Flapping Dragonfly BEAM -robot uit 'n gebreekte RC -speelding: 14 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:25

Lank gelede het ek 'n model RC naaldekoker gehad. Dit het nooit baie goed gewerk nie en ek het dit kort daarna verbreek, maar dit was altyd een van my grootste fassinasies. Deur die jare het ek die meeste dele van die naaldekoker verwyder om ander BEAM -projekte te maak, maar ek het die ratkas altyd ongeskonde gelaat vir die dag dat ek besluit het om so iets te maak.

Later hoop ek om meer vryvormige straalkringe te maak, so hierdie model was meestal 'n eksperiment vir my om soldeer koperstaaf te oefen.

Voorrade

Materiaal

Klein stompie

Koperstaaf en buis (ek het 'n verskeidenheid gebruik soos verduidelik in stap 1)

Gebreekte RC naalde speelgoed

Elektronika

'N BC557 en 'n BC547 transistor

2.2k weerstand

2 rooi FLEDS

6v sonpaneel (Aangesien ons twee FLED's gebruik vir ons drumpelspanning, volledige verduideliking in stap 10, moet ons sonpaneel> 4V bied. Vir twee panele van dieselfde grootte, een 6v en een 12v, in dieselfde lig sal die 6v Gee twee keer die stroom as die 12V -paneel. Daarom het ek gekies vir 'n 6V -paneel sodat die kring in effens lae beligting werk, maar tog genoeg stroom bied sodat ons naaldekoker gereeld kan flap)

Geëmailleerde koperdraad

'N Verskeidenheid kapasitors van 220-47uF

Een kapasiteit van 4700uF

Stap 1: Die basis vir die beeldhouwerk

Toe ek die beeldhouer met die basis begin het, het ek 'n geskikte deel van die tak gevind en dit in grootte afgesny. Ek het 'n 1,5 mm -gat in die hout geboor om 'n 1/16 (~ 1.6mm) koperstaaf met 'n baie styf pasvorm in te sit. Dit moet styf wees, want hierdie koperstaaf sal uiteindelik die hele naaldekoker -beeldhouwerk ondersteun.

Om dinge vir myself makliker te maak, gebruik ek 'n verskeidenheid sagte en halfharde koperstawe (almal van K & S -metale) Vir strukturele komponente soos hierdie steun of meestal reguit komponente soos koperafdelings in die vlerke, het ek halfharde koper gebruik, maar vir dele met baie draaie soos die liggaam of gesig waarvoor ek gekies het vir sagte koper.

Stap 2: Bou die vlerke

Die vlerke is gemaak van 'n koperstang van 0,8 mm (en 'n klein gedeelte van 'n koperbuis van 2 mm aan elke punt van die vleuel).

Die foto's verduidelik my proses baie beter as wat ek kon, maar die basiese metode was om die planne op 'n skaal van 1: 1 te druk. Dan lê ek 'n koperstaaf bo -op die planne en buig elke snit totdat dit by die tekening pas. Ek het dan elke gedeelte op sy plek gesoldeer, dikwels terwyl die koper nog op die tekening gelê het. Die koper veroorsaak meer hitte as 'n dun been, maar dit is net soos om 'n stroombaan saam te soldeer.

Hierdie projek was meestal net oefening vir meer ingewikkelde en meer estetiese vryvormkringe as wat ek gemaak het, so hierdie vlerke was 'n uitstekende manier om die ontwerp en vryvorming van 'n suiwer estetiese "kring" in koper te beoefen.

As koper tot soldeertemperatuur verhit word, ontwikkel dit 'n byna pienk oksidasie. Ek het dit verwyder met 'n bietjie brasso en/of 'n tandeborsel en warm water. Die brasso werk baie beter, maar is moeilik om op sommige gebiede te kom.

Stap 3: Die bou van die kop (1/2)

Die kopontwerp het ek nie by die planne ingesluit nie, want ek het dit net grof geskets en ontwerp soos ek wil. (Dit blyk later my minste gunsteling deel van die naaldekoker te wees, ek wonder wat dit sê oor goeie beplanning.)

Die kop is gemaak van 'n mengsel van 1/16, sagte koper en 0,8 mm koperstaaf.

Die kop is op dieselfde manier as die vlerke vasgemaak. Een wenk wat ek besef het toe ek hierdie dele gemaak het, is dat dit moeilik is om die onderdele op hul plek te hou en mooi soldeerverbindings te maak, dus wat ek sou doen, is om nie soveel bekommerd te wees oor die netheid van my soldeerverbindings totdat ek die deel ten minste vasgemaak het nie. 'n ander plek. Sodra ek hierdie ruwe, normaalweg koue soldeerverbindings gehad het wat 'n deel op hul plek gehou het, kon ek teruggaan na die ander bevestigingspunte vir die stuk en my gewrigte 'n bietjie beter opruim. Amper soos kleeflas.

Ek het 'n lang stert van die kop af gelaat, wat gebruik sou word om die kop aan die liggaam vas te maak, en ook as die maag van die naaldekoker.

Stap 4: Bou die liggaam (1/2)

Die liggaam is gemaak van 3/32 sagte koper en die agterkant is gemaak van 1/16 halfharde koperstaaf wat in 'n 3/32 buis in die rug gly. Ek het dit so gedoen, aangesien ek die agterkant 'n paar keer moes verwyder en los terwyl ek bou om vleuelmeganismes te toets en so, en op hierdie manier sou ek net een gewrig in plaas van twee moes oplos

Stap 5: Bou die liggaam (2/2)

Die stingel van die vleuel is gemaak van koperbuis (2 mm in hierdie geval, wat 'n bietjie groot was vir die 0,8 mm -vlerke, maar ek het dit net 'n bietjie gekrimp) met klein dele van 3/32 koperbuis om van die agterkant van die liggaam af te skuif. Dit sou alles in imperiale of metrieke kon gedoen gewees het, maar ek het toevallig hierdie groottes koper.

Vier enkelverbindings is gemaak en twee dubbele verbindings met 'n ekstra draaibare gat wat die werklike klap van die vlerke sou vergemaklik. Ek het uiteindelik 'n paar toetse gedoen met die oorspronklike, plastiese vleuelverbindings en besef dat dit te goed werk vir my om die moeite te doen om alles met koper te vervang. Ek is dikwels geneig om meganismes soos hierdie te kompliseer en te veel wrywing in te stel sodat iets kan werk, veral met die klein hoeveelheid krag wat die sonpaneel lewer.

Stap 6: Die bou van die kop (2/2)

Ek het toe twee rooi flikkerende LED's (of FLED's) in die kop ingedruk en in serie verbind. Ek neem toe twee lengtes geëmailleerde koperdraad en verbind dit met die oorblywende bene van die FLEDs.

(Op hierdie foto kan u ook oorblyfsels van my probeer om verskillende maniere te probeer kry om die vlerke te laat klap)

Stap 7: Die wysiging van die naaldekoker speelgoedmeganisme

Om die speelgoedmeganisme in ons model te laat pas, was 'n bietjie aanpassing nodig. Die hoofdoelwitte van hierdie aanpassings was om alle onnodige struktuurkomponente te verwyder en die ratte en motor op te swaai sodat hulle minder ruimte inneem (soos voorheen het die ratte en motor agteruit gegaan in verhouding tot die vlerke en baie ongebruikte ruimte gelaat as kan u op die tweede foto sien).

Ek het begin deur die bene af te sny. Ek het toe die pen verwyder wat die twee vleuelstompgesteentes aan hul steun gehou het en toe die steun heeltemal afgesny, saam met al die ander stutte, wat die motor en ratte op hul plek hou, asook 'n klein gedeelte wat ek sal gebruik om die meganisme vas te maak op die liggaam van die naaldekoker.

Stap 8: Bevestig die naaldekoker speelgoedmeganisme aan ons BEAM -robot

Ek buig die oorblywende gedeelte van die naaldekoker se kop af in 'n posisie wat wyd genoeg is om die motor en ratte te huisves. Ek neem toe die koperstaaf, wat ons in stap 1 gebuig het, uit die basis en soldeer dit langs die maag. Op die foto's kan u sien dat hierdie steun voor die buik uitkom

Ek het ook die agterkant verwyder, al die nubby -dinge op die rug vasgemaak en die agterkant vasgemaak.

Uiteindelik het ek 'n krimpbuis gebruik om die bietjie ondersteuning wat ons op die ratmeganisme gelaat het, na die maag te hou

Stap 9: Bou die stert

Die stert is gemaak van twee lang gedeeltes van sagte koper waaraan ek 'n verskeidenheid kondensators parallel gesoldeer het. Hierdie kapasitors het bygevoeg tot ~ 2200uF, wat genoeg was, maar ek het nog 4700uF bygevoeg soos ek in stap 13 verduidelik.

Stap 10: Die klassieke, op FLED gebaseerde sonkragmotorbaan

Daar is baie tutoriale oor hoe om 'n op sonde -enjinkring op FLED gebaseerde manier te vorm, maar ek deel my gunsteling manier.

As u nie vertroud is met wat 'n sonkrag -enjin doen nie, sou ek aanbeveel om hierdie https://solarbotics.net/library/circuits/se_t1_fled… te lees …

Ons sonenjin stoor eenvoudig energie van 'n sonpaneel in kapasitors totdat die spanning oor die kapasitors 'n sekere drempel bereik, waarna dit al die energie in 'n motor of spoel gooi of wat u ook al wil dryf. Dit is handig, aangesien dit beteken dat ons naaldekoker sal flap selfs as daar nie genoeg lig is om die motor direk te laat loop nie.

Ons drempelspanning word bepaal deur 2 flitsende LED's wat vir my 'n snellerspanning van ~ 3.8V gegee het en ek het 'n weerstand van 2.2k gebruik, soos gewoonlik aanbeveel vir 'n standaard motorlading. As u 'n sonpaneel het wat slegs 4V in volle sonlig lewer, sal u stroombaan die grootste deel van die dag nie die spanning bereik wat nodig is om te brand nie, en daarom wil u moontlik ander reëlings gebruik om 'n meer geskikte drempelspanning te bereik. 'N Enkele rooi FLED moet 'n drempelspanning van ~ 2.4V en 'n groen ~ 2.8V skep. As u seindiodes in serie byvoeg, kan u hierdie drempelspannings met 0.7V per diode verhoog. Ek hou net daarvan om 2 FLED's te gebruik, aangesien dit as oë gebruik kan word wat subtiel flits tydens laai.

Ek het 'n BC547- en BC557 -transistor gebruik wat albei CBE -konfigurasies vir die bene het as u ander soorte transistors soos 2n222s gebruik, byvoorbeeld dat hulle 'n EBC -konfigurasie kan hê, en u sal die kring op 'n ander manier moet bou (of op dieselfde manier, maar met die transistors rug aan rug in plaas van voor na voor)

Op die eerste en tweede foto kan u die enigste verbindings sien wat ons tussen die twee transistors moet maak volgens die stroombaan op die solarbotics -bladsy. Die res van die foto's wys dan hoe ek hierdie verbindings maak. Dit is handig om blu tack hier te gebruik om die klein komponente bymekaar te hou tydens soldeer.

Ek sal nie presies wys hoe om die kring vry te vorm nie, aangesien ek u versoek om die kring te verstaan en hoe om dit aan te sluit eerder as om my presiese verbindings eenvoudig te kopieer. Dit is hoe ek sulke kringe begin bou het, en dit is baie maklik om 'n fout te maak en dit is byna onmoontlik om op te los as u nie verstaan waarom u komponente verbind waar dit baie ontstellend is nie. 'N Bietjie ekstra navorsing sal u hopelik baie hartseer bespaar.

Stap 11: Alles saamvoeg (1/2)

Ek plaas toe my sonkrag -enjin aan die onderkant van die stert, soldeer dit vas en sny alles in lengte.

Ek draai toe die motordrade en FLED -drade en sny dit ook in lengte voordat ek dit aan die sonenjin soldeer, soos aangedui.

Stap 12: Alles saamvoeg (2/2)

Nog twee lengtes emalje koperdraad is aan die sonpaneel gesoldeer, gedraai en in lengte gesny. Die paneel is met dubbelzijdige skuimband aan die stomp geheg en die draad is op die steun vir die naaldekoker gedraai en aan die stert-/sonkragmotor gesoldeer.

Stap 13: Voeg 'n geheime kondensator by (shhhh, vertel niemand dit nie)

Die model het goed gewerk, maar in swak lig was die sarsie van die ~ 2200uF -kondensators net genoeg om die vlerke baie klein te beweeg, want teen die tyd dat die motor die traagheid van die vlerke oorwin het, was die kragtoevoer op. Deur nog 4700uF by te voeg, kan die vlerke dus elke siklus van die sonenjin byna 'n hele flap maak.

Omdat ek die model wil laat lyk, besluit ek om die kondensator weg te steek deur 'n gat in die basis onder die sonpaneel te boor.

Stap 14: Laaste gedagtes

Die vlerke wat wapper, veroorsaak 'n aansienlike wankeling, en omdat ek die onderkant van die stomp laat krap, is die basis effens konveks. Dit laat die model nogal wankel, so ek sal op 'n stadium rubbervoete moet vind.

Groot prys in die Make it Move