Nuwe mikro ligmeter vir ou Voigtländer (vito Clr) kamera: 5 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:23

Daar kan een probleem wees vir almal wat entoesiasties is oor ou analoog kameras met ingeboude ligmeter. Aangesien die meeste van hierdie kameras in die 70's/80's gebou is, is die gebruikte fotosensors regtig oud en kan dit op die regte manier stop.

In hierdie instruksies gee ek u die geleentheid om die ou elektromeganiese skerm teen 'n LED -ligmeter te verander.

Die moeilikste taak was om die elektronika plus battery in die klein ruimte binne -in die kamera te implementeer en nog steeds alle LED's direk onder die aanduidingsvenster te hê (sien prentjie). Daarom het ek hierdie instruksies by die wedstryd vir klein ruimtes gevoeg. As jy hiervan hou, gee 'n stem =)

In my geval is die kamera 'n voigtländer vito clr.

Stap 1: Die ou ligmeter

Die ou werk as 'n eenvoudige spanningsmeter. Agter 'n deursigtige plaat van die kamera is 'n sensor. Hierdie sensor is 'n sonpaneel/fotodiode stelsel, wat as 'n stroombron verskyn as lig deur die aktiewe vlak gaan.

Hierdie sensor is gekoppel aan 'n spoelstelsel wat 'n naald beweeg.

As daar genoeg lig op die sensor is, veroorsaak die stroom 'n magnetiese veld in die spoel en begin die naald beweeg. Dit is gelyk aan ou VU -meters, wat in verskeie toepassings gebruik word. Met hierdie tegniek is die veroorsaakde fotostroom en beweging van die naald 'n soort eweredige en daarom dui hierdie beweging die hoeveelheid lig aan.

'N Groot negatiewe punt van sommige van die ou sensorsoorte is dat hulle mettertyd ouer word en die uitsetstroom per lux (eenheid vir ligintensiteit) met elke jaar minder word. Daarom kan die sensorelement op 'n stadium van veroudering nie meer genoeg stroom verkry nie en kan die naald nie beweeg nie.

'N Mens kan daaraan dink om die sensorelement met 'n nuwer element te verander, maar my ervaring was dat die sensors wat in die 70's gebruik is, van 'n giftige metaal gemaak is en nou verbied is, en dat die nuwer pas nie in die nok nie, of dat dit nie pas nie kry genoeg stroom in die ou spoel-/naaldstelsel.

Dit was die punt toe ek besluit het om die hele ligmeter na 'n nuwer een te verander!

Stap 2: Ontwerp die nuwe een

Aangesien die ou VU -meters met spoel en naald na nuwer LED -aangedrewe meters verander is, het ek besluit om dieselfde te doen.

Die idee is om die sein, wat van 'n fotosensor afkomstig is, te meet, dit na 'n behoorlike omvang te versterk en dit met 'n ry LED's te vertoon.

Om dit te bereik, gebruik ek die LM3914 IC, wat 'n uitstekende hulpmiddel is om LED's aan te dryf en spannings te meet. Hierdie IC voel 'n ingangsspanning (teen 'n verwysing) en vertoon dit met 'n enkele led uit 'n ry van tien LED's.

Dit het die ontwerp van die res van die baan baie maklik gemaak !! Die moeilikste is om die waardes by u sensorelement te pas. U moet spannings meet en versterk in die korrekte bereik vir die IC. U moet 'n bietjie eksperimenteer en 'n multimeter benodig.

Ek gebruik 'n fotosel (van 'n ou sakrekenaar) en plaas dit agter die deursigtige plastiek van die kamera. Toe meet ek die stroom met geen en maksimum lig ('n paar mA). Aangesien ek 'n spanning nodig gehad het, maar 'n stroombron het, het ek 'n transimpedansieversterker geïmplementeer, oftewel 'n stroomgedrewe spanningsbron (sien Wikipedia vir verdere inligting). Die weerstand R4 definieer die versterking van die stroom na spanning. As 'n lasweerstand minder stroom vloei, moet u eksperimenteer met u tipe sensor, weerstande en die versterker. Maak seker dat u die sel op die regte manier verbind, as u niks meet aan die uitset van die opamp nie, verander die polariteit. Ek het iets in die kiloohm -reeks gebruik en 'n spanningsvlak van 0V tot 550mV gekry. R1, R2 en R3 definieer die verwysingspanningsvlak van die LM3914.

As ons die IC aan 5V wil meet, moet ons hul waardes na daardie reeks verander. Met R1 = 1k2 en R2 = 3k3 (R3 = nie gekoppel nie) en het 'n verwysing van 4.8 V (sien datablad vir verdere inligting). Met hierdie verwysing moet ek die sein wat ek reeds het, versterk - dit is ook nodig om die impedansies wat deur die stroomgedrewe spanningsbron veroorsaak word, te buffer en die bron van die sensorelement te ontkoppel = om seker te maak dat die stroom stabiel en onafhanklik van die las bly weerstand.

Die nodige versterking in my geval is ten minste 4.8V / 550mV = 4.25 - ek het R5 met 3k3 gebruik en R6 met 1k.

Die hele stroombaan word deur 'n battery aangedryf (ek gebruik 2 muntselle met 3V elk en 'n reguleerder om 'n stabiele 5V van hierdie 6V te kry.

Opmerking vir C5 en C7: Die foto -elektriese sensor meet lig, soos u nou reeds weet. Toe ek die eerste toetsbord opbou, besef ek dat slegs een LED aan is as ek natuurlike lig meet - dit is wat moet gebeur! Maar sodra ek die lig van gloeilampe gemeet het, was ten minste 3 of 4 LED's aan, en dit is nie wat die stelsel moes doen nie (aangesien die aanduiding nou nie duidelik is nie).

Gloeilampe word aangedryf met 'n netstroom van 50Hz/60Hz en daarom flikker die lig in hierdie spoed - te vinnig vir ons om te sien, maar vinnig genoeg vir die sensor. Hierdie sinusvormige sein veroorsaak dat die 3 of 4 LED's aktief is. Om hiervan ontslae te raak, is die sein absoluut noodsaaklik, en dit word uitgevoer met C5 in serie met die sensor en C7 as 'n laagdoorlaatfilter in kombinasie met die opamp.

Stap 3: Perfboard Build

Ek het die eerste toets op 'n perfboard opgebou. Dit is belangrik om dit te doen, want die grootte van die weerstande moet gekies word uit die maatreëls wat u slegs met 'n behoorlike werkende toetsbaan kan doen.

Sodra ek weerstande in die regte grootte gebruik en die filterkapasitors geïmplementeer het, werk die stroombaan redelik goed en het ek die PCB -uitleg ontwerp.

U kan dit probeer met my keuse van weerstande, maar dit werk moontlik nie behoorlik nie.

Ek dink nie dat u 'n perfboard vir u voltooide stelsel kan gebruik nie, aangesien die ruimte in die kamera te klein is. Miskien sal dit werk as u daaraan dink om 'n SMD -perfboard te gebruik.

Stap 4: PCB -bou

Die PCB moet in die binnekant van die kamera pas, daarom moet u SMD -komponente gebruik (behalwe die LM3914, want ek het dit reeds beskikbaar). Die vorm van die PCB is presies ontwerp vir die afmetings van die kamera. Die opamp is 'n standaard opamp (lm358) met enkele toevoer en die reguleerder is 'n eenvoudige 5V konstante spanning lae -uitvalreguleerder (LT1761). Die hele kring word geïmplementeer op twee enkele PCB's.

Die battery deel en die elektroniese deel. Ek het alles op dieselfde PCB geïmplementeer, want ek hoef slegs 2 keer dieselfde PCB te bestel, wat goedkoper is as om twee verskillende soorte te koop. U kan die voetspoor van die batteryhouer in die tweede prentjie oor die ander kringonderdele lê.

Die saamgestelde PCB in die foto's toon die twee kante van die elektroniese PCB en die batterygedeelte. Albei is aanmekaar geskroef en het 'n tweeverdiepingstelsel geword.

'N Aan/af skakelaar is nodig, want die stelsel sal stroom uit die battery laat sak, selfs al word geen lig gemeet nie. As gevolg hiervan moes hierdie battery baie gou vervang word. Met 'n skakelaar meet die stelsel slegs, indien nodig.

Stap 5: Resultate

Die resultate word getoon in die beelde en die aangehegte video.

Ek gebruik 'n regte ligmeter wat ek van 'n vriend geleen het vir die berekening van die regte diafragma @ sluiterspoed (sien die getekende tabel op die nok in prent 3) deur 'n ligbron te gebruik. Ek hou die sensor in die rigting van die lig totdat 'n spesiale LED -vlak (soos LED nr. 3) bereik is en meet dan die toepaslike sluiterspoed by diafragma met die professionele ligmeter.

Ek dink u kan ook ander metodes gebruik, soos 'n Android -app -ligmeter.

Ek hoop dat u van my idee gehou het en dat dit insiggewend was!

Groete uit Duitsland - Escobaem