil deur ons LED loop in AmpsR = Weerstand (die waarde wat ons wil vind) Dus, ons kry: (3 - 1.7) / 0.02 = 65Ω65 ohm is nie 'n baie standaardwaarde nie, dus gebruik ons die volgende grootte, wat 68 ohm is. PROS: Elke weerstand het minder krag om te verdwyn KONS: Ons moet 'n weerstand gebruik vir ELKE LEDI Ek het hierdie waarde op die volgende manier nagegaan: ek het elke LED gemeet vir weerstand en bepaal dat elkeen ongeveer 85 ohm was. As ons dit by die resitorwaarde voeg, kry ons ongeveer 150 ohm op elk van die 4 parallelle nodes. Die totale parallelle weerstand is 37,5 ohm (onthou dat parallelweerstand laer is as die weerstand van enige enkele knoop) Omdat I = E / R kan ons bepaal dat 3V / 37,5Ω = 80mA die waarde deur ons 4 nodes verdeel, en ons sien dat Ons kry ongeveer 20 mA deur elkeen, en dit is wat ons wil hê. Om die waarde van die reeksweerstand te bepaal, moet ons 'n bietjie meer werk doen. Met dieselfde waarde van 85Ω per LED, neem ons die totale parallelle weerstand van ons LED's (sonder en bykomende weerstande), en kry ons 22,75Ω. Op hierdie punt ken ons die stroom wat ons wil hê (2mA), die bronspanning (3V) en die weerstand van ons LED's in parallelle (22,75Ω). Ons wil weet hoeveel meer weerstand nodig is om die waarde van die stroom wat ons benodig, te kry. Om dit te doen, gebruik ons 'n bietjie algebra: V_s / (R_l + R_r) = IV_s = Bronspanning (3 volt) R_l = LED -weerstand (22.75Ω) R_r = Reeksresitorwaarde, wat onbekend is I = gewenste stroom (0.02A of 20mA) As ons ons waardes inskakel, kry ons: 3 / (22.75 + R_r) = 0.02Or, met behulp van algebra: (3 / 0.02) - 22.75 = R_r = 127.25Ω So kan ons 'n enkele weerstand van ongeveer 127Ω in reeks met ons LED's, en ons sal ingestel word. PROS: Ons benodig slegs een weerstand CONS: Die een weerstandsbattery verg meer krag as die vorige opsie Vir hierdie projek het ek met opsie 2 gegaan, bloot omdat ek dinge eenvoudig wou hou, en 4 weerstande wat die een sal werk, lyk dom.

Stap 3: Knipper verskeie LED's

Op hierdie stadium het ons ons reeksweerstand, ons kan nou verskeie LED's gelyktydig knip met behulp van ons oorspronklike timer -kring, bloot deur die enkele LED- en reeksweerstand te vervang deur ons nuwe reeksweerstand en 'n stel van 4 parallelle LED's. sal 'n skematiese voorstelling van wat ons tot dusver het, sien. Dit lyk 'n bietjie anders as die kring op die oorspronklike skakel, maar dit is meestal net voorkoms. Die enigste werklike verskil tussen die stroombaan op https://www.satcure-focus.com/tutor/page11.htm en die een in hierdie stap is die weerstandswaarde vir die stroombeperkende weerstand, en die feit dat ons nou 4 het LED's parallel, eerder as net 'n enkele LED. Ek het nie 'n weerstand van 127 ohm nie, so ek het gebruik wat ek gehad het. Normaalweg sou ons verkies om na bo te benader en die volgende grootste weerstandswaarde te kies om te verseker dat ons nie te veel stroom deurlaat nie, maar my naaste weerstand was BAIE groter, so ek het 'n weerstand gekies wat effens onder ons berekende waarde was:(Ons vorder, maar ons het nog net 'n klomp flikkerligte. By die volgende stap sal ons dit in daglig laat afskakel!

Stap 4: Maak daarvan 'n naglig

Genoeg met 'n eenvoudige knipoog! Ons wil hê dat dit snags moet werk en bedags moet bly!

Goed, kom ons doen dit. Ons benodig nog 'n paar komponente vir hierdie stap: - 'n Fotoresistor (soms ook 'n optoresistor genoem) - 'n NPN -transistor (die meeste sal dit doen. Ek kan nie eens die etiket op die een wat ek gekies het, lees nie, maar ek kon vasstel dit is NPN) - 'n Weerstand 'n Fotoresistor is bloot 'n weerstand wat die waarde daarvan verander, afhangende van hoeveel lig toegepas word. In 'n strenger omgewing is die weerstand laer, terwyl die weerstand in die donker hoër is. Vir die fotoresistor wat ek byderhand het, is die dagligweerstand ongeveer 500, terwyl die weerstand in die duisternis amper 60k is, 'n groot verskil! 'N Transistor is 'n stroomgedrewe toestel, wat beteken dat 'n sekere hoeveelheid stroom toegepas moet word om korrek te werk. Vir hierdie projek sal bykans enige algemene NPN -transistor dit doen. Sommige sal beter werk as ander, afhangende van die hoeveelheid stroom wat benodig word om die transistor aan te dryf, maar as u 'n NPN vind, moet u gereed wees. In transistors is daar drie penne: die basis, emitter en versamelaar. Met 'n NPN -transistor moet die basispen meer positief gemaak word as die emitter om die transistor te laat werk. Die algemene idee hier is dat ons die weerstand van die fotoresistor wil gebruik om aan te pas hoeveel stroom deur die LED's mag vloei. Omdat ons nie die presiese stroom weet wat nodig is vir ons transistor nie, en omdat u moontlik 'n ander fotoresistor gebruik as ek, kan die waarde van u weerstand in hierdie stap (R4 in die prentjie hieronder) anders wees as myne. Dit is waar eksperimentering inkom. 16k was vir my omtrent perfek, maar u kring kan 'n ander waarde vereis. As u na die skema kyk, sal u sien dat soos die weerstandswaarde van die fotoresistor verander, so ook die stroom deur die basispen. In donker toestande is die weerstandswaarde baie hoog, dus die meeste stroom wat van V+ op die 555 -timer kom (V+ is die positiewe spanning) gaan direk na die basis van die transistor, wat dit in werking stel en na die LED's. In ligter toestande laat die verlaagde weerstandswaarde in die fotoresistor toe dat baie van die stroom direk vanaf V+ op die timer na DIS gaan. As gevolg hiervan is daar nie genoeg stroom om die transistor en die LED's aan te dryf nie, sodat u geen flikkerende ligte sien nie. Volgende sien ons die stroombaan in aksie!

Stap 5: Ligte (of nie), kamera, aksie

Hier is die stroombaan wat inderhaas op 'n broodbord gemaak word. Dit is slordig en lelik, maar ek gee nie om nie. Die kring werk presies soos ontwerp. U sal opmerk dat die oorspronklike stroombaan waaruit ons gewerk het, 'n tantonkondensator van 2,2 uF bevat. Ek het nie een byderhand nie, maar ek het eerder 'n elektrolitiese kondensator gebruik, en dit het goed gewerk. U sal in die video sien dat daar 'n werkingssiklus van ongeveer 90% is (die ligte brand 90% van die tyd en flikker 10% van die tyd af). Dit is te wyte aan die eksterne komponente (weerstande en kapasitors) wat aan die 555 -timer gekoppel is. As u belangstel om die dienssiklus te verander, kyk na die skakels wat ek vroeër verskaf het. As daar belangstelling is, skryf ek 'n instruksie daaroor, maar ek hoop dat hierdie instruksie nuttig was. Maak gerus regstellings of stel vrae. Ek help graag waar ek kan.