LED Spotlight -omskakeling: 8 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:25

Ek het deur die plaaslike kringloopwinkel geblaai en op een van die 1 miljoen handliggies met kerse gekom. Ek wou altyd een hê, maar dit het nie gewerk nie, maar was andersins onbeskadig, so ek het dit steeds aangegryp vir 'n toekomstige projek. Ek dink ek het miskien $ 4 betaal sedert ek vertrek het, en ek het ook ander dinge daarvandaan gekry.

Spoel vorentoe 6 maande later. Ek het 'n paar onderdele laat lê van 'n projek wat ek laat vaar het, en ek het dit goed gebruik en besluit om 'n gloeilamp tot LED -omskakeling te doen.

Ek sal die lig en kragbron omskakel van 'n gloeilamp en 'n herlaaibare loodsuurbattery na 'n hoë -krag LED en litiumioonbatterye. Dit het 'n paar moeilike ontwerphindernisse gebied wat ek nie kon verwag nie, maar dit het 'n wonderlike projek opgelewer.

Voorrade

Vir die voorrade en gereedskap benodig u: 'n 'gasheer' of die kollig wat u wil verander. U wil dit noukeurig kies, aangesien dit bepaal hoeveel aanpassings u uiteindelik gaan doen. Grootte is ook belangrik. Dit moet alles kan hou!

Batterye. U kan die tipe en grootte wat u wil, nikkelkadmium, nikkelmetaalhidried of litiumioon/polimeer, gebruik. Ek het Samsung INR18650 25RM litiumioonbatterye gekies vanweë die kapasiteit en huidige hanteringsvermoëns. Die bestuurder wat ek gebruik, benodig hoë stroom van die batterye, tot 8 ampère. U kan soveel selle gebruik as wat u benodig, afhangende van u bestuurderkeuse en die vereistes vir die ingangsspanning.

LED bestuurder. Dit is van kritieke belang, aangesien u die helderheid en stroom van die LED moet beheer. Ek gebruik 'n generiese Chinese bokbestuurder met 'n deursnee van 22 mm wat ontwerp is vir 'n flitslig. Die keuse van u bestuurder hang af van die LED wat u gebruik en hoeveel krag u daardeur wil laat loop. Let daarop dat 'n bestuurder met 'n hoër krag hoë batterye benodig.

Vir die LED het ek met die Cree XHP 70.2 gegaan. U kan enige LED wat u wil gebruik, van 'n klein 1 watt tot 'n mal 100 watt, of selfs verskeie LED's. Hou in gedagte dat hoe meer krag, hoe ingewikkelder u projek word, aangesien u die kragtige LED moet voed en afkoel.

Koelbak en waaier (opsioneel) om die LED en bestuurder af te koel. Dit is ook kritieke stukke, aangesien die emitter en die bestuurder by hoë krag baie hitte opwek. U kan passiewe of aktiewe verkoeling gebruik (geen waaier, of met 'n waaier). 'N Passiewe koeler sal groter wees as 'n waaier wat afgekoel word, en 'n korter tydsduur hê tussen trappe of afdraande. Ek gebruik een met 'n waaier.

Hulpreflektor (ek moes dit later byvoeg). Dit was van 'n ander gasheer wat ek gehad het

Krimpkous van verskillende groottes. Ek het hoofsaaklik 2 mm en 4 mm gebruik.

Digitale multimeter vir die meting en kontrole van spannings. Hiervoor is niks spesiaals nodig nie

Plaatmetaal, 16 meter is fyn, 1,5 tot 1,8 mm dik is fyn. U kan topkaste gebruik vir hardeskywe, CD -aandrywers, ens. Dit is om die reflektor te verander om die LED te neem.

22 en 18 meter silikoon drade, 2 voet elk rooi/ swart. Kry dit by u plaaslike stokperdjiewinkel, maar Amazon, eBay of Aliexpress is aansienlik goedkoper

Battery balans/beskermingsbord. Koop dit goedkoop van eBay of Aliexpress

Nikkelbatterye/stroke vir die vervaardiging van die battery van eBay, Amazon of Aliexpress. Maak seker dat dit suiwer nikkel is, nie vernikkelde staal nie.

Dean's T -aansluiting of ander verbindings vir die battery en waaier as u een eBay of Amazon of Aliexpress gebruik

3S -balansverbindings, manlik en vroulik van eBay of Aliexpress

.25 in. Aluminium koppelstukke en toepaslike skroewe of ander afstande. Ek het myne by die hardewarewinkel in die skroewe en boute -afdeling gekry

.45 mm koperblad vir die vervaardiging van die bestuurderhouer. U kan dit kry by ou rekenaarverkoelers vir skootrekenaars of by die loodgietersafdeling. Dit is moontlik om stukke koperpyp te sny en dit plat te slaan en aanmekaar te soldeer.

Plak of klittenband. Dit kan ook warm gom wees. Ek het klittenband gebruik om my battery en JB Weld en cyanoakrylaat (supergom) vas te maak om ander items vas te maak

Plastiese afstande vir die montering van die reflektor en waaier. Dit is afkomstig van gebroke elektronika en speelgoed, en is basies ronde plastiekstawe met gate wat aan weerskante geboor is om skroewe in te draai. Hulle hou kiste-helftes of omhulsels op hul plek. Gereedskap: Dremel-gereedskap met afsnywiel, skyfies of klippe, en hoësnelheid staalsnyers Stokperdjie of skeermes Skroewedraaiers Naalde of fyn detail lêers 40-60 watt soldeerbout of stasie. Ek het een, ek het 'n Quicko T12 942 van Aliexpress gekoop wat Hakko T12 -wenke neem. Werk tot 70 watt, afhangende van die kragtoevoer. Lood-gebaseerde soldeer. Ek gebruik Kester 44 63sn/37pb.31 mm deursnee

Balanslaaier vir litiumbatterye

Boorpunte. Ek het 8 mm, 2 mm, 2,5 mm en 6 mm groottes gebruik. Ek het ook 'n 1/2 duim grootte gebruik. Gordelslyper (opsioneel) Warm gomgeweer (opsioneel)

Dit is net my lys met gereedskap en materiaal. Die uwe kan anders wees, maar dit is wat ek gebruik het om die projek af te handel. Ek sou graag 'n draaibank of 'n freesmasjien wou hê, aangesien dit baie vinniger sou kon gaan.

Stap 1: Die gasheer

Die kollig wat ek gekies het, is 'n miljoen kandelaar met 'n pistoolgreep. Die ligbron is 'n motor tipe H3 35 watt halogeenlamp. Dit het 'n breë vlak reflektor van dun staal om die hitte wat deur die gloeilamp veroorsaak word, te hanteer. Die kragbron is 'n 6 volt verseëlde loodsuurbattery. Dit is in die asblik gelê en al die elektroliet het opgedroog. Die battery is deur 'n laaier aan die buitekant gelaai, en al die krag- en laai -regulasies is gebaseer op 'n weerstandskikking. Daar is geen lae spanning afskakel of beskerming nie, en dit is baie moeilik vir die loodsuurbattery omdat die battery voortdurend diep gefietseer, diep ontlaai en dan ten volle gelaai word, of as dit gedeeltelik ontlaai word. Die laaier word aan die agterkant van die behuising deur 'n 5,5 mm by 2,1 mm vat -aansluiting ingepak. Ek sal hierdie deel hergebruik. Hierdie behuising was ideaal vir die omskakeling, aangesien dit maklik is om uitmekaar te haal en weer aanmekaar te sit sonder om dinge te breek. Boonop hou ek van die koel camo -verf. Daar is voldoende ruimte binne vir al die omskakelingsonderdele. Boonop is die behuising gemaak van baie taai ABS -plastiek. Die reflektor word deur die omhulsel vasgehou en vasgevang wanneer die helftes aanmekaar geskroef word sonder monteerpale of skroewe. Daar was 'n paar herstelwerk wat ek moes doen. Een van die skroefpale het besluit om af te skeer en te verhoed dat die skroef sit en sluit die behuising. Ek het dit vasgeplak met my supersterke kits supergom epoxy (meer hieroor later). Die kas was ook effens gesmelt, so ek moes dit terug buig. Die ring is ook ontbreek. Oor die algemeen lyk dit haalbaar, so laat ons daarby kom!

Die enigste ander wysigings was om die binneste oortjies te verwyder om plek te maak vir die battery en om 'n opening vir die balanskas te sny.

Stap 2: Die krag

Ek gebruik 'n 3S2P litiumioonbattery wat uit 6 18650 batterye as die kragbron bestaan. Ek hou baie van litiumbatterye omdat hulle 'n hoër spanning het as nikkelkadmium of nikkelmetaalhidried (4,2 teen 1,5 vol gelaai), baie stroom kan inneem en 'n goeie kapasiteit het. Die batterye wat ek gebruik, is Samsung INR 1865025RM, kapasiteit van 2500 mah met 'n 20 ampère CDR (deurlopende ontlading). Aangesien ek 3 in serie vir 12,6 volt en 2 in parallel het, gee dit 5000 mah, wat die lig 45 tot 50 minute by maksimum krag moet dryf. Dit is meer as genoeg vir my doeleindes. Die huidige hanteringsvermoëns word ook verdubbel. U hoef nie 'n reeksparallelle opset te gebruik nie. U kan reekse doen, of dit parallel laat loop as u 'n boost -bestuurder gebruik. Ek gebruik die serie-parallel omdat my bestuurder 'n "bok" bestuurder is en die batteryspanning hoër moet wees as die uitsetspanning. In hierdie geval word dit 12,6 volt verminder tot ongeveer 6,5 volt. Begin deur u pakket volgens u gasheerdimensies te bou. Ek moes kreatief raak deur myne te reël sodat dit reg kon pas. Ek het die selle aan mekaar verbind deur te soldeer, wat nie die aanbevole manier is nie, maar ek het nie 'n pleklasser gehad nie. Daarom is 'n yster van 40-60 watt en loodbasis soldeer van goeie gehalte noodsaaklik, aangesien 'n laer krag nie warm genoeg word om die selle behoorlik te soldeer nie, en u sal te veel hitte toedien om die soldeer te laat smelt. Dit is gevaarlik en kan u batterye of selfs erger verwoes, veroorsaak dat hulle oorverhit en ontlucht word. Gebruik die grootste beitelpunt wat u strykyster kan neem en draai die hitte op. Hou die yster nie langer op die selle as wat nodig is voordat die soldeer vloei nie. Gebruik suiwer nikkelstroke hiervoor, aangesien die stroom van die battery tot 10 ampère sal wees as die spanning laag word en die maksimum uitset loop. Staalstroke het 'n hoër weerstand.

Die foto's toon die aanvanklike ontwerp van die battery wat 16 gauge drade gebruik het om die reeks/parallelle selle aan te sluit, maar ek het dit vir die finale weergawe verwyder en nikkelstroke op hul plek gebruik, aangesien dit plat lê en nie uitsteek nie. As die battery bymekaar is en u die verbindings nagaan, is u klaar, as u 'n enkele sel of 'n veelvoud parallel gebruik, of in my geval die batterybestuurstelsel of -bord (BMS) moet byvoeg. Dit is van kritieke belang in serieverbindings, want u moet elke sel eweredig laai en ontlaai, en ook om die individuele selle vir lae spanning te monitor. As u nie 'n BMS gebruik nie, kry u nie die beste prestasie van u batterye nie en kan u dit beskadig as gevolg van oorlaai of oorlaai. Ek het ook die balansverbinderkabel bygevoeg wat nodig is om die selle behoorlik met 'n balanslaaier te laai. Ek beveel sterk aan dat u 'n balanslaaier vir li-ion-batterye gebruik, aangesien dit 'n lang tyd sal hou. Ek het ingangskabels bygevoeg vir die laaipunt en die uitvoer wat na die bestuurdersbord loop. Ek het ook 'n lood en 'n 2.1 mm JST -aansluiting vir die koelwaaier bygevoeg.

Die laaste stap was om die kaal verbindings te isoleer met elektriese band en krimpkous en dit in maskeerband toe te draai.

Stap 3: Die ligte enjin

Die "ligte enjin" is die LED- en bestuurderspakket. Alhoewel u 'n LED sonder bestuurder kan bestuur, benodig LED's bestuurders vir die beste resultate. Vir flitsligte voeg bestuurders 'n gebruikerskoppelvlak by om die uitset van die LED te beheer. Aangesien u waarskynlik nie wil hê dat u LED die heeltyd op volle krag moet werk nie, benodig u 'n bestuurder met 'n gebruikerskoppelvlak met modusse wat ek gebou het om dit te beheer.

Vir die LED gebruik ek 'n Cree XHP 70.2 -emitter. Dit is die 5000k kleurtemperatuur (neutraalwit). Dit is gemonteer op 'n direkte termiese padplaat met 'n deursnee van 16 mm bo -op 'n stuk koper van 1,5 mm dik. Dit word die MCPCB of metaalkern -drukplaat genoem. Alle LED's met meer as 350 tot 400 miliamps benodig een van koper of aluminium. Hierdie een het 'n spesiale basis waarmee al die hitte van die LED direk na die koeler kan gaan. Dit is belangrik om die LED te help werk met 'n maksimum uitset en 'n lang tyd te hou.

Die voorwaartse spanning is ongeveer 6.3 volt en Cree beoordeel die dryfstroom baie konserwatief teen 5 ampère (30-32 watt). Hierdie emitter neem maklik 10-20 ampère (12 volt/6 volt) met goeie verkoeling! My bestuurder werk slegs teen 5 ampère, ongeveer 32 watt. U kan hierdie LED ook op 12 volt werk met 'n ander printplaat.

Die bestuurder wat ek gebruik, is van Aliexpress, wat 'n uitstekende plek vir hulle is. Hulle kan ook elders gevind word, maar die prys kan heelwat styg. Ek het myne vir ongeveer $ 7 dollar gekry. Dit is redelik basies, 2-3 litiumioonselle in serie-ingang (8,4 tot 12,6 volt) en 6,5 volt uitset (afhangende van die modus). Die stroom is ingestel op 5 ampère op die uitset, maar onthou dat dit 'n nie-lineêre drywer is, en die uitset wissel nie op grond van die batterivlakke nie! Dit beteken dat die verbruik van die battery 100% krag bereik, tot 8 ampère as die spanning laag word! Dit is hoekom ons hoë batterye benodig. Dit het 5 modusse, laag, medium hoog (100%), 'n SOS -modus en 'n strobe -modus. Dit word 100%warm, so jy moet dit afkoel.

Stap 4: Monteer die reflektor en basis

Aangesien die reflektor vir 'n LED en 'n gloeilamp (filament) of selfs 'n boogontladingsligbron verskil, moes die oorspronklike reflektor gewysig word. LED's en gloeilampe lig lig anders as die bron. Die gloeilamp straal lig uit in 'n patroon van 360 grade, terwyl 'n LED lig in 'n hoek van ongeveer 120 tot 130 grade vanaf die middelpunt uitstraal. LED's sit gewoonlik aan die agterkant van 'n reflektor en sit amper gelyk, terwyl gloeilampe aan die onderkant van die reflektor geplaas word om die lig beter te versamel en te fokus.

Vervolgens het ek 'n afstandsring om die LED bygevoeg om ruimte vir die drade by te voeg, sodat hulle nie op die metaalbasis van die reflektor kan kortkom nie. Ek het 'n afstandsring van 'n rekenaar se hardeskyf gebruik, want dit was ideaal vir hierdie hoogte, ongeveer 3,5 mm. Ek het termiese pasta aan die onderkant van die ring bygevoeg, op die koellichaam gesit en dit met JB vasgesweis. Ek wou hê dat die basis van die reflektor 'n mate van termiese massa byvoeg, so ek plaas 'n termiese verbinding bo -op die ring waar dit teen die reflektorbasis sit.

Ek moes 'n 'basis' maak, aangesien die gloeilamp nie een gehad het nie. Ek het die boonste omslag van 'n rekenaar se hardeskyf gebruik, want dit was dun, maar nie te dun nie en maklik om te poets, wat belangrik is vir 'n goeie verspreiding en fokus van lig. Ek sny dit in vorm met die afsnywiel van my Dremel -gereedskap (dra oogbeskerming!). U kan blikkies gebruik, maar dit kan die deel buig en dit onbruikbaar maak. Die reflektor moet amper heeltemal plat daarteen sit. Ek sal die basis later poets sodra al die aanpassings klaar is. Dit is waar 'n gordelslyper en 'n Dremel baie nuttig is. As u dit nie het nie, gebruik fyn skuurpapier wat vir metaal bedoel is. Ek het begin om die reflektor wat gemaak is van dun plaatmetaal bedek met 'n weerkaatsende laag, dan 'n laag deurskynende lak. Die slypproses is baie belangrik om die fokus reg te kry. Dit is die verveligste deel van hierdie omskakelings. Ongelukkig was die weerkaatser te wyd en te vlak om met 'n LED te werk, so ek moes improviseer. Ek het die reflektor van 'n ander gasheer geneem en die basis afgemaal totdat ek 'n goeie fokus gekry het met 'n goeie warm plek en baie mors. Ek hou baie van die XHP 70.2 om hierdie rede. Met 'n goeie reflektor kan u baie gooi, sodat die lig baie ver gaan en 'n groot gebied verlig. Hierdie reflektor sal in die oorblyfsels van die oorspronklike sit en soos 'n behuising optree. Ek het uiteindelik die twee aan mekaar vasgeplak. Die band moes regtig sterk wees, aangesien dit die gewig van die hele vergadering sou dra. Vervolgens moes ek 'n manier ontwerp om die reflektor en basis aan die koellichaam te monteer. Dit is belangrik om dit maklik te demonteer vir onderhoud of herstel, sodat gom nie ter sprake was nie. Dit het proef en fout geverg, maar ek het 'n paar silinders met 'n deursnee van 25 duim gevind wat aan beide kante aan die binnekant vasgemaak is. Hulle is koppelaars vir draaddrade, maar werk perfek vir my oplossing. Ek het hulle op die regte hoogte (ongeveer 5/8 duim) gemaal om hulle van die koellichaam af te ruim om die LED vry te stel. Die houers is met JB Weld aan die koellichaam vasgemaak. Ek het probeer om hulle vas te maak, maar dit het nie gewerk nie. Sodra die basis gemonteer is, moes ek die reflektor aan die voetstuk monteer. Ek het 'n paar plastiese afstande gebruik wat ek van 'n skootrekenaar gered het. Dit hou die skootrekenaarkas bymekaar. Ek moes dit fynmaak om by die kontoer van die reflektor se kant te pas en dit dan vas te plak. Ek het my superlijm- en koeksoda-sement hiervoor gebruik, aangesien dit onmiddellik oprig en 'n klipharde sement maak wat baie sterk is. Lê net 'n laag supergom op die dele, druk dit op hul plek en strooi koeksoda oor die dele. Die koeksoda suig onmiddellik die supergom op en verander in 'n supersterke sement, soos kits-epoksie. Netjies! Dit het redelik rof gelyk en sodra ek die LED aan die brand gesteek het, gaan baie lig verlore aan die kante van die reflektor, so ek het dit met 'n paar lae swart verf geverf. Ek het ook die oorblyfsels van die buitenste reflektor halfglans geverf Toe die houers vasgemaak is, het ek die reflektor aan die basis vasgeskroef en die fokus weer getoets. Nadat ek dit in lyn was, plak ek dit vas en gebruik 'n fyn Sharpie om die posisie van die houers en die geboorde gate in die basis te merk om dit te monteer. U moet hier baie presies wees, anders sal die fokus af wees. Ek boor soms die gate wat groter is as wat dit moet, om ruimte te gee vir aanpassing. Die fokus was goed! As u van die voorkant na die voltooide weerkaatser kyk, kan u die dobbelsteen van die LED sien.

Stap 5: Monteer die LED, bestuurder en koelwaaier

Die koeloplossing bestaan uit 'n Intel -voorraadkoeler en 'n waaier van 80 mm x 10 mm. Ek gebruik 'n koeler van 'n Intel Core i7-3770. Ek hou daarvan omdat dit nie lywig is nie, dit is rond, dun en ontwerp om 84 watt krag te hanteer. Dit is meer as genoeg om die LED en bestuurder te hanteer. Ek het die waaier verwyder deur die stutte af te sny. Ek het ook die monteervoete verwyder, aangesien ek dit nie nodig het nie. Ek het die oorspronklike waaier se houer bewaar vir later. 'N Dikker waaier van 20 of 25 mm was nie nodig nie, want ek het al die kamer nodig gehad. Die XHP 70.2 is redelik doeltreffend in lumen per watt, maar soos alle LED's met hoë krag, genereer dit baie hitte by hoë dryfstrome, dus goeie verkoeling is noodsaaklik. Ek sal geen eksterne vents vir hierdie gasheer hê nie, so ek het die stelsel oorgebou.

Die eerste stap was om die LED te monteer. Ek het 4 gate in die bokant van die koelkas geboor. Twee vir die drade vir die LED om deur die bestuurder te gaan, en twee vir die skroefdraad vir montering. Ek het 'n termiese pasta bygevoeg tussen die LED se koperkringbord ('n MCPCB genoem) en die koelkas vir 'n beter termiese geleidingsvermoë. Dit is presies soos u sou doen as u die koellichaam op u rekenaar verander: ek het twee gate van 2,5 mm geboor om die drade van die bestuurder na die LED te lei, en nog twee vir die monteerskroewe. Aangesien die bestuurder ontwerp is om in 'n flits te werk en goeie afkoeling benodig, kon ek dit nie net los laat hang nie. In 'n flitslig sit die bestuurder vas aan 'n 'pil', 'n buis wat hol is met 'n rak bo -op die LED en 'n opening met 'n oop rak aan die onderkant waarop die bestuurder kan sit. Dit dra in die flitsliggaam om af te koel en die elektriese kontak vir die battery negatief. Ek moes 'n "pil" of houer vir die bestuurder bou wat ook as die negatiewe (grond) kontak van die battery dien. Die sentrum van die bestuurder is die positiewe kontak.

Bou en ingenieurswese was baie tydrowend. Uiteindelik het ek 'n paar koperblaaie van 'n ou skootrekenaar van 0,5 mm gebruik, twee daarvan aanmekaar gesoldeer en 'n gat van 22 mm in die middel verveel. Ek het op 'n derde, effens groter stuk gesoldeer met 'n effens kleiner gaatjie wat die bestuurder op sy plek hou. Dit het baie tyd in beslag geneem, met die Dremel geslyp en dan met die hand ingedien om die pas pas. Dit moes die bestuurder baie veilig hou om te voorkom dat dit uitval en 'n goeie elektriese verbinding behou.

Die houer het ook monteer -oortjies vir die skroewe wat dit aan die koellichaam vasgemaak het. Ek het termiese pasta aan die onderkant van die bestuurderhouer gevoeg vir goeie termiese kontak met die koellichaam. Dit was nie 'n perfekte oplossing met die beste termiese weg nie, maar dit werk goed. Ek het die oorspronklike raam van die Intel -waaier gebruik om die waaier te monteer. Die ou voorraadraam word op die koeler vasgemaak, so ek het dit behou, want ek hoef nie 'n nuwe oplossing daarvoor te maak nie. Die deursnee was ongeveer dieselfde as die monteergatpatroon vir die waaier wat ek gebruik het. Ek moes 'n paar materiale afknip om dit reg te kry. As u hierdie tipe plastiek met 'n slypmasjien slyp, dra 'n masker en oogbeskerming en doen dit moontlik buite, aangesien dit 'n baie stink reuk veroorsaak en dat die stof oraloor kom. Waarskynlik nie die beste goed om in te asem nie.

Laaste stap was JB -sweiswerk op 4 bevestigingspale gemaak van plastiekafstande. Ek het skroewe daardeur gehardloop om die waaier vas te maak. Dit sit ongeveer 6-7 mm bo die bestuurder, so daar is goeie lugvloei en ruimte vir die drade. Die waaier is nie die stilste nie, maar dit is goed genoeg.

Stap 6: Koppel alles en toets

Tyd om die soldeerbout aan te steek! Die elektriese verbindings was redelik eenvoudig. Die kortstondige skakelaar is regtig stewig en kan 125 volt wisselstroom en 15 ampère hanteer, so dit sou geen probleme met hierdie opstelling hê nie. Dit is ook 'n interessante skakelaar om te sien in 'n flitsligontwerp, aangesien dit 'n NO, NC, COM -tipe is. Dit kan gebruik word as 'n kortstondige skakelaar (NO) of as 'n noodstopskakelaar (NC normaal gesluit), wat basies 'n onderbreker is, soos 'n handrelais of solenoïde.

Vir die batteryaansluitings het ek 18 AWG -draad en 22 AWG vir alles gebruik. Ek gebruik die skakelaar as 'n kort skakelaar. Die negatiewe uitset van die battery gaan na die bestuurderhouer en die positiewe na die middel van die bestuurder waar 'n veer normaalweg gaan. Ek plaas 'n Dean's T -aansluiting op die uitgang om die reflektorsamestelling maklik te verwyder. Ek het 'n hitte -krimpbuis gebruik om al die kaaldraadverbindings te bedek om kortbroek in die beknopte binnekant van die gasheer te voorkom. Die toets van die LED, waaier en bestuurder was goed! Ek het dit voorheen getoets toe ek fokus, so ek het geweet dit werk.

Die leidrade van die laaiprop het na die positiewe en negatiewe uitgang van die BMS -bord na die battery geloop.

Aangesien ek die battery ontwerp het om 'n integrale deel van die flits te wees, het ek dit vasgemaak met klittenbandstroke wat ek aan die agterkant van die gasheer vasgeplak het. Ek het die bestaande laaistekker gebruik, maar ek het 'n opening vir die balansprop afgesny. Die bestuurder se uitvoer gaan na die LED. Ek het 'n leiding bygevoeg met 'n 2-pins JST HX-aansluiting vir die in- en uitgang van die waaier, sodat ek dit maklik kan verwyder. Die waaier word aangedryf deur die battery en word geaktiveer wanneer die skakelaar ingedruk word. Aangesien die waaier bedoel is om op 5 volt te werk, kon ek dit nie van die 12,6 volt -battery afskakel sonder dat dit te vinnig geraas en raserig was nie en moontlik die lewensduur daarvan kon verminder. Ek het 'n paar reeksweerstande bygevoeg om die spanning na die waaier te verminder en stadiger te laat draai. Die reflektorsamestelling bestaan uit die reflektor, koeler met die waaier, LED en bestuurder. Ek het dit modulêr gehou vir maklike onderhoud. Dit word binne -in die gleuwe aan die voorkant van die gasheer vasgemaak en word vasgemaak wanneer die twee helftes aan mekaar vasgeskroef word.

Om die battery te laai, het ek die 5,5 mm x 2,1 mm laaistop gehou en 'n adapter by my balanslaaier gevoeg. Dit is 'n kloon van die SkyRC iMax B6. Dit werk goed en laai die battery en balanseer goed. Ek het 'n balansverlenging met twee manlike punte gebruik om aan te sluit op die battery en die laaier. Ek laai die battery teen 1,5 tot 2 ampère, wat ongeveer 2 uur neem om op te laai.

Stap 7: Finale samestelling en toetsing

Sodra al die verbindings gemaak is en alles in die gasheer vasgeloop het, is dit tyd om te toets! Soos u op die foto's kan sien, is daar skaars ruimte binne, maar dit pas alles en daar is genoeg ruimte om te sirkuleer. Ek het Velcro gebruik om die battery aan die gasheer te bevestig as ek dit ooit sou moes verwyder.

Die lig is baie helder met volle krag. Die bestuurder het 5 geprogrammeerde modusse, lae medium, hoog, SOS en strobe. Redelik maklik om te gebruik.

Die storting is baie wyd. Dit verlig my hele eet- en sitkamer. en die lig gooi 'n goeie afstand. Nie so ver as 'n kleiner LED's nie, maar baie goed. Dit verlig maklik 'n boom wat 300 meter ver is. Hitte is nie 'n probleem nie, aangesien die waaier genoeg hitte verwyder om dit koel te laat bly tydens langdurige werking. Die batterye raak leeg voordat dit oorverhit word. Looptyd is goed, ongeveer 60 minute op die hoogste instelling en nog baie langer op laag. Die bestuurder het lae spanning beskerming waar die uitset daal en dan word dit afgeskakel as die battery 9 volt bereik. Lumenopbrengs is waarskynlik 4300 tot 4500 lumen, ongeveer twee keer so helder as die oorspronklike H3 motor gloeilamp en meer doeltreffendheid per lumen. Ek is regtig bly!

Stap 8: Gevolgtrekking

Ek is baie opgewonde oor hierdie projek. Begin om te voltooi, dit het 2 maande geneem en waarskynlik 100-200 uur se werk oor naweke. Die totale koste was ongeveer $ 60 dollar. Vergelykend is dit die duurste projek wat ek tot dusver gedoen het, maar as u dit vergelyk met soortgelyke ligte van hierdie tipe, kan die koste baie hoër wees as u die batterye insluit. $ 25 vir die batterye $ 11 vir die LED $ 5 vir die koellichaam $ 5 vir die waaier Bestuurders was $ 18 (ek het drie gekoop sedert ek twee vermoor het tydens die uitvind van die montering van die bestuurder) $ 6 vir die BMS -bord

Die meeste hiervan het ek uit die VSA gekry, maar sommige uit China (LED, bestuurder), want dit is soveel goedkoper en makliker om te vind.

Die res van die goed het ek al gehad.

Oor die algemeen is dit nie mooi nie, 'n bietjie omvangryk, maar ek neem elke dag funksie. Dit is regtig helder, ongeveer 4500 lumen, het 'n goeie werktyd en is baie prakties. Dit is 'n groot opgradering van die ou gloeilamp en loodsuurbattery en sorg vir 'n wonderlike ervaring! Ek het baie van hierdie projek geleer, en my volgende een sal nog beter wees. Dankie dat u my Instructable besoek het!