Arduino -aangedrewe, sensorbeheerde vervaagende LED -ligstroke: 6 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26

Ek het onlangs my kombuis laat opdateer en geweet dat beligting die voorkoms van die kaste sou 'lig'. Ek het vir 'True Handless' gegaan, en ek het 'n gaping onder die werkoppervlak, sowel as 'n skopbord, onder die kas en bo -op die beskikbare kaste en wou dit verlig. Nadat ek rondgekyk het, kon ek nie presies vind wat ek wil hê nie, en besluit om dit self te probeer maak.

Vir die beligting het ek enkelkleurige, warmwit LED -stroke gekies (die waterdigte tipe met 'n buigsame plastieklaag vir beskerming).

Vir die muurkaste, aangesien dit plat aan die onderkant was, het ek 'n paar baie lae profielligte gekies en die kabel binne -in die kas en om die agterkant gelei (binne die kaste het ek 'n groef gesny met 'n Dremel vir die kabel en dit dan weer gevul sodra die kabel binne was, is daar geen teken daarvan nie).

MAAR … ek wou nie 'n groot skakelaar hê nie, maar ek wou 'n uitstekende blik hê op hoe die ligte verskyn, so nadat ek rondgekyk en 'n paar vervaagde/afwaartse skakelaars gevind het, en een met Alexa, kon ek nog steeds nie een kry nie wat al die beligting kan laat werk en dit nog steeds goed laat lyk, so ek het besluit om my eie te maak.

My projek was dus om een toestel te vervaardig wat al vier die ligte kan aanskakel, met 'n verswakte, vinnige vervaag van 'n passiewe sensor - hou aan totdat ek die kombuis verlaat en óf 'n skakelaar om dit te 'dwing' om aan te bly, of as ek die kombuis verlaat om na 'n voorafbepaalde tyd te verdof as dit niemand sien nie.

(En dit kos nie veel meer as 'n enkele voorafgeboude eenheid van Amazon nie-met onderdele!).

Hier is 'n video daarvan in aksie

Stap 1: Onderdele

Ek het 'n lys met die onderdele wat ek van Amazon gebruik het. Klik gerus op die skakel om dit te koop, maar as u soortgelyke items het, gebruik dit dan !!! Let daarop dat sommige hiervan 'veelvuldige' items is, sodat u genoeg spaargerei moet hê om dit vir vriende en familie te maak, of net vir ander projekte - maar dit is so goedkoop dat die aankoop daarvan in elk geval dikwels vergoed word deur vervoerkoste …

Onderdele vir hierdie projek:

Volledige Arduino -stel (let wel: nie nodig nie, maar bevat baie dinge om mee te speel!):

Arduino NANO (in die boks gebruik):

PIR -sensor:

LED -ligstroke:

LED -bestuurder (kragtoevoer):

MOSFET -borde:

Druk om skakelaars te maak:

Swart boks om die Arduino en MOSFET's te bevat:

Wit boks vir sensor en skakelaar:

Verbindingsdraad van komponente na die LED -stroke:

2.1 mm proppe en voetstukke:

Draad om Arduino aan ander komponente te koppel:

Termiese heatsinks (vir MOSFET's):

Termiese dubbelzijdige band:

Hitte krimp mou

Stap 2: Tegnologie en hoe dit bymekaar pas

Om dit te kan doen, moet ons eers die stroombaan maak …

Om mee te begin, het ek 'n broodbord en 'n volgrootte Ardiuno Uno gebruik. Omdat ek nog nooit 'n Arduino gebruik het nie, het ek 'n pakket gekoop met 'n derdeparty-Uno en 'n hele stel onderdele (wat ek daarna vir ander projekte sal gebruik). U hoef dit natuurlik nie te doen as u net vir hierdie projek volg nie, maar dit is 'n goeie idee as u dit ook kan doen om ander dinge te bou.

Met die broodbord kan u net drade en komponente op 'n plastiekbord druk om u ontwerp van die elektroniese onderdeel te toets.

Ek het dit saam met 'n paar rooi LED's saamgestel, en dit het my in staat gestel om te kyk hoe die vervaagende deel van die program werk (ek het dit tydelik na 10 sekondes tydsbeperk, sodat ek die effek van die verswakte in- en uitverf kon sien). Die manier waarop dit werk, is dat LED's onmiddellik aan/uit is (anders as tradisionele gloeilampe), sodat u nie 'n veranderlike spanning hoef in te sit nie - u kan dit eintlik so vinnig aan- en uitskakel dat dit lyk asof dit nie so helder is nie. Dit word Pulse Wave Modulation (kortweg PWM) genoem. Eintlik, hoe langer u dit aanhou, hoe helderder word dit.

OPMERKING: sodra ek die werklike ligstroke opgemaak het, veroorsaak die huidige trekking van elk van die volledige stroke dat hulle 'n bietjie minder helder is en hulle effens anders vervaag - daarom het ek die program gemaak met 'n paar instelbare instellings)

Alhoewel u klein kragbronne kan koop om die LED -strokies direk aan te dryf, aangesien ek vier het, het ek besluit om 'n LED -bestuurder aan te skaf (basies 'n kragtoevoer met 'n hoër stroomuitset). Ek het dit te hoog aangeslaan, aangesien ek nie die werklike stroomopname nagegaan het voordat dit gebou is nie (aangesien ek dit alles gedoen het voordat die kombuis geïnstalleer is). As u dit weer in 'n bestaande kombuis pas (of waarvoor u dit ook al gebruik), kan u die huidige trekking per strook meet, die waardes bymekaar tel en dan 'n geskikte LED-bestuurder kies (die volgende kragopbrengs verhoog).

Nadat ek dit op die bord gesit het, het ek besef dat die huidige trek van die ligte te hoog sou wees om direk vanaf die Arduino te ry, so vir die regte eenheid gebruik ek 'n paar MOSFET's - dit werk basies soos 'n aflos - as hulle krag kry (van die laekragkant)), skakel hulle dan die verbinding aan die hoëstroomkant aan.

Ek het hier bedrieg - ek kon net die werklike MOSFET's gekoop het, maar daar is 'n paar wat reeds op klein printplate aangebring is, tesame met skroefverbindings en oulike klein SMD LED -ligte op die bord, sodat u hul status kan sien. Bespaar u tyd op soldeer? Hel ja!

Selfs met MOSFET's was die maksimum lengte van die LED-stroke nog 'n paar AMP's, en die MOSFET het aanbeveel om 'n koellichaam by te voeg om hulle koeler te hou. Ek het 'n paar klein koelblaaie gekry en 'n dubbelzijdige termiese band gebruik om dit op die metaalgedeelte van die koeler vas te plak. By volle krag word hulle steeds warm, maar nadat ek die maksimum helderheid in my program aangepas het (die LED's was te helder), het ek gevind dat die MOSFET's in elk geval nie warm word nie, maar dit is steeds die moeite werd om dit by te voeg om die lewensduur van die komponente te verleng of as u 'n helderder vlak as ek kies.

Die sensor was ook beskikbaar, reeds verpak op 'n klein printplaat, en dit bevat al die ondersteuningsbane, sowel as 'n paar springers (klein penne met 'n skakel, wat u kan wissel tussen posisies om verskillende opsies te kies) en 'n veranderlike time -out. Terwyl ons dit gebruik om ons eie timer te aktiveer, kan ons hulle in die standaardposisie laat.

Ek het 'n klein Push to Make -skakelaar naby die sensor bygevoeg sodat ek die ligte voortdurend kan aanskakel en met 'n tweede druk kan afskakel. Dit was die komponent waarmee ek die meeste probleme gehad het, aangesien 'n kombinasie van dinge daartoe gelei het dat die Arduino dikwels gedink het dat die skakelaar ingedruk word, sodat dit die ligte willekeurig aan en uit kan skakel. Dit was blykbaar 'n kombinasie van geraas binne die Arduino, lengte van die kabel, geraas op die grond/0V-lyn, en dat die verbindings binne die skakelaars raserig is, sodat hulle 'ontkoppel' moet word. Ek het met 'n paar dinge gespeel, maar ek het uiteindelik besluit om die program te kontroleer.

Vir die werklike eenheid het ek 'n klein, onopvallende boks gevind om die sensor en die drukknop te huisves, en 'n ander een wat al die MOSFET -borde en kabels bevat. Om dinge makliker te maak, het ek 'n tweekernkabel gekoop wat die stroom kan dra (en een kabel gemerk vir maklike identifisering) en dit in die kombuis na die beginpunte van elk van die ligstroke gehardloop. Ek het ook 'n paar voetstukke en proppe gekoop, waarmee ek die kabels op 'n prop kon afsluit, en ek het die vier voetstukke in die groter boks geïnstalleer. Op hierdie manier kon ek die ligstroke herbestel sodat hulle begin vanaf die skopbord, deur die handvatsels, onder die kas en oor die kasligte, bloot deur dit uit te trek, eerder as om die kode te verander.

Hierdie boks het ook handig 'n Arduino NANO (weer 'n derdepartybord vir minder as £ 3) aan die bokant aangebring. Om die klein aansluitings uit die NANO en die MOSFETS ens te haal, het ek 'n verskeidenheid gekleurde enkelkernkabels gebruik (ek het een met hittebestande isolasie gebruik, maar dit is nie nodig nie). Ek het nog steeds die twee-kern-kabel met 'n hoër stroom van die MOSFET's na die voetstukke gebruik.

Om die bokse uit te boor, het ek gelukkig 'n pilaarboor beskikbaar, maar selfs daarsonder kan u 'n loodsgat met 'n kleiner boorboor boor en dan die gat tot die grootte verbreed wat u benodig met behulp van 'n trapboor (https:// amzn.to/2DctXYh). Op hierdie manier kry u netjieser, meer beheerde gate, veral in ABS -bokse.

Boor die gate volgens die diagram.

Met die wit boks het ek die posisie van die sensor gemerk en waar die wit fresnel lens lê. Toe ek eers agterkom waar die middelpunt hiervan is, boor ek 'n loodgat en gebruik dan die groter getrapte boor om dit te verbreed (u kan net 'n 'hout' boor van die groter grootte gebruik). Ek moes die gat 'n bietjie groter skuur, maar ek het nie die hele lens deur die gat gedruk nie - deur die gat kleiner te hou, maak dit nie die sensor so sigbaar nie.

U sal ook op die wit boks sien dat daar 'n paar klampe is wat aan die kant uitsteek sodat u die boks aan 'n muur kan vasskroef, ens. Maar ek sny dit af. Ek brei toe die klein uitsparing in die boks wat ontwerp is vir 'n kabel aan die een kant, om by die groter vierkernkabel wat ek gebruik het, te pas, en aan die ander kant van die boks brei ek dit uit sodat dit by die skakelaar pas (sien prentjie).

Stap 3: Verbind dit

Sien die aangehegte bedradingsdiagram.

U kan basies aansluitverbindings gebruik en dan die penne wat by die Arduino kom, soldeer, of net soos ek, soldeer direk aan die penne op die bord van die Arduino. Soos met enige soldeerwerk, kyk as u onervare is na YouTube -video's en oefen eers - maar in wese: 1) Gebruik 'n goeie hitte (nie te warm en nie te koud) op die yster en maak seker dat die punt nie ontpit word nie. 2) Moenie die soldeersel op die punt van die yster 'laai' nie (alhoewel dit goed is om die einde te "blik" wanneer u eers begin en dan die oortollige afvee of afvee - oefen om die punt van die yster aan die komponent te raak en kort daarna die soldeer terselfdertyd aan die punt en die komponent, en dit moet op die bord vloei. 3) Moenie die komponente oorverhit nie (BELANGRIK !!!) - as dit nie lyk nie, laat dit afkoel en probeer weer 'n rukkie, en werk ook nie te lank op dieselfde area nie. 4) koop een van die Helpende Hande om die komponente bymekaar te hou (bv. Https://amzn.to/2VFJJC4) tensy u drie hande het of ondervinding het in die hou van eetstokkies.

Om die lewe makliker te maak, het ek ook die 3-pins verbindings op die MOSFET-borde ont soldeer. Om dit te doen, smelt 'n bietjie soldeer op die bestaande soldeerverbinding om dit weer te laat vloei, en gebruik dan 'n tang om die penne deur te trek terwyl die soldeer nog gesmelt is. Dit help as u 'n pomp of lont het om die gesmelte soldeer te verwyder voordat u die komponent uittrek (bv. Https://amzn.to/2Z8P9aT), maar u kan sonder dit klaarkom. U kan ook direk aan die penne soldeer as u wil (dit is egter netjieser as u direk op die bord draai).

Kyk nou na die bedradingsdiagram.

Neem 'n stuk van die fyn enkeldraaddraad en haal 'n bietjie van die isolasie van die einde af (ek vind die rolson -strippers en snyer https://amzn.to/2DcSkom goed), draai dan die drade en smelt 'n bietjie soldeer daarop om hou hulle bymekaar. Druk die draad deur die gat in die bord en soldeer dan die draad op sy plek.

Gaan voort met al die drade op die Arduino wat ek gelys het (gebruik die aantal digitale penne wat u benodig - ek het 4 stelle ligte, maar u kan min of meer dit gebruik). Gebruik ideaal gekleurde kabel wat by die gebruik pas (bv. 12V rooi, GND swart, ens.).

Om dinge netjies te maak en kortsluitings te voorkom, beveel ek aan dat u 'n stukkie krimpkous (https://amzn.to/2Dc6lD3) vir elke verbinding op die draad skuif voordat dit soldeer. Hou dit ver weg terwyl u soldeer, en sodra die gewrig koel is en nadat u alles getoets het, skuif dit op die verbinding en verhit dit met 'n hittepistool vir 'n paar sekondes. Dit krimp om 'n netjiese verbinding te maak.

OPMERKINGS: Ek het iewers gelees dat daar 'n kruispunt tussen die penne op die Arduino D12 of D8 is. Om veilig te wees, het ek D3 vir die vierde uitvoer gebruik - maar as u ander wil probeer, moet u dit nie vergeet om dit in die kode op te dateer nie.

Sny die kabels tot 'n redelike lengte om in die boks te pas, en sny dan weer die punte. Soldeer hierdie keer die kabels aan die MOSFET -borde op die penne soos aangedui. Elke digitale uitset (D9, D10, D11 en D3) moet aan een van vier borde gesoldeer word. Vir die GND -uitsette het ek hulle almal bymekaar gebring en met 'n klont soldeer saamgevoeg - nie die netjiesste manier nie, maar dit skuil in elk geval in 'n boks …

Arduino na MOSFET's

Die ingangsspanning het ek die +12V en GND op dieselfde manier bedraad en dit en 'n paar kort lengtes van die 2-kerngabel in 'n Chocblock geplaas. Dit het my in staat gestel om die Choblock te gebruik as 'n spanningsverligting vir die inkomende krag van die LED-bestuurder/PSU en kon ook die dikker tweekernkabels netjies aansluit. Ek het aanvanklik die ente van die kabels vasgemaak, maar ek het gevind dat dit nie goed pas in die verbindings op die MOSFET -borde nie, en ek het uiteindelik die blikkies afgesny en dit pas beter.

Ek het nog 'n lengte van 4 cm van die 2-kerngabel geneem en dit aan die 2.1 voetstukke gesoldeer. Let daarop dat dit drie penne bevat en een word gebruik om 'n voer te verskaf wanneer 'n verbinding verwyder word. Gebruik die verbinding vir die binneste pen (12V) en die buitekant (GND) en laat die derde pen los. Steek dan elke kabel deur die gate aan die kant van die boks, voeg 'n moer by en steek dit dan in die MOSFET -aansluitingsklemme en draai dit vas.

Koppel die sensor

Met 'n vierkernkabel, sny 'n lengte lank genoeg om te beweeg van waar u die PSU en die boks wegsteek tot waar u die sensor wil plaas (maak seker dat dit 'n plek is wat u sal vang as u in die omgewing instap, maar struikel nie as iemand in die kamer langs loop nie!).

Soldeer die drade aan die penne op die sensorbord (u kan die penne verwyder as u verkies) en gebruik 'n kort kabel (swart!) Om 'n skakelkabel aan die een kant van die skakelaar te sit. Soldeer dan nog een van die drade van die vierkernkabel aan die ander kant van die skakelaar.

Plaas die sensor en skakel in die wit boks, voer die kabel deur u kamer en druk dan die ander kant van die kabel deur die gat in die swart boks en soldeer die drade aan die regte penne op die Arduino.

Plaas 'n klein kabelbinder om die kabel net binne -in die boks om te voorkom dat hierdie kabel getrek word en u verbinding op die Arduino beskadig.

Krag

Die LED -bestuurder (kragtoevoer) wat ek gekoop het, het twee uitsetsterte - albei het 12V en GND uit, so ek het albei gebruik en die gebruik verdeel sodat 2 x LED's deur twee van die MOSFET's gegaan het en van een van die die uitsette van die kragtoevoer en die ander 2 LED's van die ander uitset. Afhangende van die las van die LED's wat u gebruik, het u moontlik 'n ander kragtoevoer gekies en slegs een uitset.

My boks het dus 2 x gate waar die kabels van die kragtoevoer ingaan, en ek plaas dan 'n Chocblock om die verbinding te maak en ook om spanning te verlig.

Stap 4: Die Arduino -program

Die program (aangeheg) behoort relatief selfverduidelikend te wees en ek het deurgaans probeer om kommentaar te lewer. Pas dit gerus aan volgens u eie projekvereistes.

BELANGRIK: Ek het dit oorspronklik opgestel met 'n stel onderdele en 'n Arduino UNO. As u dan van die Arduino NANO -borde gebruik, is die bootloader daarop waarskynlik ouer. U hoef dit nie op te dateer nie (daar is 'n manier om dit te doen, maar dit is nie nodig vir hierdie projek nie). Al wat u hoef te doen is om seker te maak dat u Arduino NANO in Tools> Board kies, en kies dan ook die korrekte in Tools> Processor. Sodra u die COM -poort gekies het, kan u ook kies om te sien wat gebeur as u met die seriële konsole skakel (Tools> Serial Monitor).

Dit is my eerste Arduino -projek, en ek was bly dat dit baie maklik was om die programmeergereedskap van Arduino af te laai, te installeer en te gebruik (die ding waarmee u programme kan tik en dit na die bord kan oplaai). (laai die IDE af van

Deur die bord in 'n USB -poort aan te sluit, lyk dit asof u 'n program op die bord kan oplaai en die kode loop!

Hoe die kode werk

Eintlik is daar 'n bietjie opset aan die bokant waar ek alles definieer. Hier kan u die penne wat u vir die ligte gebruik, verander, die maksimum helderheid van die ligte (255 is maksimum), hoe vinnig dit neem om te vervaag en hoe vinnig dit vervaag.

Daar is ook 'n offsetwaarde, wat die gaping is tussen een lig wat vervaag na die volgende - dus hoef u nie te wag totdat elkeen vervaag nie - u kan die volgende verdof begin voordat die vorige vervaag het.

Ek het waardes gekies wat vir my werk, maar eksperimenteer gerus. Maar: 1) Ek sou nie aanbeveel om die maksimum helderheid te hoog te draai nie - alhoewel dit werk, voel ek dat die ligte te helder en on subtiel is (en met 'n lang string LED's laat die bykomende stroom die MOSFET's warm word - waarin verander die boks vir 'n meer geventileerde een). 2) die offset werk vir die huidige waardes, maar as gevolg van die manier waarop LED's nie hul helderheid op 'n lineêre manier verhoog nie, gebaseer op die toegepaste krag, moet u moontlik ook die ander parameters aanpas totdat u 'n goeie effek kry. 3) In die vervaag-roetine het ek die maksimum helderheid van my onder-ligte op 255 gestel (dit trek minder stroom, moenie die MOSFET's oorverhit nie, en ek wil sien wat ek kook!).

Na die installasie -gedeelte is daar een groot lus.

Dit begin met 'n flits of twee op die ingeboude LED (sodat u kan sien dat dit werk, en ook as 'n vertraging om u kans te gee om buite die sensor se bereik te loop). Die kode sit dan in 'n lus en wag vir 'n geaktiveerde verandering van die sensor.

Sodra dit dit ontvang, roep dit die TurnOn -routing op, waar dit tel tot 0 tot die totale waarde van al die 4 toestelle teen die gekose maksimum waarde, wat toeneem met die bedrag wat u in die FadeSpeed1 -waarde gespesifiseer het. Dit gebruik die beperkingsopdrag om te verhoed dat elke uitset groter is as die maksimum helderheid.

Dit sit dan in 'n ander lus en stel 'n waarde terug as die sensor weer geaktiveer word. As dit nie herstel word nie, dan breek dit uit die lus as die Arduino -timer hierdie punt bereik, en roep die TurnOff -roetine op.

Op enige tydstip tydens die 'on state' -lus, as ons meer as 'n paar millisekondes op die skakelaar druk, flits ons die ligte om dit te bevestig en stel dan 'n vlag in wat veroorsaak dat die timerwaarde altyd herstel word - dus verdwyn die ligte nooit weer. 'N Tweede druk op die skakelaar laat die ligte weer flikker en die lus verlaat, sodat die ligte kan vervaag en kan herstel.

Stap 5: Sit alles in die boks

As u eers alles bedraad het, is dit tyd om dit te toets.

Ek het agtergekom dat my oorspronklike ligging vir die sensor nie werk nie, so ek het die kabel ingekort en op 'n nuwe plek geplaas - ek het dit tydelik met 'n klont warm smeltgom vasgesteek, maar dit werk so goed daar, ek het laat dit daar vassit eerder as om klittenbandblokkies te gebruik.

Op die sensor is daar 'n paar veranderlike potensiometers waarmee u die sensitiwiteit van die PIR kan aanpas en ook hoe lank die sensor geaktiveer word. Aangesien ons die 'hoe lank vir' element in die kode beheer, kan u dit op die laagste waarde laat, maar u kan die sensitiwiteitsopsie aanpas. Daar is ook 'n springer - ek het dit in die standaardposisie gelaat, en dit laat die sensor 'herrig' - as dit u net een keer opspoor, dan is dit altyd tyd om uit te skakel!

Om te help met die toets, het ek die tyd wat die ligte brand, tydelik verkort tot ongeveer 12 sekondes eerder as om ongeveer 2 minute te wag. Let daarop dat as u dit minder maak as die tyd wat dit nodig het om heeltemal te vervaag, die kode altyd die maksimum tyd sal oorskry en onmiddellik verdof.

Vir die LED -stroke moet u die stroke sny op die punte wat op die strook gemerk is. Gebruik dan 'n skerp mes (maar wees versigtig om nie heeltemal deur te sny nie!), Sny deur die waterdigte laag tot by die metaalstrook en trek dit dan weg en ontbloot die twee soldeerblokkies. Sit 'n bietjie soldeersel daarop (pas weer op dat dit nie te warm word nie) en maak 'n stuk tweekerndraad vas. Soldeer dan aan die ander kant van die draad aan 'n prop sodat u dit in die aansluiting kan koppel sodat die kring kan ry.

Let wel: alhoewel ek 'n 90 -grade aansluiting gekoop het vir die LED -stroke wat u eenvoudig kan skuif, MAAR ek het gevind dat hulle so 'n slegte verbinding maak dat hulle sou flikker of misluk. Ek sny die stroke dus in die grootte wat ek wil hê en soldeer 'n verbindingskabel tussen die stukke LED -strook. Dit het ook gehelp toe ek die onderkasstrook moes laat loop, want ek moes langer verbindings maak waar die skottelgoedwasser en yskas was.

Koppel alles aan en steek dan die kragbron in die net. As u naby die PIR -sensor beweeg, moet dit geaktiveer word en moet u die ligte op 'n grasieuse manier sien vervaag.

As die ligte, net soos ek, in die verkeerde volgorde vervaag, moet u net uitvind watter kabel dit is en die kabels in 'n ander aansluiting koppel/omskakel totdat dit mooi vervaag.

U kan ook die programinstellings aanpas (ek het opgemerk hoe langer die LED-stroke, hoe donkerder dit by die 'volle helderheid' is), en u kan die arduino eenvoudig op u rekenaar aansluit en 'n nuwe program weer oplaai.

Alhoewel ek êrens gelees het dat dit nie 'n goeie idee is om twee kragtoevoer in die Arduino te hê nie (die USB bied ook krag), het ek uiteindelik die arduino in die kragbron gekoppel en dan ook die USB -aansluiting in die rekenaar gekoppel Ek kon monitor wat gebeur met die Serial Port -monitor. Dit het vir my goed gewerk, so as u dit ook wil doen, het ek die reeksboodskappe in die kode gelaat.

As u eers bevestig het dat alles werk, is dit tyd om alles in die bokse te plaas. Hiervoor het ek eenvoudig warm gom gebruik.

As u na die posisie van alles in die boks kyk, sal u sien dat die MOSFET -borde aan weerskante van die boks kan sit, en die kabel vanaf die uitgang van hierdie lusse en die 2,1 mm -aansluiting kan daarna geplaas word na die MOSFET self deur die gat en die moer vasgemaak om dit vas te hou. 'N Klein bietjie gom help dit om dit vas te hou, maar dit kan steeds verwyder word indien nodig.

Die Arduino moet bo-aan die boks sywaarts wees, en die blok vir die krag moet onderaan sit.

As u tyd het om al die kabels te meet en weer te soldeer, kan u dit gerus doen, maar aangesien dit in 'n boks is en onder my werkblaaie versteek is, het ek my 'rotte-nes' van drade in die middelste ruimte gelaat die boks (weg van die heatsinks op die MOSFET's, as hulle warm word).

Sit dan die deksel op die boks, steek dit in en geniet!

Stap 6: Opsomming en toekoms

Ek hoop dat u dit nuttig gevind het, en hoewel ek dit ontwerp het vir my nuwe kombuis (met vier LED -elemente), is dit maklik aanpasbaar vir ander doeleindes.

Ek vind dat ons nie die belangrikste kombuisligte gebruik nie, aangesien hierdie LED's genoeg lig gee vir die meeste doeleindes, sowel as om die kombuis 'n meer interessante plek te maak.

Dit is my eerste Arduino -projek, en dit sal beslis nie my laaste wees nie, aangesien die koderingsgedeelte my toelaat om my (roestige) koderingsvaardighede te gebruik eerder as om prosesse elektronies te ontwerp, en die Arduino -konneksie en ondersteuning bied baie wonderlike funksies sonder dat ek dit nodig het om baie elektriese stroombane te doen.

Ek kon net self die MOSFET's gekoop het (of 'n ander metode gebruik het) om die hoë stroom van die LED -stroke aan te dryf, maar dit sou beteken het om die ondersteuningskomponente (diode, weerstand, ens.) Te koop, en die SMD LED op die bord was nuttig, so ek het gevoel dat ek 'n klein ekstra betaal vir die planke, dit was regverdigbaar.

Dit is moontlik dat u dit wil aanpas om ander tipes beligtingskringe, of selfs waaiers of ander motorbane in u spesifieke projek aan te dryf. Dit moet dieselfde werk en die metode Pulse Width Modulation moet goed werk met die toestelle.

In ons kombuis is die ligte veronderstel om te beklemtoon, so ons gebruik dit altyd. Ek het egter oorspronklik oorweeg om 'n ligsensor by te voeg om slegs die 'AAN' toestand moontlik te maak as dit donker genoeg is. As gevolg van die gefaseerde lusse in die kode, sou dit maklik wees om 'n ligafhanklike weerstand by een van die analoog penne op die Arduino te voeg en dan die uitbreekvoorwaarde in die 'OFF' -lus te verander om net te wag totdat die sensor EN die LDR onder 'n sekere waarde wees, byvoorbeeld terwyl ((digitalRead (SENSOR) == LOW) en (LDR <= 128));.

Laat weet my wat u dink of wat u maak met hierdie en enige ander voorstelle!