FLYSKY FS-I6 UPGRADE-TUTORIAAL: 6 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:25

Hallo mense, my loopbaan in die rc-stokperdjie het 'n paar jaar gelede begin met 'n 40+ -jarige TX/RX-kit met drie kanale, wat in 'n kelder met stof bedek was, maar dit is meer korrek om te sê dat dit begin het OMDAT hierdie kit begin het.

Eintlik was die eerste sender wat iets in die lug gehou het (ten minste vir meer as drie sekondes) die goedkoop, basiese, maar wydverspreide Flysky FS-I6.

Ek moet sê dat dit in voorraadopset baie aantreklik is, met sy min ingeboude funksies en die goedkoop konstruksie. Tog is dit een van die goedkoopste toestelle onder die programmeerbare sender, en dit is op 'n manier gebalanseerd in die prys/prestasieverhouding.

Die interessantste kenmerk van hierdie ontvanger is dat - danksy die verspreiding daarvan - BAIE mense het bestudeer hoe om die funksies daarvan te verbeter. En hulle het 'n wonderlike werk gedoen!

In voorraadkonfigurasie is dit 'n 6 -kanale (ch) basiese sender (TX), sonder enige terugvoer van die ontvanger, met basiese ergonomie en basiese sagteware. Die voorraadoordragreeks is eintlik nie so erg nie, meer as 1 km as dit gekoppel is aan 'n FS-X6B of 'n FS-IA6B, miskien 2 km in die beste toestand. Maar reikafstand is 'n vreemde ding: hoe meer jy het, hoe meer wil jy hê.

My gemodifiseerde TX is nou 'n 14 -kanaals sender, met nuttige terugvoer soos batteryspanning en RSSI, 'n beter ergonomie, meer fisiese skakelaars en 'n funksionele firmware. Die omvang word ook verbeter, ek kan u nie 'n spesifieke afstandsgrens vertel nie. Na 'n sekere afstand hang die kwaliteit van die skakel af van verskeie spesifieke optimalisasies (hoe ver is die ontvangerantenne van die esc? Groot veranderlike in die reeksvergelyking …).

Hoeveel kos hierdie opknapping (natuurlik uit China)? As u reeds 'n 3D -drukker het, minder as 10 €! Gelukkige dae!

Nou, na die mod, is die belangrikste kritiek oor die kwaliteit van die gimbals. Dit is nie 'n hoë kwaliteit gimbals nie, niemand kan dit beweer nie. Aan die ander kant is hulle glad nie so erg nie; ek gebruik nog steeds die oorspronklike. Ek weet dat ek dit met hoë kwaliteit kan vervang, maar dit is beslis nie die moeite werd nie (tensy u dit in elk geval moet vervang).

Stap 1: Gereedskap en komponente

Hierdie mods is baie maklik om uit te voer en is redelik onafhanklik, sodat u slegs 'n paar stappe kan volg. Ek beveel natuurlik aan om al die voorgestelde mod.

In beginsel moet u hierdie taak in die volgende stappe doen:

1. Beter ergonomie: druk 'n paar lêers in 3D, verf dit miskien met akriel spuitverf.
2. Beter reeks: boor twee 6 mm gate in die senderplastiek.
3. Bykomende funksies en (meer) meer kanale: flits 'n nuwe firmware, dit is aan u om 'n spesifieke USB -dongle te gebruik of om 'n gewone (hopelik FDTI) reeksadapter te gebruik.
4. Beter skakelaars: boor nog 'n gaatjie en soldeer 'n paar drade op baie maklike plekke. 'N Multimeter kan nuttig wees.

Om saam te vat, vir hierdie projek benodig u basiese soldeergereedskap en 'n paar ander basiese self-elektroniese gereedskap; ek het my gewone gereedskap op hierdie bladsy versamel.

Die vereiste komponente is regtig goedkoop; die moeilikste taak sou wees om 'n enkele item in plaas van 'n bondel te koop. Ek kon eintlik maklik alles terugkry van gebroke elektronika!

Ek het elke vereiste komponent hier versamel, en afhangende van die mod wat u wil doen, benodig u:

1. Beter ergonomie: 'n 3D -drukker, as u nog nie een het nie, of vra iemand om iets aan u te druk. Acrilyc spuitverf word voorgestel.
2. Beter reeks: twee varkstaartkabels, ongeveer 15 cm, i-pex-aansluiting aan die een kant, rp-sma aan die ander kant. U benodig ook twee antennas; u kan antennas van gebroke routers gebruik, solank dit slegs 2,4 GHz -routers was.
3. Bykomende funksies en (meer) meer kanale: daar is 'n flysky-spesifieke usb/seriële omskakelaar wat die flitsproses triviaal maak, ek gebruik dit omdat dit baie gemaklik is om te gebruik en dat daar geen risiko is om alles met 'n bedrieglike fout te versteur nie. Lank gelede het ek die eerste gewysigde firmwares probeer met 'n generiese FTDI usb-reeks adapter. Dit werk ook; u hoef net nog 'n paar drade aan te sluit en meer sorg te dra.
4. Beter skakelaars: enige drie-rigting-skakelaar (aan-af-aan) kan die werk regtig doen. Op die gekoppelde komponentbladsye het ek verskeie skakelaars genoem, u benodig slegs een en u kan kies wat u wil. Ek kies 'n rubber verseëlde een, dit beteken regtig niks, want die TX is nie waterdig nie, ek het net daarvan gehou. Benewens die skakelaar benodig u 'n klein kabel en 'n paar weerstande (220R, 4K7, 10K). Lank gelede het ek 'n weerstandstel vir 'n klomp euro gekoop, en dit het enige weerstand verskaf wat ek tot dusver moes gebruik. Dit is 'n nonsens om 'n enkele weerstand te koop. U kan enige klein draadjie byderhand gebruik. Op die komponentbladsy het ek die beste draad vir hierdie soort werk gelys, net as u dit wil hê, maar dit is glad nie verpligtend nie.

Stap 2: Beter ergonomie

Dit is maklik; druk net iets op 3D.

Hier vind u op 'n enkele plek al die lêers wat ek getoets en op my sender gehou het. Daar is verskeie ander dele op die webwerf, soek net na FS-I6 en u vind tientalle lêers wat spesifiek ontwerp is vir ons sender. Afhangende van die kalibrasie van u drukker, is dit moontlik nodig om sommige dele te skuur.

Vir kundige 3D -drukkers: dit is al wat u nodig het, gaan oor en gaan na die volgende stap.

Ek dink die meeste van u het reeds 'n 3D -drukker en 'n voorkeurfilament, maar iemand weet miskien nie van die besonderhede nie. Ek het 'n modded CR-10 en eenvoudige PLA gebruik; u kan die drukker wat u wil en enige soort filament gebruik. Tog beveel ek PLA ten sterkste aan, is die maklikste filament om te gebruik en het ander interessante eienskappe.

PLA is eintlik nie net maklik om af te druk nie, maar dit het ook 'n beter afmetingstoleransie as byvoorbeeld ABS. As u bang is dat PLA lank nie buite sal bly nie, want iemand het vir u gesê dat dit biologies afbreekbaar is, moenie bekommerd wees nie, dit sal nie.

Dit sal nie, veral as u die dele ook met akrielverf verf soos ek. Nee, ernstig, die omgewingstoestande wat die PLA kan afbreek, is redelik skaars; dit smelt nie in u hand as dit reën nie.

Die rede, as u dit regtig wil weet, is dat Proteinase K (wat die hidrolitiese afbraak van PLA kataliseer) nie oral gevind kan word nie.

Is die sonlig 'n probleem? Nee, behalwe moontlike oormatige hitte. Dit sal net die kleur vervaag, maar dit sal nie die sterkte beïnvloed nie (soos die meeste plastiek daar buite). Maar hey, ons het ook die onderdele geverf, so wie gee om?

Ps: spuitverf 'n 3D -gedrukte voorwerp, dit is 'n goeie truuk om 'n beter gladde oppervlak te hê.

Stap 3: Beter bereik

Om die omvang te verbeter, kan ons nie die oordragvermoë verhoog nie, maar ons kan die 'seinvorm' verander.

Een van die meer algemene wanopvattings is dat 'n antenna met 'n hoë versterking 'kragtiger' is, nie waar nie. As die antenna met 'n hoë versterking meer watt gebruik het, sou dit meer watt van die seingenerator benodig het, en hierdie ekstra krag sou maklik 'n termiese probleem kon veroorsaak. Die antenna met 'n hoë versterking konsentreer slegs die krag van die sein in 'n spesifieke sone en "steel 'n reeks" uit ander rigtings.

Met hierdie mod kan die sender, gekoppel aan 'n goeie ontvanger, ten minste as 'n 'medium -afstand' sender beskou word. Nee, u sal die TBS Crossfire of die R9M nie oortref nie, maar tog …

Let daarop dat u sender nou meer rigtinggewend is. Dit is nie soos om 'n 1 m lange yagi-rigtingantenne te hê nie, maar probeer om die antennas te handhaaf. Maak asof jou hand 'n geweer is, die indeks wys na die voertuig, die duim is 90 ° en dit is die optimale oriëntasie van die antenna.

Dit is duidelik vir die kenners, maar miskien is dit nie regtig intuïtief vir die noobs nie: die rigting wat 'n dipoolantenne "wys", die duim, is die minste doeltreffend, so in die rigting het u die minimum bereik.

'N Ander wenk is om die twee antennas wederkerig op 90 °, die een horisontaal en die ander vertikaal, of albei op 45 °, gerig te hou, dit maak nie saak nie. Dit geld ook vir die ontvangerantennas (as dit natuurlik diversiteit het).

Die modderwerk is redelik maklik; u moet twee gate van 6 mm voorberei en die voorraadantennas vervang met varkstaartkabels, dit is alles. Verwyder die 4 skroewe aan die agterkant en u kan die agterste dop verwyder; die agterste dop moet op die handvatsel draai, daar is 'n interne plastiekhaak. U moet ook die batteryaansluiting en die eksterne poortkonneksie van die hoofbord ontkoppel; u werk meer vrylik.

Ek het die twee gate vir die verbindings op die handvatsel gemaak. Dit is nie verpligtend nie; u kan die antennas sit waar u wil, solank die varkstertjies die i-pex-aansluitings op die hoofbord kan bereik.

Ek het twee gate ongeveer 1 cm ver van die begin van die handvatsel af gemaak, en ek het ook plastiek op die agterkant op dieselfde plek gesny om die kabels beter te pas.

Daar is geen voordeel om die voorraadantennas op hul plek te hou nie, en dit kan die nuwes inmeng. Hulle is naby en word natuurlik op dieselfde frekwensie ingestel, daarom moet hulle verwyder word. Die kleinvee -antennahouer is nou nutteloos. Dit kan op sy plek gelaat word, maar ek het besluit om dit te verwyder en 'n plat omslag te druk. Nou het ek net 'n mooier sender (imho), dit sal die omvang glad nie beïnvloed nie.

Die bereikmodus is voltooi, nou kan u die sender sluit en dit gebruik soos dit is, of voortgaan met die volgende stap vir die ander mods.

Stap 4: Bykomende funksies en (manier) meer kanale

Nou is dit tyd om die firwmare (FW) op te gradeer.

Hierdie firmware is gemaak deur wonderlike mense, hulle het uitstekende tegniese werk verrig, maar die projek se wiki is ongelukkig nie baie omvattend nie en dit is nie maklik om deur 'n noob te verstaan nie (soos ek, nie lank gelede nie). Ayway, hulle verdien natuurlik steeds 'n groot dankie!

Belangrik: hierdie handleiding is vir die FS-I6 en nie vir die FS-I6X nie. Ek weet nie wat kan gebeur om dit op 'n FS-I6X te toets nie; slegte dinge kan gebeur. Kyk na die prentjie en kyk of u die regte senderweergawe het.

Belangrik nr2: dink daaraan dat u die opstelling van die modelle op die sender moet herhaal en die ontvangers weer moet bind.

Laai hierdie lêer nou af, en koppel intussen die usb/seriële adapter aan. As u 'n spesifieke omskakelaar het, of die FTDI -omskakelingvensters (ten minste Win10), moet u die regte bestuurder sonder probleme installeer. As u 'n ander 'eksotiese' reeksomskakelaar soos die ch340 of ander het, is dit aan u om die regte bestuurder te installeer.

As die bestuurder korrek geïnstalleer is, moet u nou die COM -poortnommer van die adapter ken. Maak die venstersmenu oop en soek na "apparaatbestuurder". Kyk na die apparaatboom, maak die etiket "Ports (COM & LPT)" oop en identifiseer die COM -nommer van die adapter. U kan die koppelvlak weer koppel en weer aansluit om te sien watter COM verwyder is.

Die prosedure is anders, afhangende van die adapter wat u gebruik: as u die spesifieke adapter gebruik, steek dit net in, as u die FTDI -adapter gebruik, gebruik hierdie bedradingskema (blaai af totdat u die FTDI -adapter sien). As u iets anders gebruik, vind u dit op u eie manier, behoort dit eintlik nie moeilik te wees om die regte bedrading uit te vind nie, maar ek wil nie ongetoetste wenke gee nie.

Gestel die COM-poort is gekoppel en die nommer daarvan bekend, druk die botstok links onder en skakel die sender aan. U moet 'n spesiale spyskaart invoer, blaai af totdat u die opsie 'firmware -opgradering' sien, druk op OK. Hou OK ingedruk om te bevestig dat u die FW wil opdateer, en gebruik dan die op/af -knoppie om "ja" te kies in die volgende vraag en - uiteindelik - met die TX kan u die FW bywerk!

Nou terug na die rekenaar. Pak die lêer uit die 1.7.5.zip wat u afgelaai het en voer 'flysky-updater-win.exe' of 'flysky-updater-win64.exe' uit, afhangende van u Windows-weergawe. Voer die.exe "as administrateur" uit om moontlike toestemmingsprobleme te vermy.

Eerstens moet u die regte COM -poort kies (tensy daar net een is, in hierdie geval word dit outomaties gekies).

Tweedens, afhangende van u plan om die fisiese skakelaars aan te pas, moet u tussen twee firmwares kies. As u nie met die laaste mod wil voortgaan nie, kies 'fs-i6_updater_01_13_12_08.bin' deur '1' te tik en druk op enter. Anders druk "0" en druk enter.

Binne 'n paar sekondes moet die firmware opgelaai word en die sender sal herlaai. Dis gedoen!

Stap 5: Beter skakelaars

Nou die skakelaars, die minste verduidelikde mod in die wiki, maar die interessantste vir my.

Met hierdie mod sal ons 'n 2-pos-skakelaar, SWE genoem, adverteer en SWB opgradeer van 2-pos na 3-pos.

As u nie in elektronika opgelei is nie, kan die aangehegte diagramme (uit die wiki) moeilik verstaanbaar wees, om nie te praat dat dit dinge toon wat nie bygevoeg hoef te word nie, daarom kan dit (imho) misleidend wees.

Op die twee aangehegte foto's het ek uitgelig wat ek eintlik op die baan gedoen het; hulle wys dieselfde mod, slegs verskillende besonderhede.

Dit is die taaklys wat ek voorberei het om hierdie stap te voltooi:

1. Boor die gat vir die skakelaar en plaas die skakelaar.
2. Verwyder die twee kabels van SWB se penne en soldeer dit in dieselfde volgorde aan die nuwe skakelaar. Eintlik is die enigste vereiste dat die kabel in die middelste pen in die middelste pen bly. Die tweede draad definieer slegs die skakelaaroriëntasie (watter hefboomposisie beteken 0% en watter 100%, die 50% word natuurlik nie beïnvloed nie), maar die skakelaars kan fisies 180 ° gedraai word, afhangende van die voorkeure.
3. Nou is die ou SWB die nuwe SWE, en die onlangs bygevoegde 3-pos-skakelaar is die nuwe SWB.
4. Draai 'n draad vanaf die 3de pen van SWB, die enigste wat gratis is, na die soldeerstokkie met die naam 'SWB' in die prentjie (wit draad aan die regterkant).
5. Neem die 4K7 -weerstand en buig sy bene om te pas by die afstand van die soldeerblokkies genaamd "C22". Soldeer die weerstand in plek.
6. Draai 'n draad van die "GND" -blok na een van die laterale pen van SWE.
7. Draai 'n draad van die "3V3" -blok na die "SWE" -blok. Sny dit in die helfte en soldeer die 10K -weerstand in die middel.
8. Draai 'n draad van die middelste pen van SWE na die "SWE" -blok. Sny dit in die helfte en soldeer die 220R -weerstand in die middel.
9. Gebruik 'n paar warmgom of ander isolerende metodes om krag aan die nuwe verbindings te gee en om moontlike kortpaaie en ander slegte dinge te voorkom (in geval)

Nou kan u die agterste dop op sy plek sit en die skroewe vasdraai, maar ek stel voor om die nuwe skakelaars vooraf te toets, veral die "rigting" daarvan. Op die aangehegte foto's gedra die skakelaars 'my manier', basies die teenoorgestelde wat u sou verwag. Daarom het ek net gepraat oor middel- en sypenne; daar is geen 'reg of verkeerd' syspelde nie; dit hang af van u wil. As u die gedrag wil verander, kan u die eksterne penne ruil deur dit te soldeer en te los, of makliker om die skakelaar 180 ° te draai: ^_ ^

Stap 6: Goed gedoen

Dit is tyd om u nuwe sender op te stel en te toets!

Het dit met behulp van 'n ontvanger, met die i-bus-uitset, gekoppel aan 'n vlugbeheerder, en ek het alles getoets met behulp van inav en/of betaflight-konfigurator. Ek weet nie of daar werklik 'n ander manier is om 'n sender met soveel kanale te toets nie. In elk geval, hierdie mods is meestal interessant vir vlugbeheerders, so …

Die volgende stap is of u 'n eksterne modulebaai wil byvoeg of meer eksterne fisiese skakelaars en/of potensiometers wil byvoeg. Die module sal goed wees vir 'n ekstra lang afstand, en die bykomende opdragte om ekstra ratte op my model te beheer (pan & tilt gimbal). Vir die ardupilot -waaier is dit redelik maklik om 6 knoppies by te voeg om direk tussen vliegmodusse te skakel, om te voorkom dat u deur ongewenste vliegmodusse moet gaan. U kan direk spring in die gewenste modus. Laat weet my in die kommentaar as u van hierdie idee hou.

Ek het 'n handleiding gemaak oor die opgradering van ontvangers, kyk gerus.

Dit is alles, om pret te hê!