INHOUDSOPGAWE:
2025 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2025-01-13 06:56
Hierdie DDS Signal Generator -moduleborde kan vir so min as $ 15 gekry word as u rondkyk. Hulle genereer sinus-, vierkant-, driehoek-, saagtand- (en omgekeerde) golfvorms (en 'n paar ander) redelik akkuraat. Dit het ook aanraakbedienings, amplitude en offsetaanpassings. Voeg 'n kas vir ongeveer $ 10 by en jy lag.
Die modulebord werk met laespanning (7-9V), sodat dit veilig is vir beginners. Dit werk eintlik ook 12V (soos ek met myne), sodat u 'n muurvoeding kan gebruik. Alhoewel u AC daar kan plaas as u dit wil. Die module gebruik slegs 'n klein hoeveelheid stroom, sodat selfs 'n klein skakelaarmodus PS sou doen. Met 'n paar ekstra komponente het u 'n ten volle funksionele seinstelgenerator in die bankstyl. Die beste van alles is dat die module vooraf gebou is, sodat dit getoets en gewaarborg word (u kan ook ongemonteerde kits kry).
Die meeste werk in hierdie projek is die aanpassing van die bord sodat dit in 'n bankstyl -omhulsel gemonteer kan word. U kan dit vooraf in 'n klein boks koop. Ek wou myne vir die werkbank hê.
Stap 1: Wat u moet koop
'N Modulebord van die DDS -funksiegenerator - dit kan gevind word op eBay, aliexpress ens, vir ongeveer $ 15-20, vooraf gebou, getoets en funksioneer.
Manlike kopstukstroke - weer ebay. Koop 'n lang strook en u kan dit afsny vir elke lengte wat u benodig.
Kopkabels - bou dit self as u die individuele penne en omhulsels het, of u kan dit by Jaycar kry. Hulle was destyds uit die mannetjie/wyfie, so ek het 'n mannetjie/mannetjie gekoop en die een kant na die wyfie verander.
Enkele kern afgedekte kabel - soortgelyke dinge wat u gebruik vir klankseine met lae krag
12/24V skakelaar - ek het 'n 24V LED skakelaar gebruik. Dit is 'n bietjie minder helder as dit met 12V afgeskakel word, maar enige skakelaar sal dit regkry.
Manlike DC -paneelkonneksie -aansluiting en vroulike stekkeraansluiting - ek het 'n paar verskillende style gehad, en ek het net die ou styl wat ek gehad het, opgebruik. U kan dit in 'n plastiese enkelboorstyl kry wat makliker is om te monteer.
Paar moere/ringe vir die BNC -aansluitings of koop nuwe BNC -paneelkonnekteerders, aangesien die kit dit nie het nie. Ek haal 'n paar van 'n voetskakelaar wat ek gehad het.
4 klein M3 hex -manlike/vroulike afstande vir die LCD (ter vervanging van die langer in die oorspronklike kitmodule)
Ek het ook die bedieningsknoppe verander van die rooi na die meer algemene wit knoppies.
Die knoppies van silwer knoppe/boonste hoed het ek ook van 'n ander projek af gehad, maar dit is goedkoop om 'n pakkie van 50 gemengde kleure te koop.
Een of ander instrumentkas. Die een op die foto kan u dit vir ongeveer $ 12 op eBay koop, goedkoper as u 'n paar saam koop (as u ander projekte het - ek gebruik dit ook vir kragbronne).
Stap 2: Wysig die DDS -module
Voordat u iets aan die direksie doen - VERIFieer dit werk eers! Sluit die bord aan op 'n 9-12V-kragtoevoer en verifieer dat alles werk soos dit moet voordat u begin verander. Niks erger as om al die tyd daaraan te bestee om die bord te verander aan iets wat in die eerste plek nie werk nie.
Die eerste ding wat u moet doen, is om die komponente wat op die voorpaneel verskyn, te verwyder (tensy u die nie -gemonteerde kit gekoop het, kan u die komponente los). Wees versigtig, want oormatige hitte kan pads en spore verwyder. Dit is beter om 'n bietjie soldeer by te voeg en dit dan met 'n soldeersuig te verwyder.
Verwyder:
- Die twee BNC -aansluitings, - Die twee potte
- Vyf drukknopskakelaars
- Die LCD -bord van die kop as een eenheid.
Soldeer nou in die koppe in die plek van die BNC -verbindings, die potte (u kan 'n vyfrigtingkop gebruik met penne 2 en 4 verwyder vir afstand).
Soldeer in 6 enkelkoppe vir die skakelaars. Selfs daar is vier pads, is daar twee stelle aan elke kant verbind, sodat elke pen dit sal doen. U kan van die foto af gaan om te sien watter pads dit is, maar ek beveel sterk aan dat u die bord self laat gons as hulle die borduitleg verander. U vind een kant van die skakelaars wat almal met mekaar verbind is (die gewone). In my geval het ek die rooi draad as my gewone gebruik (terugkyk, ek moes waarskynlik swart gebruik het). Die res is die ander kant van die skakelaar en weerskante van die pad werk as 'n verbindingspunt.
Weereens, ek het enkele drade gebruik as een skakelaar die verkeerde funksie verrig; dit is maklik omruil (ek dink dit is hoekom ek nie swart gebruik het nie, die draad was te kort).
'N OPMERKING OOR DIE LCD AANSLUITKOP:
Ek het gevind dat die koppe deur die kopbord deur die vero -bord geplaas word, nie veel greep laat nie. As u 'n ekstra lang koppenne kan vind, is dit 'n goeie opsie, of 'n lang manlike/vroulike kopuitbreiding.
Stap 3: Verander die skakelbord en skakelaars op die voorpaneel
Die skerm en die bedieningspaneel lyk meer intimiderend as wat dit werklik is. Eintlik hou die groot vero -bord aan die agterkant albei borde bymekaar (die bestaande LCD -skerm en 'n nuwe drukknopbord).
Vir die LCD -skerm druk die penne net reguit deur die agterkant van die vero -bord en sal dit met 'n manlike/vroulike kopkabel aan die hoofbord vasgemaak word. Onthou net om die spore net onder verbindings te sny. Sien ook die aantekeninge vroeër oor penlengtes.
Vir die skakelbord, spasieer die skakelaars uit hoe u daarvan hou. Eintlik is die een kant algemeen (sodat u hulle almal aan een spoor kan koppel) en dan het ek individuele koppenne deur die bord gestamp om die drade (vir die hoofbord) vas te maak. Ek het ook die manlike kant van die kopdraad aan die bord vasgemaak (terwyl hulle aanhoudend val). U kan egter die langer opskrifte gebruik as u dit kan vind. Maak weer seker dat u onnodige snitte op albei vero -borde sny.
Ergonomies is dit meer sinvol om die vero op die bord te laat loop (lang paaie) vir 'n gemeenskaplike tussen die skakelaars. U mors egter ook baie aan die een kant van die vero -bord. Dit is dus makliker om net 'n klein lengte aan die einde van 'n volbord af te sny en dit so te hanteer.
'N Paar aantekeninge
Ek sit die skakelaars een ry te hoog en moes laer gewees het. Ek het destyds nie die skakelaardoppe gehad nie, en die kant van die deksel het die LCD -skerms in die steek gelaat - daarom sien u die kant van die kap op die twee eindskakelaars. Ek het aangeneem dat die dop nie veel groter as die skakelaar sou wees nie. Ons weet almal wat gebeur as ons aanneem.
Waarom het ek die skakelaars aan die koperkant van die vero -bord gesoldeer? Omdat die koppelingskoppenne op dieselfde manier as die LCD -opskrifte geplaas moes word. Op hierdie manier sit die skakelbord nie verder vorentoe agter die voorpaneel nie. Dit pas net en veroorsaak geen slegte gevolge nie, aangesien die skakelaars nie reg werk nie.
Ek moes 'n paar van die skakelaargate op die voorpaneel vergroot, aangesien die skakelaars nie heeltemal vierkantig in die vero -bord sit nie. Sommige skakelaars is dus effens verreken.
Ja, ek weet een van die hoeke van die vero -bord het gebreek toe ek dit geboor het! Weereens, die vero kon waarskynlik 'n gat hoër gewees het.
Stap 4: Alles saamvoeg
Die eerste ding is om die voorpaneel uit te boor vir die LCD -skerm, aan / uit -knoppie, skakelaars, potte en BNC's. Plaas dit soos u wil, ek wou die skerm in die middel en 2 BNC's onder die kontroles hê, sodat kabels nie in die pad val nie. Kragskakelaars waarvan ek gewoonlik links hou.
Ek het 'n paar letters op die voorste bedieningspaneel gebruik. Gee dit dan 'n ligte spuitstof oor die bokant. Ongelukkig laat die letters soms die letters hardloop of kan dit kraak/raas. Sodra u u letters aangebring het en dit droog is, monteer die komponente op die voorpaneel. Die LCD -skerm is gemonteer met 'n paar M3 -standpunte met behulp van die oorspronklike gate van die bord. Dit word via die M3 -skroef en moer aan die vero -bord geheg
Boor vervolgens 'n gaatjie vir die GS -aansluiting aan die agterkant en monteer die DC -paneelaansluiting.
Sodra al hierdie dinge gemonteer is, is dit tyd om die modules en borde met mekaar te verbind. Ek het 'n bietjie ekstra toegelaat in die kabellengtes sodat hulle met die voor- en agterpanele buite kan gaan sit.
Vir die potkabels het ek enkelkoppe gebruik, want ek was nie seker of die kontroles in die regte rigting sou funksioneer nie, so dit is maklik om te ruil as hulle enkellopend is.
Ek het 'n DC -vroulike aansluiting gebruik om die stroom aan te sluit op die bord, as die module ooit 'buig'. Dan is dit relatief maklik om die hele bord te vervang. Soos die geval was met die eerste bord - ek het per ongeluk 'n paar van die skermdraad verkeerd gekoppel en die bord gepla - Oeps!
Sien die nota in stap 2 rakende die kopstukke!
Sluit nou al u leads aan, voeg 'n bietjie krag by en kyk of dit korrek werk. Vingers het alles gekruis om te funksioneer soos dit moet.