Afskermde kontakmikrofoon: 6 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26

Ek word gereeld gevra hoe om skoon klinkende kontakmikrofone te maak sonder die gebrom wat gewoonlik daarmee gepaard gaan. Die proses om 'n kontakmikrofoon te bou, is eenvoudig; soldeer net 'n paar drade aan 'n piëzo -elektriese skyf en jy is klaar. Met hierdie tutoriaal gaan ek 'n bietjie meer in op die besonderhede wat ek deur die jare geleer het.

'N Belangrike ding om te onthou met enige klankprogram met lae krag, is dat die sein êrens versterk word en dat enige elektromagnetiese brom wat deur die seildraad in u kabel opgetel word, ook versterk word. Om die neurie wat deur die seindraad opgetel word, te verminder, is dit belangrik om dit altyd te omhul in afskerming wat gekoppel is aan die negatiewe of grond van u stroombaan.

Die tipe kabel is belangrik in hierdie toepassing. Die meeste instrumente en onaangedrewe klankkabels is koaksiaal gestrand, wat beteken dat daar 'n gestrande seindraad omring is deur 'n gestrande negatiewe afskerming. Vir kontakmikrofone werk 'n dunner buigsame kabel die beste omdat dit buig wanneer dit naby die kontakmikrofoon gebuig word, eerder as om die soldeerverbinding op die delikate keramiek piëzo -elektriese element af te trek. Ek verkies om gevlegde afskerming te gebruik, wat minder leemtes het as die ongevlegde tipe, maar dit kan moeiliker wees om dit te vind. 'N Tipiese toepassing vir 'n dun gevlegte koaksiale kabel is om 'n PCB aan 'n RF -antenna te koppel.

Stap 1: Opstel

Lys onderdele en gereedskap:

10-25 mm piëzo-elektriese omvormer van onge soldeerde messingskyf ~ 30 AWG gevlegde koordkabel met gevlegde skild, soos Belden 83265 of Alpha 9178 messingblad (skinkbord).015-.025 "(.4-.5mm) (dik genoeg om nie te krimp nie, dun genoeg om nie 'n hamer te benodig nie) soos K&S tweedelige epoksirosienkern soldeer, veranderlike temperatuur soldeer, inkomende blok, 1-1,5 cm, drukhulp, handjies, klein, vinnige klemdraadstroppers, mengstokkies vir epoksie (tandestokkies of braaispies)

word nie op die foto getoon nie - 'n skêr

Voordat u begin: Monteer die helpende hande aan die rand van u werktafel met 'n vinnige klem.

Stel soldeerbout op 700F / 370C.

Stap 2: Berei messingafskerming voor

Kies 'n piëzo -elektriese transducer vir u projek. Klein piëzo's is makliker om in klein gebiede in te pas, maar dit klink nie so hard of duidelik soos groot nie. Ek het ook agtergekom dat klein (10-12mm) piëzo's baie maklik beskadig kan word deur te buig. Die band tussen die keramiek piëzo -elektriese element en die koperplaat waarop dit sit, is nie baie sterk nie, en met 'n paar goedkoop piëzo's is dit moontlik om die keramiek per ongeluk af te trek sonder om eers te sien dat die band verbreek het.

Nadat u 'n transducer gekies het, spoor u die buitelyn op 'n koperblad en sny dit uit met 'n skêr. Hierdie skyf sal gebruik word om die seindraad te beskerm nadat die piëzo aanmekaar gesoldeer is.

Plaas die koperuitsparing in die grootste verdieping in die koepelblok en vorm met die hand tot 'n vlak koepel deur dit met 'n druppelpersoon in die vorm te verpletter en te strek.

Stap 3: Strooi en blik kabel en sny die drade in lengte

Sny 'n lengte kabel vir u projek. Dit is altyd goed om ekstra te hê en dit daarna af te sny.

Trek ongeveer 1,5 cm van die einde van die kabel af deur 'n maatgrootte op u draadstroper te kies, net effens kleiner as die deursnee van die kabel.

Skei die gevlegte vesels van die kabelafskerming met 'n pennetjie of 'n duimtang en draai dit in 'n bondel.

Bedek die vesels in die beskermingsbondel met soldeersel deur die soldeerbout kort daaraan vas te hou en dan die soldeer in die verhitte metaal naby die ysterpunt te voer. Dit word blik genoem. Dit word gedoen om die drade bymekaar te hou sodat hulle nie deurmekaar klap en klap nie, maar ook om die soldeer makliker te maak deur besmetting en oksidasie te voorkom.

Trek die seindraad af sodat daar ongeveer 2 mm isolasie aan die basis is en maak dit vas.

Terwyl die piëzo met die helpende hande vasgehou word, sny die seildraad van die kabel sodat die punt daarvan op die keramiekelement gesentreer is en sny die negatiewe afskermdraad sodat ongeveer 2-3 mm materiaal blootgestel word aan soldeersel aan die koper rugskyf.

Stap 4: Soldeerkabel na Piezo

Plaas die kabel oor die piëzo -elektriese omvormer met behulp van die helpende hande sodat die punt van die seindraad op die keramiekelement gesentreer is en die afskermbundel die omringende koperplaat raak. Probeer om die eksterne isolasie net van die rand van die skyf af te hou. As u alles so plat hou, verseker u dat daar geen spilpunte is waar u die soldeerverbinding met die keramiek piëzo -elektriese element kan afbreek nie.

Soldeer die beskermingsbondel aan die koperplaat deur beide die skyf en die afskerming saam te verhit deur die soldeerbout teen albei oppervlaktes te hou en die soldeer tussenin te voer. Die soldeer moet onder vloei en sal vinnig stol nadat die yster weggetrek is. 'N Sterk soldeerverbinding moet 'n konkawe kurwe hê en die soldeer moet blink lyk nadat dit afgekoel het. Hierdie soldeerpunt is die sterkste verbinding tussen die kabel en die transducer.

Verlaag die temperatuur van die soldeerbout tot 350 ° C. Die soldeerbare metaalvel van die keramiekelement van die transducer kan by temperature hoër as dit wegbrand en kan dit steeds doen as die soldeerbout meer as 'n breukdeel van 'n sekonde daaraan vasgehou word. Gelukkig aanvaar hierdie vel die soldeersel maklik as u die seildraad presies kan plaas.

Pas die posisie van die seindraad aan sodat dit die keramiekelement raak. Soms is dit moontlik om die hele kabel terug te buig van die keramiekelement met behulp van die soldeerafskerming as steunpunt. Pas dan die hoek van die seindraad na die element met behulp van 'n pincet, die draadstroppers of selfs die houtmengstokkies. Buig dan die hele kabel met die seildraad na die keramiekelement terug, plat met die vlak van die piëzo. Dit is hoe ek gewoonlik die veerkragtigheid van die seindraad bekamp.

Wees versigtig wanneer u die kabel buig. Soos ek vroeër verduidelik het, kan dit maklik wees om die keramiekstuk van die agterste skyf te skei. Hierdie komponent is ook maklik om te breek, en beide situasies lei dikwels tot 'n dooie mikrofoon.

As die seindraad die keramiekelement raak en die soldeerbout op 'n laer temperatuur stel, plaas u soldeer op die seindraad en tik vinnig op die soldeerbout om die soldeer te smelt en die seindraad aan die keramiekelement te koppel. Hoe kleiner die gewrig, hoe beter. Die verbinding tussen die metaalvel van die keramiekkomponent en die keramiek self kan by die soldeergewrig in die gedrang kom (die vel kan effens na buite borrel), dus hoe minder soldeer, hoe meer ongeskonde elektriese verbinding. Wees versigtig met hierdie soldeerverbinding; dit kan maklik geskeur word deur die kabel in die verkeerde rigting te buig voordat alles vasgeplak word. As dit afgebreek word en u die verbinding moet oplos, is die uitsetvolume van die mikrofoon laer. Gewoonlik is die vervanging van die piëzo -skyf 'n beter opsie as om iets op te los.

Stap 5: Epoksy soldeerpunte

Ek het 'n aantal soorte kleefmiddels probeer om alles bymekaar te hou in kontakmikrofone, gom op silikoon en poliuretaan, maar ek vind steeds dat epoksies die beste werk om die kabels vas te maak. Epoksy van vyf minute werk die beste hiervoor, maar hou in gedagte dat dit tussen 5 en 20 minute kan duur voordat 'n epoksie van vyf minute genees (droog) word.

Ek gebruik maskeerband om die piëzo aan die tafel te hou terwyl ek die soldeerverbindings met epoxy vasmaak. Maskeerband (skilderband) is net taai genoeg om die skyf plat te hou, maar nie te taai nie, sodat ek nie die koperskyf per ongeluk buig as ek dit verwyder nie. As ek hierdie deel van die proses met behulp van dubbelzijdige band of vhb sou doen, sou ek die mikrofoon verwoes deur die keramiek te breek as ek dit van die tafel afskil nadat die gom droog was.

Vou eers 'n kort stuk maskeerband in die lengte in die helfte sodat die helfte van die gom aan u werktafel kan plak en die ander helfte na bo wys. Hou die band vas en gevou met nog twee stukke band aan elke kant. Plaas die gesoldeerde piëzo -skyf op die band en bevestig die kabel aan die tafel met nog 'n stuk maskeerband. As u aan meer as een kontakmikrofoon werk, plaas dit op die band en pas die epoksie op almal in een stap toe.

Meng die tweedelige epoxy met 'n houtstok en bedek die piëzo-soldeerpunte met die stok en strek die oppervlak ongeveer 2 mm verder as die soldeer. Ek bedek nie die hele oppervlakte van die skyf nie, want die bygevoegde massa maak die klank dood en veroorsaak dat sommige van die hoëfrekwensie -reaksies dood is. Hou die stok en die papier waarop dit gemeng is om vas te stel wanneer die epoksie verhard is.

Stap 6: Heg koperbeskerming aan

Die laaste stap is die bevestiging van die koepelvormige skild wat vroeër geskep is.

Knip die piëzo -skyf vas aan die helpende hande (probeer om nie die keramiek met die krokodilknipsels te verpletter nie).

Sny 'n kerf in die koperbeskerming met die skêr in die vorm van die soldeerverbinding van die beskermingsdraad sodat die koperplaat plat langs die rand van die koperplaat sit. Wees versigtig om nie per ongeluk die keramiekkomponent met die koepelvormige koperskerm aan te raak nie.

Plaas die koperbeskerming op die piëzo -skyf en hou dit vas met die krokodilleklemme van die helpende hande. Soms gly dit 'n bietjie, en die gebruik van 'n bietjie maskeerband kan help met die eerste soldeerverbinding. Ek hou daarvan om die skild op die piëzo op drie ewe ver van mekaar af te hou. Twee punte kan werk, maar dit kan soos 'n skarnier optree en kan ook op hoë frekwensies gons. Verhit die rand tot die piëzo en die skild met die yster en voer die soldeer sorgvuldig tussenin. Nadat die soldeer verskyn, vul die gaping, laat dit afkoel en pas die afskerming aan (dit skuif byna altyd 'n bietjie op hierdie eerste verbinding) en soldeer dan aan die laaste twee punte.

En daar het jy dit. Soms doop ek dit in 'n rubberdeklaag, soos plasti-dip, maar gewoonlik epokseer ek die samestelling bloot na wat ek wil versterk. Nadat dit klaar is, soldeer aan 'n domkrag of 'n prop en jy is op pad.