Klankdig jou motorhuismure (met behulp van My Cleat -metode): 9 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

In hierdie Instructable, sal ek demonstreer hoe om 'n muur klankdig te maak met 'n metode wat ek vir my tuisopneemstudio ontwikkel het. Dit is soortgelyk aan die veerkragtige kanaalmetode, maar dit het die voordele: 1. baie goedkoper, 2. baie stewiger, 3. maak dit moontlik om rakke of swaar voorwerpe aan die muur vas te maak, 4. is verwyderbaar as u sou wou hou daarvan om iets daaroor aan te pas, en 5. gebruik gewone 2x4 hout wat geen spesiale bestelling en gepaardgaande gestuurkoste verg nie. In vergelyking met die veerkanaal-metode, kan een muur in dieselfde mate as die veerkanaalmetode vir ongeveer 'n vyfde tot 'n derde van die koste klankdig word. Uithouvermoë kan aan u behoeftes aangepas word - vir ekstra voorsorg kan u 'meer gebruik'. (Om redes wat ek sal beskryf, verkies ek om so min as moontlik te gebruik.) En in teenstelling met die veerkragtige kanaalmetode, kan u gate daarin boor (!) Om swaar voorwerpe, soos rakke of klampe, op te hang akoestiese panele en dies meer. Die truuk met hierdie metode is dat die gipsplate gehang word aan 'n paar (of meer) hout "klampe" gemaak van 'n gesnyde 2x4. Die boonste klamp aan die agterkant van die gips word van die onderste klamp op die muur agter geïsoleer deur goedkoop skuimband met geslote sel. Geen deel van die buitenste en binnemure raak direk nie. In die praktyk word baie min geluid deur die skuim oorgedra, en die mure bereik 'n baie hoë geluidsisolasie. Die gewig van die gips hou dit so verbasend goed dat ek slegs twee klampe gebruik: een naby die bokant en een in die middel. In die algemeen is hierdie metode redelik maklik. Dit is nie naastenby so vinnig soos om veerkragtige kanaal te gebruik nie, want dit behels die verdeling van 'n 2x4 in die lengte. (In albei metodes wil u skuimband gebruik om ekstra geluidsisolasie by te voeg, dus hierdie ekstra stap is nie 'n afweging nie, tensy u besluit om die veerkanaals voorafgeplakte te koop. Die onderdele-lys is baie klein-gips, tafelsaag of bandsaag, een 2x4 vir elke 4x8 gipspaneel, spykers, gipsskroewe, skuimstroke en pypisolasie. Verbasend genoeg vereis hierdie metode baie minder presisie as wat u sou dink, omdat sommige foute in 'n sekere sin selfkorrigeer. Die DIY-weergawe van hierdie metode veronderstel natuurlik vaardigheid en selfversekerde gebruik van elektriese gereedskap om 'n potensieel gevaarlike 'skeur' te doen. As u nie die houtwerker se vertroue in hierdie stap het nie, kan u iemand vind wat dit kan doen Dit is vir u 'n goeie aanbevole alternatief is om die hout vir u by die aankoop van die hout te laat sny. In die gedeelte oor die skeur van die hout sal ek u vertel wat u moet sê om die snit te kry wat ons wil hê. Aangesien geluidsisolasie 'n baie mites en wanopvattings, hierdie instruksies sal begin met 'n aangesteek Die teorie oor klankdigtheid voordat u die stappe ingaan.

Stap 1: Klankdigtheidsteorie

. Eerstens wil ek 1. 'n paar basiese teorieë oor geluidsisolasie verduidelik, en 2. 'n paar tipiese alternatiewe metodes verduidelik. Jy blokkeer klank met 1. massa, en 2. isolasie. Om skuim of ander absorberende voorwerpe aan die binnekant van die muur te plaas, is nie geluiddempend nie, maar 'n akoestiese kamerbehandeling, wat gebruik word om eggo's en resonansies te verminder en te veel klankopbou binne 'n kamer te voorkom. Klankdigtheid en kamerbehandeling is heeltemal verskillende dinge. Kamerbehandeling verbeter die klank in dieselfde kamer. Met geluidsisolasie gaan dit oor die voorkoming van klank om uit of in te kom. Beslis kan skuim teen die mure help dat u bure nie bel nie, maar dit is nie as gevolg van 'geluidsisolering' nie - dit is omdat u u kamer behandel het en in werklikheid 'die volume "soos hulle jou gevra het om te doen. Om 'n muur te beskerm, behels die beginsels van massa en isolasie. 'N Swaar muur sal beter klankdig wees as 'n ligter muur van dieselfde konstruksie. MAAR isolasie is die truuk waarmee jy dieselfde resultate kan behaal met 'n ligter muur. 'N Tradisionele muur behels panele (gips, sywerk, pleisterwerk) wat aan 'n raam gekoppel is, met gips aan die binnekant. Daar is gewoonlik veselglas -isolasie in die muur. Dit kan tipies ongeveer 30dB klank blokkeer as dit styf saamgestel is. Die manier waarop dit werk, is hoofsaaklik deur die massa van die muur (gips + raam) met 'n mate van absorpsie deur die isolasie (effektief "verlaag die volume") in die klein "kamer" tussen die panele. U kan 'n beter muur maak deur te vind maniere om die een paneel van die ander te isoleer. By die steil studmetode word die vertikale studs in diepte gestapel sodat die voor- en agterpanele in verskillende stelle studs vasgeskroef word. Hulle is egter steeds aan dieselfde bo- en onderplaat van die raam vasgemaak, sodat 'n bietjie geluid regdeur kan beweeg. Die uiteindelike metode behels 'n dubbelmuurkonstruksie. U skep in wese 'n kamer in 'n kamer sonder dat 'n deel van die binnemuur aan die buitemuur raak. Dubbele mure kan in die omgewing van 55-60dB klank blokkeer. 'N Nadeel is dat die ekstra wanddikte baie ruimte in 'n klein kamer kan opeet. Tussen hierdie twee uiterstes is daar 'n veerkragtige kanaalmetode, wat beteken dat veerkragtige metaalstroke aan die stutte van die buitemuur vasgemaak word en dan gips geskroef word. in 'n flens op die stroke op so 'n manier dat die muur teen die veerkragtige kanaal kan buig sonder om aan die buitekant se stutte te raak. As dit behoorlik gebou is, kan hierdie mure in die 50dB -reeks inskakel. Ander werktuie kan by die veerkragtige struktuur gevoeg word om in die hoë 50dB -reeks te kom, soos skuimband en variëteite "isolasieklemme", wat 'n slim manier is om die kanaal aan die studs vas te maak sonder om direk te skroef. Die koste hiervan neem natuurlik vinnig toe. My metode is ook tussen die enkel- en dubbelmuurkonstruksie, en dit is soortgelyk aan die veerkragtige kanaalmetode om 'n "veerkragtige" muur te maak wat buig. In teenstelling met die standaard veerkragtige kanaalmetode waarin die kanale in die stud en die gips vasgeskroef word, is daar volgens my geen direkte meganiese pad van die buitemuur na die binnemuur nie. My prestasie moet dus die meeste vergelykbaar wees met betrekking tot geluidsisolasie met veerkragtige kanaalmetodes met isolasieknipsels. (Hoe presies ons egter moet kom, moet nog geverifieer word deur te toets, dus bly ingeskakel vir toekomstige hersienings van hierdie instruksies.) Ek sal egter sê dat dit 'redelik goed' is. Natuurlik, as u 'n kommersiële onderneming bedryf of geld het, moet u beslis na 'n goed gedokumenteerde metode vir geluidsisolasie in die bedryf kyk, soos veerkragtige kanaal of dubbelmuurkonstruksie. Hulle is deeglik bestudeer en gemeet, en daar is min raaisel waarom hulle werk en hoe goed hulle werk. Maar as u desperaat is en/of tekort skiet soos baie musikante, kan hierdie metode presies wees wat u nodig het om uitstekende resultate te behaal sonder om te veel te belê. beveel aan F. Alton Everest se boeke Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a Budget. Raadpleeg Soundproofing.org vir advies oor nie-tegniese geluidsisolering (gemeng met baie produkhype)..)

Stap 2: Beplan vooruit

Hierdie instruksie veronderstel dat u geluidsisolasie oor 'n buitemuurmuur met oop studs en isolasie sal wees. Albei is van kritieke belang vir die sukses van hierdie projek. As u muur reeds gips is, moet u dit verwyder. As dit nie geïsoleer is nie - ons praat oor veselglasblaas of gelykstaande - moet u dit eers doen, want dit is deel van die geluidsisoleringstruktuur. Daar is 5 stappe vir hierdie projek: 1. Rangskik om te sny ("skeur")) die 2x4 planke in die lengte met 'n miter snit om 'n boonste en onderste onderkant te vorm. 2. Spyker die onderste klamp vas aan die studs en kram skuim oor die onderkant van die klamp, en plaas dan die boonste klamp in die vallei van die onderste klamp met skuim tussenin. 3. Sny die isolasie van die pyp om 'n grys band op te sit waarin die gips kan sit. 4. Plaas die gipspaneel in die baan en skroef dit in die boonste klampe vas. 5. Gestel dit is hoe u dit wil hê, maak die nate vas. En hier is die noodsaaklike dele, in volgorde van gebruik. 2x4 hout - u benodig een lengte van 8 voet van 2x4 vir elke paneel gips van 8 x 4 voet. As u kies om meer as een skoen aan die bokant en een in die middel te gebruik, moet u daarvolgens beplan nadat u al die instruksies gelees het. Handige wenk: As u die hout by 'n houtwerf koop eerder as by 'n huisverbeteringswinkel, kan u hulle vra om die hout vir u te skeur. Lowe's en Home Depot kan nie die vereiste snit vir hierdie projek doen nie Stap 1: (opsioneel vir die selfdoener) -Tafelsaag of bandzaag (moet verstekvermoë hê.) -Meetband en potlood om die snylyn te merk. (Aanbevole alternatief sonder krag)-Vra die houtwerf (nie Lowe's of Home Depot nie) om dit teen 'n klein fooi vir u te sny. Sien die gedeelte oor "die plank skeur", waar ek jou vertel wat om vir hulle te sê om die snit te kry wat ons wil hê. Stap 2: Hamer en 2-1/2 "spykers. -sel skuimband. hoef nie taai te wees nie. Hierdie blou rol kom van Lowe's in die isolasie-afdeling en was baie goedkoop. In die algemeen word skuim met geslote sel geïdentifiseer deur klein geslote borrels. Dit lyk nie soos 'n spons nie. Dit moet ongeveer 1/4 "dik wees. Die skuimband word gesny en vasgemaak tussen die twee klampe en langs die voorkant van die onderste klamp. (Benodig as u band nie klewerig is nie. As u skuimrol taai is, benodig u nie die stapelgeweer nie.) Skêr om skuimband te sny. As dit werk, gebruik dit. Stap 3: Pypisolasiebuis vir pype van 1/2 ". U gipspanele sal daarin sit om dit van die vloer af te isoleer. U moet eerder die" poliëtileen "-buise kry as die swart pype. Hulle moet baie veerkragtig wees. Gebruiksmes om die pypisolasie in die helfte langs te sny. Stap 4: Gips - dikker is beter, maar u kan altyd later die dikte verhoog deur meer velle op die gesig te plak. Daar is baie voordele om dit op hierdie manier te doen, insluitend die nate baie maklik kan verseël deur dit met die nuwe laken te oorvleuel. tot by die boonste voet. Droë skroewe. Kies u gunsteling. Ek het uiteindelik selfboorskroewe gebruik. Opsioneel (baie nuttig): 'n gipsstang wat help om gips aan die voet op te lig. Hardmaak "of" 50 jaar "kalfaat. 'N Belangrike beginsel in akoestiese isolasie is buigsaamheid. Styfheid is 'n vyand.

Stap 3: Wees bereid om die reëls te oortree

. Vir enige konstruksiehoofde wat dit lees, sal ek van die geleentheid gebruik maak om u te waarsku oor 'n paar maniere waarop die konstruksiemetodologie van geluidsisolasie anders is as en dikwels die teenoorgestelde is van konvensionele metodologie: In geluidsisolasie … Buigsame wen oor soliede. Klank beweeg maklik oor 'n stewige en sterk gekoppelde konstruksie. Ons wil die teenoorgestelde hê. In plaas van 'n sterk-as-'n-staal-spoor-metafoor, gaan ons slap-as-'n-vis. Natuurlik maak 'n vis nie goeie konstruksiemateriaal nie, dus lê die uitdaging daarin. Ons moet dit net sterk genoeg wees. Die binnemure hoef nie 'n dak te ondersteun nie en die gebou aanmekaar te hou soos die buitemure; hulle moet net swaar wees en nie beweeg nie. As u nie verwag dat mense die mure inmekaar gooi nie (myne het dikwels kaste voor hulle), hoef u niks meer te doen as om te verhoed dat dit op u val nie. Gebruik dus so min tradisionele konstruksie (spykers, skroewe, stutte, ens.) As wat u kan vermy. Mure voor plafon. In konvensionele konstruksie kom die plafon voor die mure. Maar in geluidsisolasie is dit 'n problematiese probleem vir die bou van 'n 'hangende plafon'. Dit is baie makliker om die mure op te sit en dan die plafon op te hang om óf bo -op die nuwe muur te sit óf styf daarteen vas te staan. Vertikaal kan beter werk. In konvensionele konstruksie word gips gewoonlik sywaarts aan die mure gehang. Dit is goed as u die lakens reguit in die stutte vasskroef en die rande teen die plafon sny. Maar by geluidsisolering is dit belangrik om 'n goeie seël aan die bokant en onderkant te kry, en dit is dikwels makliker om 'n goeie seël te kry deur die gewig van die gips op 'n strook skuim te laat sit en die plafonpanele op die bo -op die mure. In my geval sal ek die plafonpanele teen die mure laat sak, maar die onderkant sit in die groef van die pypisolasie om 'n goeie seël te kry. Drywall absorbeer ook bas. Die hoofrol van gips in die geluidsisolasie is 'n hoë-versperring. Maar konstruksie van gips speel ook 'n groot rol in die kamerbehandeling as 'n basabsorber. Die gips self is natuurlik nie baie absorberend nie; maar die muurkonstruksie is beslis. U het sekerlik ervaar dat 'n muur met u vuis slaan, soos om teen 'n groot bastrommel te slaan. Om daardie trom te slaan verg energie. Klank in die kamer klop voortdurend op die groot bastrommel wat deur die muur geskep word, en verloor dus energie in die basstreek. Die effek is baie groter as daar isolasie is om die geluid in die groot trommel te absorbeer. Dit is relevant vir die manier waarop u die mure bou. Die byvoeging van meer massa in die vorm van studs of versterking sal bydra tot die massa-versperringseffek, maar afhangende van hoe dit gedoen word, kan ekstra versterking die gewenste basabsorpsie in die kamer verminder. Byvoorbeeld, om die afstand tussen studs te verminder om meer versterking by te voeg, het dieselfde effek as die verkorting van die lengte van 'n vibrerende string: die resonerende toonhoogte styg. U kan die resonante frekwensie van die muur inderdaad maklik bepaal deur liggies daarop te slaan en na die toon te luister. Is dit hoër of laer as wat u wil hê? Lyk dit meer breëband (soos om teen 'n normale muur te slaan) of meer op 'n noot afgestem (soos 'n tom-tom). 'N Groot voordeel van my ontwerp is dat u die muur maklik kan verwyder om die afstemming aan te pas! (verkieslik voordat u dit afgehandel het:) In die geval van my eie mure, waarvan ek die konstruksie beskryf in die Instructable, lyk dit asof hulle op 'n baie breëband -manier afgestem is op ongeveer 60 Hz teenoor my normale huismure wat lyk Om meer of meer 100 hz af te stem. Fleksibele kalfmiddel NIE modder nie Langs die riglyne van die buigsaamheidsbeginsel wil ons akoestiese kalfaat gebruik, wat algemeen beskikbaar is as '50-jaar' of 'nie-verhard' kalfaat. Die seëls moet buigbaar wees, want die panele moet buig. Daarom absoluut geen 'gips modder' nie. Ons gebruik slegs akoestiese kit om die nate te verseël. Geen kortsluitings nie! Metodes vir veerkragtige kanale word gewoonlik verslaan deur slordige of onbekende installasie waarmee die buitemuur die binnekant van die muur kan raak deur 'n skroef of 'n spyker wat nie heeltemal vasgedraai is nie, of 'n ander klein gemiste detail wat 'n direkte weg van die buitemuur na binne. Dit is 'n meganiese "kortsluiting". My muur is minder vatbaar hiervoor, maar u moet deeglik bewus wees van die moontlikheid. Die swak punte in my ontwerp is die krammetjies en skuim, so ek sal weer waarsku wanneer ons by daardie stap kom.

Stap 4: Stap 1: Koop en skeur die planke

. Nadat u u 2x4s gekoop het (een bord van 8 voet per 4x8 gipspaneel) … moet u eers 'n manier reël om 'n verstekde snit langs 'n lengte van 8ft van 2x4 te sny. Aanbevole maklike en heeltemal nie-gevaarlike manier: Gaan na u plaaslike houtwerf en vra hulle om die planke vir u te sny. As u die hout ook daar koop, kan u dit alles in 'n enkele skoot doen, teen 'n klein fooi. (let wel: Lowe's en Home Depot kan dit nie doen nie) Wys hulle met jou hande hoe jy dit moet sny, en vra vir hulle hoeveel hulle sal betaal, terwyl hulle die planke sny, sit hulle opsy as bypassende pare. Plak dit vas of bind dit saam. As u 'n selfdoener daaroor moet wees: Hier is die belangrikste stappe van die skeurplank: 1) Stel u kragsaag op ongeveer 25 grade. 2) Pas u snylyn aan sodat die gesnyde snit die bord eweredig sal skeur…. (Vir 25 grade is dit 2 van regs) 3) Rip die bord langslangs en laat twee trapeziumvormige stukke. 4) Sit die planke opsy as 'n bypassende paar. Onthou dat u gepaste helftes hout sal gebruik dit sal nie eers direk aan mekaar raak nie, dus moenie te veel twyfel oor akkuraatheid nie. instruksies is nie 'n les oor 'n kragsaag nie; as u niks weet oor die opstel en gebruik van die motorsaag nie, raai ek u aan om kennis te maak met die personeel by die plaaslike houtwerf.

Stap 5: Stap 2: Berei die onderste klamp voor

. Sodra die klampe van die 2x4s afgesny is, moet ons die onderste klamp aan die muur vasspyker en skuimband oor die voorkant en bo -op plaas waar dit die stutte ontmoet. Sodra dit voorberei is, lê ons eenvoudig die boonste klamp oor die skuim en beweeg om die gips vas te maak. Spyker die onderste kloue horisontaal teen die muur vas. Kies een van die helftes as 'n onderste voet van twee voet, en begin met een 2x4 paar van 8 voet. Rig dit op die muur volgens die foto's. (Die boonste oppervlak moet skuins opwaarts na u toe kantel.) As u dit oneweredig gesny het, stel ek voor dat die een van die twee die grootste klein kant die boonste kloue het. (Die rede hiervoor is dat u die gips blindelings aan die klein kant van die boonste skroef vasdraai, sodat u die een met die groter oppervlak ook kan gebruik.) Die enigste werklike veranderlike hier is die ligging. Die gips word op drie plekke teen die muur ondersteun: die vloer, in die middel en naby die bokant. U interpreteer waar dit vir u motorhuis beteken. Ek het die middel gekies om ver bo die dwarsliggers van die raamstelsel te wees, om die risiko te verminder om die geluidsisolasie per ongeluk te onderbreek. Ek het gekies dat die bokant ongeveer 2 cm onder die plafon sou wees, want dit sou verseker dat ek ruimte het om die gips op te lig en los te maak as ek iets moet aanpas. Ek glo nie dat dit meer as drie keer nodig is om dit vas te maak nie - in die middel en aan beide kante. Ek beveel aan dat u 'n vlak gebruik, maar as u dit nie doen nie, is dit nie 'n groot probleem nie. Maak in elk geval seker dat die volgende 8-voet-voet in lyn is met die eerste. Voeg skuim oor die voorkant. Ek sny my skuim (met 'n skêr) in die lengte in die middel om 'n geskikte breedte te kry, en sny dit dan in ongeveer 8 duim lengtes en kram dit oor die gesig vas. U hoef dit nie aaneen te heg nie - dit is beter om laat ruimte tussen hulle sodat die skuim sywaarts kan uitbrei. Nadat u met so min as moontlik krammetjies gekram is (net een in die middel werk goed), hamer elke kram heeltemal met een hou om seker te maak dat dit goed onder die oppervlak van die skuim is. Vermy soveel as moontlik die borrels. Opgraderingstip: as u die geduld het om gom vir die skuim te gebruik, skakel u alle probleme met krammetjies uit. Ek het vasgeplak as frustrerend, maar miskien kan jy 'n goeie manier vind om dit te doen. Smeer skuim aan om te verhoed dat die boonste klamp met die studs of die onderste klamp in aanraking kom. Sny dan 'n paar kleiner stroke, ongeveer 4 duim, en kram die stroke vertikaal vas aan die studs ongeveer 2 duim bokant die klamp. Sien die foto. Hamer weer die krammetjies heeltemal in sodat dit nie die hele ding kort nie. U kan hierdie probleem vermy deur goed bo die hoogte van die boonste klamp te kram. As u alles opgevul het soos op die foto, lê u die boonste klamp netjies daarin en beweeg u die volgende stap.

Stap 6: Stap 3: Sny die veerkragtige baan

. Die stap is redelik maklik. Sny 'n buisisolasiebuis van 1/2 duim (binnediameter) met 'n mes in die lengte in die helfte. Hier is wat ek gedoen het: 1. Die een kant is vooraf gesny. Maak dit oop deur met die boude van 'n mes te skeur, soos op die foto 2. Klem die isolasiebuis liggies vas in die draagbare banke, net om dit reguit te hou. 3. Maak 'n mes aan die ander kant en ruk dit oop met die agterkant. Laat die helfte een keer sny soos 'n baan vir die gips.

Stap 7: Stap 4: Bevestig die gips aan die boonste klamp

.1. Plaas die gipspaneel in die baan. Dit is moontlik die mees frustrerende deel, aangesien die ligte pypisolasie daaronder wil beweeg. Doen die beste wat jy kan voordat jy dit vasdruk. Maak die onderkant van die muur op dieselfde afstand van die muur as by die middelste klamp. Klem die gips teen die onderste klamp vas. Sien foto. Die klem maak alles soveel makliker. Aangesien die paneel ietwat buigsaam is, maak u van die geleentheid gebruik om finale aanpassings aan die baan te maak. Ek het gevind dat 'n gipsbakkie op hierdie punt baie nuttig is. Klankkontrole: dit is 'n goeie tyd om u akoestiese konstruksie na te gaan. Druk jou oor tot by die gips en krap op die boonste klamp. Vergelyk die volume van die geluid met die geluid van krap op die agterste studs. Daar behoort 'n groot verskil te wees - in 'n ander kamer moet dit baie ver weg krap. As die verskil nie so groot is nie, gaan terug na die vorige stappe en soek na tekens van kortsluiting deur middel van 'n kram, spyker of 'n punt waar die gips die onderste kloue raak. Onthou dat die muur moet buig - as dit nie buig nie, kan daar 'n probleem op die plek wees. Sodra die klankondersoek bevredigend is … 4. Kontroleer die boonste klampie weer: Maak seker dat dit goed in die "sloot" sit voordat u dit vasmaak. Kontroleer weer of daar geen tekens van kortsluiting is nie-as u dit daarbinne wikkel, moet dit nooit voel asof u iets raak nie. Skroef die gipsplaat in elke boonste klamp vas. Weer, om geluidsisolerende redes, moenie met skroewe meegesleur word nie. Ek het net drie op elke vlak gebruik. Aangesien dit 'n blinde maneuver is, vind u dit nuttig om vooraf te merk waar u gaan boor, gebaseer op die vlak van die boonste klamp aan die kante van die gipspaneel. Kyk weer! Voordat u dit oplos, is dit 'n goeie tyd om na die hele operasie te kyk. Is die resonante frekwensie soos u wil? Is dit so stewig as wat u benodig? Is iets te skeef vir u smaak?

Stap 8: Stap 5: Smeer die nate

. Die laaste stap is eenvoudig: laai u kitpistool met 'n paar akoestiese kalf, ook bekend as 'nie-verhardende' of '50-jarige' kit. Dien dit mildelik toe op die nate en oor die skroefgate.

Stap 9: Wat nou?

. Is ons klaar? Ons is klaar met een stap van 'n lang projek. U behoort nou 'n redelik soliede akoestiese muur te hê wat albei baie goed klankdig is en diep bas uit die kamer absorbeer. Anders as 'n veerkragtige muur, waarby u NIE moet vasskroef nie, aangesien daar niks solieds agter is om die geluid wat deur die skroefgat kom, met my muur te blokkeer nie, kan u selfs die boonste klampe gebruik om stutte vir rakke vas te maak, gereedskap of akoestiese toestelle. As u dit probeer, raai ek u aan om die gat te boor en dit dan met vulsel te vul voordat u die skroef byvoeg. Maar is ons regtig klaar? Die kans is, soos ek, dat u ook u plafon, deure en selfs die vloer moet klankdig om regtig op te let die volle verskil. Dit is ongelooflik hoeveel geluid deur klein skeurtjies en nate sal lek - hierdie klein skeurtjies kan die hele projek nutteloos laat lyk totdat jy dit hanteer. Ek sal die plafon en deure en vloere in die toekomstige instruksies bedek as ek werklik by die projekte uitkom. Ek het meer handige idees om geld te bespaar op al hierdie dinge. Vir my is die grootste probleem die garagedeur ("soliede" laaghout-oor-raam), wat ek wil oopmaak, maar heeltemal verseëlbaar kan bly. Die rande rondom die hefboommeganisme is 'n groot probleem met die geluidsisolering, want die pseudo-skêr-werking van die deur in verhouding tot die muur maak dit onmoontlik om dit as 'n normale deur te verseël, en die hefboom-meganisme is heeltemal in die weg van enige plan Ek het dalk. Ek weet ook nie hoe ek iets kan skep wat lyk soos 'n veerkragtige kanaal of 'n dubbelwandige konstruksie op 'n bewegende deur sonder dat dit onmoontlik swaar is om op te lig nie. Om nie eers te praat van al die boute en stutte en stutte wat in die pad is nie. Enige idees?