E.T. - UHF Binnenshuise TV -antenne: 12 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:24

As u nie die regte buite -TV -antenna kan gebruik nie, het u waarskynlik 'konynore'. Hulle gebruik klein, ingeboude lusantenne om UHF -uitsendings te ontvang, terwyl teleskopiese stawe slegs gebruik word om VHF -uitsendings te ontvang. Die meeste van die digitale aardse televisiekanale in Pole word nou in die UHF -band uitgesaai, sodat slegs hierdie klein lus eintlik gebruik word. As u probeer om 'n swak sein te ontvang (byvoorbeeld dat groot betonstrukture dit blokkeer) met hierdie lusantenne, werk dit nie baie goed nie.

Dit was die situasie in my ouma se woonstel. Ek het besluit om 'n nuwe antenna te bou uit eenvoudige huishoudelike items. Dit was waarskynlik duurder en beslis meer tydrowend as om net 'n nuwe antenna te koop. Maar dan bou Jedi Knights hul ligsakke, in plaas daarvan om massaprodusente te bestel by 'n aanlyn-kleinhandelaar wat 'n halfstelsel van 'n sterrekunde-pakhuis besit.

Antenne wat in sulke omstandighede werk, moet rigtinggewend (maar nie te veel nie) en breedband wees. Ek het gekies om strikdipol, hoekweerkaatser en Roberts balun te gebruik. Antenne is ontwerp om aan 'n vensterbank vasgemaak te word met 'n haak-en-lus-sluiting.

E. T. staan vir elektromagnetiese trombone. Die afstand tussen die hoek van die hoekweerkaatser en die strikdipool kan met behulp van 'n skuifmeganisme aangepas word, vandaar die ooreenkoms van die antenna met 'n tromboon. Verandering van hierdie afstand verander die impedansie van die antenna vir verskillende golflengtes, soos hier in Fig. 2 gesien kan word.

Stap 1: Onderdele en gereedskap

Onderdele en materiale:

ongeveer 2 m^2 karton (enkele muur golfkarton), 72,5x152,5cm en 67,4x112,4cm stukke moet fyn wees

aluminium of koper foelie

ongeveer 2 m 75Ω koaksiale kabel en 'n manlike Belling-Lee (Europa en Australië) / F-tipe (res van die wêreld)

Koperdrade met 'n deursnee van 0,5 mm (u kan dit uit UTP -kabels onttrek)

klein stukkie (16x5mm) van 0,8 mm dik PCB met koper verwyder

elektries geleidende gom (jy kan soldeer en soldeergeweer gebruik as jy kies om 'n strikdipool uit koperfoelie te maak)

handwerkgom of basies enige gom wat aan papier sal kleef

isolerende band

kleeflint

klein spyker (ek het een gebruik wat 3 cm lank en 0,6 mm in deursnee is)

4x wasknippie

sterk kleefband of 'n relatief klein voorwerp wat minstens 1 kg weeg (ek het 'n kombinasie van 'n voorwerp van 0,5 kg en twee stroke swak band gebruik)

Gereedskap:

diagonale snyer

2x tang

knipmes

skêr

liniaal

stel vierkant

potlood

soldeerstasie

soldeer

1 mm boorpunt

boorpers of roterende gereedskap

vryf alkohol en papierhanddoeke

Stap 2: Sny die kartondele uit

Gebruik 'n potlood, 'n liniaal en 'n vierkant om die rande van die dele van karton_reviseer.pdf op golfkarton te merk. Trek lyne wat gebruik sal word om spoordele G en H op dele L. te plaas. Sny dan die dele met 'n mes of 'n skêr.

EDIT: Vorige lêer cardboard.pdf bevat verkeerde afmetings vir die hele blad van 72,5x152,5cm en die afmeting van 15cm van deel J ontbreek.

Stap 3: Bevestig reflektor

Vou die opvoubare rande van deel B. Plak aluminium/koperfoelie tot 42,4 cm lang dele van deel B. Jy kan 'n oorblywende stuk karton gebruik om 'n gom te versprei. As u aluminiumfoelie minder as 30 cm breed is, gebruik klein reghoekige stukke foelie wat 'n paar cm wyer is as die leë ruimte om die res van die 42,4 cm lang dele van deel B te bedek, en gebruik dan plakband om 'n deel van die klein foeliestuk vas te maak moenie kontak heksgom op sy plek maak nie. Heg daarna die buitekant van die reflektor stewig aan karton vas, ook met plakband.

Stap 4: Koppel kartondele aan mekaar

Vou die opvoubare rande van dele L, bedek dan die kleppe met gom en druk die kleppe aan die agterkant van deel B. Plak dele H aan deel L terwyl u seker maak dat deel F vrylik tussen twee dele kan beweeg. Gom dan dele G op bo -op dele H, terwyl u seker maak dat die 10,5 cm wye flap van deel D vrylik tussen twee dele G. kan beweeg. brei te veel na die kante uit.

Stap 5: Maak 'n vlinderdipol

Ek het die ontwerp van die gedrewe element van die antenna gebaseer op hierdie Bowtie-antennaontwerper, bereken vir die middelfrekwensie van 600MHz, aangesien UHF-TV-kanale in 'n reikwydte van 490-706MHz op die naaste sender uitgesaai word. Ontwerper het bereken dat ek dipool nodig het met 'n breedte van 187,4 mm, 'n hoogte van 124,9 mm en 'n afstand tussen stukke van 10,3 mm. Ek het die getalle afgerond tot 188mm, 125mm en 12mm. Terwyl ek die rande van die strikdas op deel D getrek het, het ek aangeneem (heel waarskynlik verkeerd, maar hierdie fout sal die middelfrekwensie net nader aan 0 skuif) dat ek die breedte van elke strikband 94 mm nodig het. Ek bedek die binnekant van die rande met gom en plaas die foelie bo -op die gom. Ek vou foelie langs die rande toe en sny dan nuwe voue met 'n mes.

Stap 6: Verbind ondersteunings van strikdas

As gom wat dele G en H droog is, skuif deel F binne -in die kleefdele en merk met 'n potlood waar die rand van deel G in verskillende posisies van deel F. Vou die kleppe van dele C en D en plak dan die kleppe van 5x5cm aan die ente van dele C saam. Plak dan dele C aan die agterkant van deel D. Nadat die gom droog is, merk met 'n potloodlyne wat gebruik gaan word om dele A te plaas. lyne, elk 1,5 cm van mekaar af. As dit klaar is, heg dele A vas sodat die middelste gedeelte van deel A op die lyn is en kleppe aan deel C vasgemaak word. Plak dele F aan albei kante van die nuut gevormde karton konstruksie, terwyl u seker maak dat die kleppe binne -in potloodmerke bly. deel F. Nadat u 'n rukkie gewag het, moet u seker maak dat die hele konstruksie in spore kan skuif.

Stap 7: Maak Roberts Balun

Terwyl ek 'n TV-antennekabel gebruik, met reeds geïnstalleerde proppe aan beide kante, sny ek een daarvan, en daar was net 'n mannetjie Belling-Lee oor. Toe het ek begin om isolasie en afskerming van die blootgestelde deel van die koaksiale kabel met 'n mes te verwyder, tot by die afmetings van balun.pdf (5 mm skild is sigbaar, 3 mm van die binneste dielektrikum is sigbaar en ten minste 10 mm van die middelgeleier is sigbaar). Toe dit klaar was, het ek die kabel 100,2 mm agter die begin van die skild afgesny. Later het ek 'n 11,2 mm lange diagonale snit gemaak aan die nuut gevormde punt van 'n kort stuk koaksiale kabel. Ek het 'n gat geboor met 'n 1 mm -boorpunt 68,5 mm vanaf die begin van die skild deur middelste geleier en die korter deel daarvan met 'n tang verwyder terwyl ek 'n langer tang op sy plek gehou het. Toe verwyder ek 'n 6,4 mm lange gedeelte van die buitenste plastiekskede, 76,2 mm, aan die begin van die skild. Daarna sorg ek vir 'n langer stuk koaksiale kabel en behandel die blootgestelde kant op dieselfde manier as op die ander stuk, en verwyder ook 'n 6,4 mm lange gedeelte van die buitenste plastiekskede, 76,2 mm vanaf die begin van die skild.

Toe albei stukke gereed was, het ek twee kabelstukke aanmekaar gedruk (langer "rand" [ek moet eintlik sê "element van die afgeknotte silindriese oppervlak"] van korter stuk wat na langer stuk gekyk het) en het 6,4 mm lang gedeeltes met koperdrade van 0,5 mm verbind toegedraai en aanmekaar gesoldeer (ongelukkig het 'n kabel van 5 mm in deursnee wat ek gebruik het 'n aluminiumskerm gehad, so drade is net styf om die skilde gedraai, nie direk daaraan gesoldeer nie). Later het ek 'n paar sentimeter lange koperdrade aan 5 mm gedeeltes onbedekte skilde vasgemaak. Vervolgens versterk ek die verbinding tussen twee stukke met 'n klein hoeveelheid isolasieband en plaas 'n 16x5 mm 0,8 mm dik PCB (koper verwyder) tussen 5 mm lang dele skilde (hou dit vas met plakband). Om die balun af te handel, het ek blootgestelde middelgeleiers saam gesoldeer.

Stap 8: Verbind die strikdipol met Roberts Balun

Steek twee gaatjies (ongeveer 8 mm van mekaar af) met 'n klein spyker, amper deur die middel van deel D (dit moet naby die hoekpunte van strikdas wees), tussen die boonste dele A. Maak die oppervlak van die strikdas skoon met papierhanddoeke vryf alkohol. Trek koperdrade deur die gate.

Bevestig die balun met sy isolasieband daarby en kartondele A en C. Om die drade te draai, skuif dit deur die hoekpunte van die strik en as dit voor die foelie is, is dit horisontaal. Hou dan die middelste dele van die drade vas met 'n strook isolasieband, en doen dieselfde met die buitenste dele van die draad. Ek het eers kort stroke vasgemaak en toe nog kleefplastiek vasgeplak sodat die band oor die rand van deel D gaan.

Toe die drade vasgemaak is, het ek 'n laag elektries geleidende gom tussen foelie en drade aangebring, en toe gom droog was, het ek nog 'n laag aangebring.

As u koperfoelie gebruik, kan u eenvoudig drade aan koper soldeer.

Stap 9: trek die koaksiale kabel deur die reflektor

Bedek die klein gedeelte van die reflektor se foelie met die middelste middel met plakband om dit te versterk (gebruik ten minste 'n paar horisontale en vertikale stroke). Sny dan vertikaal deur die punt van die reflektor, van die karton se kant af. Maak dan 'n horisontale snit aan die kant van die foelie wat die vertikale snit in die middel van die reflektor sal sny. As dit klaar is, trek die kabeluiteinde met die prop deur die nuutgemaakte opening in die reflektor (as u nie 'n prop gehad het nie, kan u 'n kleiner opening sny en die prop installeer as die kabel reeds deur die reflektor gaan). Skuif dan die stutstruktuur van die strikdas in die spore en trek genoeg kabel uit die antenna sodat die kabel tussen balun en reflektor reguit is. Die antenna behoort nou in werking te wees, sodat u dit aan die TV kan koppel en kyk of dit werk. Miskien moet u die strikdipol verder of nader aan die reflektor plaas as u probleme met ontvangs het.

Stap 10: Konstrueerstaander vir die antenna

Vou kleppe op dele J en skuif dit in mekaar sodat kleppe twee oppervlaktes vorm waarop dele E vasgemaak kan word. As dit klaar is, verbind die paar dele E met gom, sodat die fluit op beide dele E loodreg is. Herhaal dit dan vir twee oorblywende dele E. Plak later stelle dele E op die boonste en onderste klepoppervlakke van dele J. Ek het 'n paar stukke plakband gebruik om die dele vas te hou tydens gomdroging.

Vou later die kleppe op deel K en plak die breër een na deel B (sodat dit afwaarts wys) en die korter op die kleppe van dele L (sodat dit na bo wys). Opvoubare rande van deel K moet bo -op die punt van die reflektor geleë wees en die koaksiale kabel ondersteun. Weereens moet plakband gebruik word om dele vas te hou terwyl gom droog word. Versterk dan die hoofoppervlak van deel K deur dit aan deel I vas te plak, en doen dieselfde met 'n 15 cm wye oppervlak van deel B (15 cm wye oppervlaktes van dele B en K moet kontak met mekaar kan maak). Nou kan u die 15 cm wye oppervlaktes verbind met 'n paar wasknippies (elkeen aan die teenoorgestelde kant, verkieslik moet een van hulle hoër as die ander wees).

Heg 'massiewe' voorwerp (in my geval, 'n reghoekige kubusvormig gemaak van karton wat 0,5 kg afvalmetaal bevat) aan die kant van die staander, aan die bokant van die onderste dele E, vas met plakband of gom. Heg, aan die ander kant van die dele E -stel, 'n selfklevende lusband vas (ek gebruik twee stroke 20 mm -wye band wat ewewydig aan mekaar en aan die een van die E -rande geplaas is). Ek het die punte van die stroke bedek met plakband, sodat dit nie van karton losmaak nie. Langs die lusband het ek 'n paar lae karton met plakband vasgemaak sodat die boonste oppervlak van die antenna se staander gelyk is en die helling van 'n vensterbank ontken word. Ek het langer stroke selfklevende haakband aan die vensterbank vasgemaak.

Dien 'n ordentlike hoeveelheid plakband in die middel van die deel 30x30 cm van deel B aan. Doen dieselfde met die middel van die boonste deel E van die staander (moenie aan die een kant van hierdie deel E skeur nie). As dit klaar is, plaas die grootste deel van die antenna bo -op die staander en steek 'n klein spyker deur al die bandlae, regs in die middel van 30x30cm reghoeke.

As u staanplek reeds aan 'n vensterbank geheg is, kan u nou die hele konstruksie om die spyker draai. As u die regte posisie gevind het, maak die antenna vas deur twee wasknippies aan die rande van 30x30 cm oppervlaktes bo -op die staander vas te maak.

Op sommige van die foto's kan u nog 'n paar strokies band sien wat klein eiesoortige karton -konstruksie deur my hande versag (u sal beslis beter werk). Een wat veral die moeite werd is om te noem, is een wat net onder die toppunt van die reflektor geleë is en voorkom dat deel K vou.

Ek het die antenna versier met advertensies wat op bladsy 108 van Februarie 1954 se uitgawe van Radio & Television News verskyn het. Ek het dit gedoen omdat die Radio Repair Man -karakter uit die ERIE -advertensie baie lyk na iets wat moontlik inspirasie vir Vault Boy uit die Fallout -spelreeks was.

Stap 11: (opsioneel) Aarding van die reflektor

Om die reflektor te laat aard, het ek 'n afskermde kragkabel gebruik met binnedrade verwyder. Die punte van die oorblywende skild is gedraai en isolasieband is toegedraai rondom plekke waar die skild uit 'n plastiekjas kom. Twee gate wat deur die reflektor gegaan het (en karton wat dit ondersteun) is gemaak. Die een kant van die skild het deur albei gate gegaan en is gedraai (aan die kartonkant), sodat die skildkant stewig teen metaalfoelie vasgedruk is. Later, aan die kant van die foelie, is die skildkant bedek met 'n laag isolasieband en dit ook teen die foelie gedruk. Aan die ander kant is meer isolasie en plakband bygevoeg, in die hoeveelheid wat voldoende is om die kabel stewig aan die agterkant van die antenna vas te maak. Die skild van die ander kant van die kabel is gekoppel aan 'n goed gegronde metaaloppervlak (in my geval was dit 'n verkoeler, die isolasieband is op sy plek gehou). Ek het eintlik geen verskil in die werking van die antenna wat op die aarde was, opgemerk nie, maar dit is altyd raadsaam om die reflektor van die antenna te bevestig.

WAARSKUWING: As u die antenna uit stewiger materiale sou bou en dit buite sou plaas, is dit belangrik dat die antenne behoorlik gegrond is. Koperdraad met 'n deursnee van minstens 2,5 mm moet gebruik word om die weerkaatser van die antenna aan die grond te koppel, en 'n meer betroubare metode om kontak tussen draad en ander geleidende oppervlaktes te maak, moet geïmplementeer word.

Stap 12: (opsioneel) Installeer seinversterker

Koaksiale kabel is gesny en tussen pasgemaakte kabelpunte is 'n seinversterker geïnstalleer. Die snit was op so 'n afstand van balun dat 'n strikdipool heeltemal voor die antenna geplaas kon word terwyl die seinversterker nog agter die reflektor is. Manlike F-tipe verbindings is op albei kabeluiteinde geïnstalleer. Om hierdie tipe aansluiting te installeer, moet u 'n paar sentimeter buitenste plastiekmantel, hoekvlegsels verwyder, sodat hulle nou 'n gedeelte van 'n oorblywende plastiekomhulsel omring en dan byna al die sigbare foelie en diëlektriese stof verwyder (die oorblywende gedeelte moet so lank wees as die kleinste deursnee van die aansluiting). As u dan 'n draai-aansluiting het, moet u dit aan gevlegte drade vasskroef en later snare sny wat uit die aansluiting kom. Die sentrale geleier moet gesny word sodat dit 'n bietjie van die aansluiting af strek. Aangesien my aansluiting effens te groot was vir my koaksiale kabel met 'n deursnee van 5 mm, het ek later ook 'n isolasieband toegedraai op die plek waar die kabel uit die connector kom, om seker te maak dat die connector nie van die kabel af val nie.

Die seinversterker wat ek gekoop het, het 'n manlike aansluiting aan die antennekant, en ek moes 'n versterker van 'n vroulike tot 'n vroulike vatkoppelaar koppel. Die versterker word van die TV-kant aangedryf, so ek het die oorspronklike Belling-Lee-aansluiting vervang met 'n spesiale een wat deur twee drade aan 'n 12V-kragtoevoer gekoppel is. Ek het die deksel van die connector verwyder en drie skroewe losgemaak. Om 'n koaksiale kabel daaraan vas te maak, het ek gedeeltes van die lae verwyder sodat 'n sigbare gedeelte van die middelgeleier so lank was as 'n metaalgedeelte wat ontwerp is om dit vas te hou, 'n sigbare deel van die diëlektriese was so lank as die gaping tussen metaal dele en 'n sigbare gedeelte van die skild was so lank soos 'n metaaldeel wat ontwerp is om dit vas te hou. Gevlegde drade is saamgedraai tot 'n touagtige struktuur wat presies geëindig het, net soos die foelie parallel met die middelgeleier was. Die drade is onder die metaalplaat geplaas wat deur twee skroewe vasgehou is, terwyl die middelgeleier tussen 'n ander metaaldeel en 'n vierkantige moer in hierdie metaaldeel geplaas is. Later is al drie die skroewe vasgedraai en die deksel van die connector is teruggeplaas. Vervolgens is die mannetjie -aansluiting van die antenna in die vroulike aansluiting van die TV -toestel gekoppel en die kragtoevoer in 230V AC. Seinversterker was nou in werking.

Ongelukkig was die spesifieke versterker wat ek gebruik het te sterk. Om dit reg te stel, het ek 'n eenvoudige elektroniese stroombaan geïnstalleer wat die spanningsversterker verlaag het (dit moet gedoen word met 'n kragtoevoer wat van die elektrisiteit afgesluit is). Hierdie stroombaan was gebaseer op 3.3V Zenerdiodes wat in serie met kragtoevoer verbind kon word. Om 'n basis vir fisiese konstruksie te maak, is twee SPDT (SPST -skakelaars ook gebruik) om die skakelaars aanmekaar te sit deur die isolasieband om hulle te draai (korter sye was in kontak met mekaar). Daarna is 'n 1N4728A Zener -diode aan elke skakelaar gesoldeer (sodat die skakelaar die diode kan kortsluit). Later is 'n kort stuk draad met die diodes verbind en 'n BAT48 Schottky -diode is in serie gesoldeer. Vervolgens is 'n hoekige anode van 10 uF elektrolitiese kondensator aan die katode van BAT48 gesoldeer en 'n stuk draad wat 'n paar sentimeter lank was, is aan 'n hoekige katode van die kapasitor gesoldeer. Toe dit gedoen is, is kragtoevoerdrade wat uit die spesiale aansluitstuk kom, naby hierdie aansluiting gesny en isolasie gestreep naby nuutgemaakte ente. Aan die aansluitkant is 'n positiewe draad (jy kan identifiseer watter een met 'n multimeter is of deur 'n wit strook op die draadisolasie te soek) gekoppel aan die anode van die kondensator en die negatiewe draad aan die katode van dieselfde kapasitor. Aan die kant van die kragtoevoer is 'n positiewe draad gekoppel aan 'n katode (een wat tot op hierdie stadium nie aan iets anders as die skakelaar gekoppel was nie) van die Zener -diode en die negatiewe draad is aan die draad wat uit die katode van die kondensator kom, gesoldeer. Later is hierdie hele kring in isolasieband toegedraai (behalwe Zener -diodes, sodat hulle makliker hitte kan afvoer en kan sien na watter leidings van skakelaars hulle gesoldeer is). As die Zener -diode nie deur die skakelaar kortsluit nie, word die spanningsversterker met 3,3V verlaag, wat op sy beurt die versterking verminder.