The Sound Sleuthers: 6 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:23

Die Sound Sleuther is 'n uitstekende mikrofoon gebaseer op die PUI 5024 mikrofoonkapsule. Hulle is regtig stil en sensitief en maak 'n perfekte mikrofoon. Hulle is ook goedkoop teen minder as $ 3 elk in hoeveelheid van 10. Hulle het 'n interne VOO wat dit maklik maak om met hulle te skakel. Hierdie instruksies sal u wys hoe u 'n paar variasies kan maak, sodat u 'n paar ongerepte klanke kan opneem. Vanweë die sensitiwiteit van die mikrofoon en die geraasvloer, is dit geoptimaliseer vir stiller geluide. Dit is nie vir gebruik op 'n dromstel nie. Dit is perfek vir omringende, natuur, spreekstemme en ASMR -klanke. Dit is goedkoop en maklik om te bou. U sal verskeie in u klankarsenaal wil hê. Hulle is goedkoop genoeg dat u nie omgee om hulle in die pad te steek op soek na die ontwykende geluid nie. Ons gaan twee weergawes bou, een PIP of 'Plug in Power' en 'n P48 weergawe vir professionele opnemers en mengers wat 48 volt fantoomkrag gebruik. Albei bied uitstekende prestasie, ongeag die kragmetode. Vir die PIP -weergawe, beide 'n mono- en stereo -weergawe.

Agtergrond

'N Kondensormikrofoon is in wese 'n kondensator, wat niks anders is as twee geleidende plate wat deur 'n klein afstand geskei is nie. As ons een van die plate maak van buigsame materiaal wat met klank kan vibreer, sal dit die trillings omskakel in 'n elektriese sein wat ons kan opneem. Top -ateljeekondensormikrofone benodig 'n eksterne lading om 'n sein te lewer. 'N Elektriese kondensatormikrofoon het 'n permanente lading ingebou. Die PUI 5024 het, soos die meeste klein elektretkapsules, 'n interne Field Effect Transistor (FET) ingebou, wat die res van die elektronika nog eenvoudiger maak. Kyk na die stroombaan hieronder.

Die swart gestippelde boks bevat alles in die kapsule. Die blou stippelkassie stel die res van die kring voor. En dit is reeds ingebou in enige blokfluit, kamera, ens. Wat Plug in Power of PIP ondersteun. Al wat ons hoef te doen, is om die twee bokse met 'n draad te verbind.

Die draad moet afgeskerm word om te voorkom dat elektriese geraas deur die stelsel binnedring en ons klank verswak. Ons gaan Mogami W2697 gebruik, twee geleiers afgeskerm. Dit is redelik goedkoop, maar die belangrikste, maklik om mee te werk. Ek het ander van beide Mogami en ander verkopers probeer; hierdie een is die eenvoudigste om te stroop en te soldeer.

Voorrade

Onderdele lys:

Die kapsule:

Die draad wat ons gebruik (en ja, u wil dit gebruik …)

OPgedateer: Die 1/8 -aansluiting

Manlike XLR

68K ¼ W

3.3uF -kondensator

Elektriese band:

E6000-gom:

Gereedskap benodig:

Klein draadknipers, naaldtang, soldeerbout, elektroniese soldeer, enkelrandskeermes

Klein stukkie

Alligator clip derde hand tuig

Skeermeslemme met enkelrand

Draadstroppers (wat 26 meter bereik)

"Bonus Lap" -items: Mini "dooie kat" voorruit:

Koperbuis net groter as die mikrofoonkabel:

Skuim voorruit:

Skuimkabelmou:

Stap 1: Die 1/8 duim Jack PIP -gebou

Die eerste stel hiervan is wat ek die PIP -build noem vir gebruik met toestelle met 'n ⅛ duim -aansluiting. Dit sluit kameras, miniatuuropnemers in, alles met 'n 1/4 duim -aansluiting (of 3,25 mm, selfs al is die wiskunde nie presies nie …) Voordat u hier bou, is iets om oor na te dink en die lekker deel van hierdie projek. U kan die draad so lank of so kort maak as wat u benodig. Bou dus verskillende lengtes. Ek het 'n mono een voet lank, perfek om aan my Sony A7iii te koppel. Dan het ek 'n paar van die P48 -weergawes wat 25 voet lank is, vir gebruik as omringende klank en stutte vir 'n Decca Tree. Meer oor die toekomstige instruksies!

Die eerste stap is om die draad voor te berei om aan die kapsule te soldeer. Ek gebruik 'n lemmetjie met 'n enkele rand om ongeveer 'n sentimeter van die buitenste baadjie te verwyder. Trek dan die binneste koperskildlaag terug. Wat ek van die draad hou wat ons gebruik, is dat dit toegedraai is, nie gevleg nie. Dit is baie makliker om mee te werk. Sny die afdeklaag weg met die baadjie om die wit en rooi binnedrade bloot te stel. Ons gebruik die skild, aangesien dit aan die einde van die aansluiting met die aarde verbind sal word. Verwyder nou net 'n bietjie isolasie van die rooi en wit draad. U benodig net 'n bietjie, aangesien die isolasie rek en terugtrek. Maak elkeen van die drade vas en soldeer dan die rooi aan die "+" - terminaal en die wit aan die algemene (grond) verbinding. Ons sal dit verseël en die verbinding versterk met 'n bietjie E6000 kleefmiddel nadat ons dit getoets het.

Nou maak ons die verbinding met die ⅛”-prop gereed en soldeer dit.

Let op: Maak seker dat u die omhulsel en die plastiese moue -isolator op die draad het voordat u dit aan die prop soldeer. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ek dit vergeet het nie … Hier is die stappe:

1. Plaas die metaalbehuizing met die veer op die draad in die regte rigting
2. Plaas die plastiek isolerende mou op die draad
3. Berei die draad, strook, ens.
4. Kontroleer weer…
5. Nou soldeer

Berei die draad voor deur die baadjie ongeveer 'n sentimeter te verwyder. 'N Bietjie ekstra is die sleutel hier, ons sny die oortollige af as ons die rooi draad verbind. Skei die skild wat die wit en rooi draad blootstel. Nou vir die afskermende magie, strooi die wit draad so na as moontlik aan die skild. Ons gaan hulle aanmekaar koppel en dan soldeer aan die grond of algemene verbinding op die domkrag. Dit bied afskerming en verminder RF- en EMI -geraas. Draai die gestroopte wit draad en die skild saam en maak dit dan met soldeer vas. Sny alles ongeveer 'n sentimeter van 'n duim af.

Hou die propliggaam stewig vas en maak die binneste boonste gedeelte van die grondverbinding vas. Soldeer nou die skildgedeelte van ons mikrofoonkabel aan die prop. Wees versigtig om nie 'n vinger hier te verbrand nie. Hou stil terwyl die soldeer stol. Nou gaan ons die ring- en puntverbindings saam druk. Ons verbind die seindraad (die rooi) met albei. Hiermee kan ons die mikrofoon op mono -verbindings gebruik. Sny die rooi draad af sodat ons genoeg isolasie kan verwyder om aan die algemene punt-/ringverbindings te soldeer. Oogbol die draad en trek genoeg isolasie terug om 'n verbinding te maak sonder om te veel te slap, of strek die draad om dit te bereik. Maak die draad vas en voer dit dan deur albei punt-/ringverbindingspunte. As dit te moeilik is, maak die saamgedrukte verbindings vas en soldeer die rooi draad daaraan. Beide sal werk. Sny enige oortollige stof uit. Laat die prop afkoel en kyk of dit fout is. Skuif die plastiekhuls oor die aansluiting en skroef die behuizing vas.

Koppel die mikrofoon voor die laaste stap aan op u gekose toestel en toets dit. Sodra u weet dat dit werk, gaan ons die mikrofoon in een van die krokodilleklemme van ons derdehandse tuig ophang en die bokant bedek met E6000 -gom. Moenie bekommerd wees oor hoe dit nou lyk nie, aangesien dit krimp terwyl dit droog word.

As u wonder waarom ons 'n stereo -aansluiting vir die mono -weergawe gebruik het, is dit om dit te laat werk met monokameras soos die DJI Osmo Pocket en Osmo Action, saam met die Rode Wireless go en soortgelyke toestelle. En om te werk met stereo -toestelle soos Sony -kameras en GoPro's. Die sein is mono, maar word op beide toestelle op beide linker- en regterkanale aangeteken.

Stap 2: PIP: die stereo weergawe

Die stereo weergawe gebruik twee kapsules en een jack. Een is aan die ring gekoppel en een aan die tip -verbinding. Die kapsuleverbinding en soldeergedeelte is identies. Ek sou die eerste stel met ongeveer 6 voet draad bou. Dit sal die meeste situasies dek. Ek het 'n paar wat drie voet is en een wat tien is. Ek gebruik die 6 ft een die meeste. Met die tien voetskrif kan u dit as 'n wasbak vir twee mense gebruik vir 'n onderhoud. Berei die kapsulebedrading net soos voorheen voor. Gooi die veergedeelte van die domkragbehuizing vir die propverbinding weg en skuif dit oor albei drade wat deur die plastiek -binnemou gevolg word. Dit is die moeite werd om te herhaal:

1. Plaas die metaalbehuizing sonder dat die veer op die draad in die regte rigting wys
2. Plaas die plastiek isolerende mou op die draad
3. Berei die draad, strook, ens.
4. Kontroleer weer…
5. Nou soldeer

Die groot verskil op die soldeergedeelte is dat ons al die skilddraad en gronde moet kombineer. Ongeveer ¾ duim van die buitemantel vir elke draadstrook. Trek dan die wit draad met die buitenste baadjie af. Draai dit nou almal saam in 'n bondel en trek dit eenkant. Maak dit nou met soldeersel vas. Sny alles behalwe 'n ⅛ duim of so. Hou die boonste gedeelte van die grond/gemeenskaplike verbinding vas met die domkrag in die skroefdraad. Soldeer nou die gekombineerde skild en grond hieraan. Laat dit afkoel en trek saggies om seker te maak dat die verbinding stewig is. Nou sny ons elke rooi draad op die regte lengte, met 'n oogbal, sodat ons dit kan stroop en dit kan koppel aan die toepaslike punt of ringverbinding. Anders as die mono -weergawe, gaan ons die rooi drade vasdraai en dan aan die buitekant van die ring- en puntverbindings soldeer. Sien die foto's vir 'n beter verduideliking. Nadat hulle afgekoel het, skuif die plastiekhuls oor die domkrag en draai die buitenste mou vas. Toets die mikrofone om te verseker dat hulle werk, en pas dan die E6000 -gom toe om die mikrofoonaansluiting te verseël, net soos die mono -weergawe.

Stap 3: Die “P48” of professionele weergawe

Hierdie weergawe gebruik 48V Phantom -krag- en XLR -verbindings. Dit gebruik 'n hoog aangeskrewe, maar baie eenvoudige stroombaan genaamd "The Simple P48". Om baie van ons wat mikrofone bou, aan te haal: "Ek het nie met hierdie kring vorendag gekom nie, maar ek wens ek het" Dit is bedink deur David McGriffy. Dit bestaan uit twee ekstra komponente, 'n weerstand van 68K en 'n kapasiteit van 3.3uF. Dit word gekombineer met die ingangskringloop van die mikrofoonvoorversterker om die interne FET van die PUI-5024-kapsule behoorlik te laat vooroordeel. Die 68K is optimaal en spesifiek gekies vir hierdie kapsule. Raadpleeg die Simple P48 -dokument as u 'n ander kapsule gebruik. Ander kapsules benodig 'n ander weerstandswaarde. Die kapasitor kan 1uF tot 4.7uF wees sonder dat die klank merkbaar verander word. Ek gebruik 3.3uF. U wil 'n elektrolytiese aluminium hê. U kan een met 'n nommer van 10V gebruik, maar ek gebruik 'n nommer van 63V, beide omdat ek dit al gehad het en met die maksimum spanning van 48 beskikbaar, in die ergste geval - verkeerde bedrading, ens. Die werklike vereiste is dat dit en die 68K in die XLR -aansluiting pas. Met die bedrading wat ons gebruik, is dit redelik maklik. Daar is ook 'n ander verskil, en dit is belangrik! Die kapsulehouer, wat normaalweg op die grondpotensiaal sou wees, is NIE in die P48 nie. Dit is bo dit en moet geïsoleer word. Dit kan óf 'n omhulsel van elektriese band wees, die kapsule in 'n voorruit sit, óf 'n klein, harige kat. Ander mense het hitte -krimpbuise gebruik, net soos ek in die verlede. As u dit doen, wees versigtig vir die hitte op die kapsule. Gebruik 'n hittegeweer, nie 'n aansteker of oop vlam nie. Die meegeleverde 'Simple P48 Doc' wat deur Richard Lee geskryf is, kom van die Micbuilders -forum https://groups.io/g/MicBuilders/topics. As u regtig van hierdie projek hou en nog baie meer wil leer, stuur 'n e -pos na [email protected] en vra om aan te sluit. Ek is een van die moderators daar.

Stap 4: Konstruksie van die P48

Die kapsulebedrading is identies. Ons gebruik die afskerming soos voorheen. Sny dit aan die einde van die kapsule. Let wel: dit is nie meer aan die wit draad gekoppel nie en beskerm in hierdie geval werklik al die bedrading. Sommige bouers hiervan gebruik ekstra koperfoelie of skerm om dit rondom die kapsule uit te brei. U benodig 'n laag isolasie tussen die kapsule en dit as u dit verkies. Ek het nie 'n probleem met EMI of RF in my builds gehad nie. Die verskil is alles in die XLR -aansluiting. Kyk na die stroombaan hieronder. Dit is oorspronklik deur David McGriffy en die grafika is deur Lucas Falkenhain. Ek wyk daarvan af, aangesien ek Pin 1 nie aan die connector -grond koppel nie. Ek het geen probleme gehad nie. Die eerste stap is om die buitenste mou van XLR oor die mikrofoonkabel te skuif. Die binneste plastiekstuk is eintlik gesplete en kan later aangetrek word, maar ek het die gewoonte om ook altyd hierdie een te skuif. Buig die negatiewe (-) lood van die kapasitor en buig dit op en langs die liggaam van die kapasitor. Neem die 68K-weerstand en hou dit gelyk met die onderkant van die kapasitor, langs die (-) lood. Draai die weerstandsleiding en die (-) kapasitorleiding saam. Gebruik die ding van die 'Derde Hand' krokodilknipsel om albei bymekaar te hou. Soldeer die weerstand en die kapasitor saam. Sny hulle nou terug sodat daar genoeg is om die wit draad later aan te sluit. Klem die XLR -aansluitstuk vas op 'n klein skroef of ander manier om dit vas te hou. Maak seker dat u Pin 1, 2, 3 korrek identifiseer! Maak al drie penne met soldeersel vas. Neem nou die weerstandskondensatorsamestelling en sny die twee leidings om 'n maklike verbinding met pen 1 en 2. moontlik te maak. Soldeer dan die weerstandskabel aan pen 1 en die kapasitorleiding (+) aan pen 2. Nou is dit tyd om die mikrofoonkabel voor te berei en aan te sit. Kontroleer of die verbindingsdele reeds op die draad is! Sny ongeveer 'n duim van die buitenste domkrag terug en draai die koperskild terug. Sny dit af en sny dit dan tot ongeveer 'n duim. Sien die foto's. Sny die rooi draad tot ongeveer 'n halwe duim en stroop ongeveer 'n sentimeter en blik. Soldeer die skilddraad aan pen 1 en die rooi draad aan pen 3. Plaas nou die wit draad in lyn: dit kan afgewerk, gestroop en gesoldeer word tot by die aansluiting van die weerstand en kapasitor. Inspekteer alles om seker te maak dat die verbindings goed is en dat daar geen kortbroek is nie. Ons gaan 'n klein stukkie elektriese band neem en dit om die verbindingsdele vou om te verseker dat daar geen kortbroek is wanneer die aansluiting behou word nie. Begin tussen die kapasitorliggaam en die resistor/cap -leidings. Draai om totdat die hele eenheid bedek is. Skuif nou die aansluiting in die XLR -behuizing. Druk die plastiekinsetsel versigtig in deur die interne gleuf in lyn te bring met die buitenste oortjie. Skroef die dop vas en ons is klaar!

Stap 5: Bonusronde

Dit pas goed in die Movo MCW8 van Lavalier -mikrofoonvoorruitmuffers. Hulle is gemaak vir 'n 12MM Lav en dit is ongeveer 10MM en pas baie goed in. Ek het 'n paar ander probeer, en hulle pas te los, met die mikrofoon binne -in of dit was onmoontlik om die kapsule in te trek.

Nog 'n ding wat ek baie goed probeer het, is om 'n kort stuk koperbuis van 5/32 duim oor die draad te plaas, óf dit naby die kapsule te plak met 'n klein skuimstuk wat met die E6000 -gom op die kapsule vasgeplak is.

Stap 6: Opneem met hulle

Die kapsule-sensitiwiteit is -24db (+/-), wat 10-20 db hoër is as baie ander elektret-kondensorkapsules. Dit beteken dat hulle nie soveel wins nodig het as ander mikrofone nie. Kombineer dit met 'n 80db sein -ruisverhouding en dit is perfek vir stiller geluide. Ons kan hulle baie naby dinge plaas wat ons nie by ander mikrofone sou plaas nie. Laat ons dus in aksie na hulle luister!

Laaste gedagtes:

Dit is die perfekte kapsules vir die beginpunt van ander opnameprojekte. Hulle kan 'n PZM -ontwerp of 'n eksponensiële horing gebruik. Wat kan jy met hulle doen? Ek hoop dat u hierdie instruksies geniet het. Ek sal hierdie mikrofone op my YouTube -kanaal Sound Sleuth vertoon, so as u van vreemde en verskillende klanke hou, teken dan daarop in. Ek sal ook die klank sonder kompressie op SoundCloud plaas.