100W LED -flitslig in 'n PVC -buis: 8 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:27

Terug vir ronde 2 van my 100W LED flitse. Ek het die eerste een so geniet en dit genoeg gebruik dat ek besluit het om 'n ander een te bou wat 'n paar irriterende probleme met die een opgelos het (vreeslike batterylewe, voortdurend die batteryspanning monitor, battery buite die hoofomhulsel). om dit nou al 'n paar maande te bou, en sedert ek uiteindelik besluit het om dit te maak, het dit my ongeveer 8 uur gewerk om dit te voltooi. Dit sluit in die vervaardiging van 'n pasgemaakte battery, die toets van al die onderdele en die kies van weerstandswaardes.

Hierdie opstel is nie noodwendig 'n handleiding nie, en beskryf my ervarings met die bou van hierdie flitslig - meer 'n 'boulogboek'.

Hierdie projek is ook op my webwerf hier te sien:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

Stap 1: Onderdele

Kom ons begin met die keuse van onderdele. Ek het alles in 'n 4 ″ PVC -pyp gemonteer omdat ek dit al voorheen gesien het (skakel), en dit is baie stewiger as die MDF wat ek vir die oorspronklike gebruik het. pyp. 'N Voorraad Intel CPU -koeler is ideaal hiervoor. Vir die stuurkringe gebruik ek byna dieselfde dele as die laaste een - 'n 150W boost converter, 'n XL6009 Buck Boost converter, 2 potensiometer, en ek het ook 'n ekstra skakelaar en USB buck converter bygevoeg om 'n USB laaipoort te hê. Die batterye wat ek gebruik het, is 12 grys Panasonic NCR18650 van ou skootrekenaars, ongeveer 2800 mAh. Die BMS is 'n 4S 30A BMS van aliexpress, en werk perfek, sover ek kan sien. Ek het ook 'n spanningsmonitor aan die agterkant van die flitslig aangebring. En natuurlik kan ons nie die 100W LED en die gepaardgaande lens vergeet nie. Ek het M3 -moere en -boute vir al die aanhegsels gebruik, aangesien ek baie daarvan rondlê, en dit kom baie gereeld voor.

Stap 2: Onderdele skakels

Alle skakels hier is aangeslote skakels.

Flitslig Onderdele

100W LED eBay

60 grade lens eBay

150W Boost Converter eBay

10A Rocker Switch eBay

Buck Boost Converter (fan) eBay

USB Buck -omskakelaar eBay

Skyfie skakelaar eBay

Battery dele

4S BMS eBay

Battery -aanwyser eBay

XT-60-verbindings eBay

Stap 3: Pas DC-DC-omsetters aan

Met die stuurkringe het ek 'n draaibare hulpmiddel gebruik om 'n sirkel MDF wat effens kleiner is as die binnediameter van die PVC -pyp uit te sny om al die elektronika aan te sit. tot 'n maksimum van 32V vir die LED. Enigiets wat hoër is as dit, en die LED sal te veel stroom begin trek, verhit en moontlik ontplof as gevolg van foutiewe diodes. As u meer wil uitvind waarom dit gebeur, kyk dan na die video van Big Clives daaroor. Maak altyd seker dat u weet wat u doen as u met Chinese LED's met hoë krag speel. Die oorspronklike potensiometer op die boost -omskakelaar is 'n 10K -trimpot, maar dit moes natuurlik afkom as ons die helderheid aan die buitekant van die omhulsel sou kon aanpas. Ek het begin met 'n 10K potensiometer en uitgevind watter weerstand 'n maksimum spanning van 32V veroorsaak, wat ongeveer 9K was. Ek het 'n 5K -potensiometer in serie met 'n 4K -weerstand gebruik om die spanning by 32V te maksimeer, maar het steeds 'n verstelbare spanning. Ek wou ook die waaierspoed beheer, so ek het dieselfde prosedure gedoen vir die XL6009 bok -boost -omskakelaar, 'n maksimum spanning van 14V om die 12V -koelwaaier te oorvolt om maksimum koelprestasie te lewer. Ek was bang dat die klein Intel -koellichaam nie genoeg sou wees om die LED van 100W behoorlik lank op volle helderheid af te koel nie. Dit blyk dat die voorraad Intel-waaier 'n ingeboude snelheidsbeheerder het, en dit blyk nutteloos te wees, maar ek het wel een waaier gebraai terwyl ek dit agtergekom het. 'N Potentiometer het misluk tydens die toetsing van die omskakelaar vir die waaier en het oneindige weerstand tussen die ruitveër en die rande geskep. Dit het die omskakelingsomskakelaar veroorsaak om die maksimum spanning te verhoog, wat meer as 60V was. Dit het die magiese rook van die voorraad Intel -waaier laat sak, so ek moes nog een uit my as haal, maar ek het dit nie weer in die kring gesit nie, totdat ek die potensiometer vervang het en die spanning talle kere op die uitset getoets het. Ek was verbaas dat die buck boost -omskakelaar tot so 'n hoë spanning gestyg het, aangesien die maksimum verstelbare uitgangsspanning ongeveer 35V is, dieselfde as waarvoor die kapasitors geklassifiseer word. Ek is bly (en verbaas) dat ek nie een van die kapasitors geblaas het nie en 25V oor hul limiet gestoot het. Net nog 'n voorbeeld van Chinese ingenieurswese. As ek dit nie opgevang het voordat ek dit gemonteer het nie, sou die kapasitors die 60V langer geneem het voordat ek besef het wat gebeur het, en waarskynlik sou dit geblaas het.

Stap 4: LED -bypassing

Die USB Buck -omskakelaar is ook met sy eie skakelaar bygevoeg en het geen spesiale bedrading nodig gehad nie. Interessant genoeg, daar is geen merke op die bord om die invoerpolariteit te merk nie, so ek het my multimeter uitgehaal en getoets vir kontinuïteit tussen 'n invoerblok en die gegronde USB -omhulsel. Een vinnige opmerking: dit is nie die regte manier om hierdie LED's met 'n spanningslimiet te beheer nie. 'N Stroombeperkingskring is baie beter en sal verhoed dat die LED's brand, ongeag die spanning. Hulle is egter baie duurder, so ek hou by die spanningsbeheer, maar beperk dit tot die maksimum spanning. Hierdie LED's kan 'n maksimum van 36 volt neem (ek glo) as dit behoorlik beheer word met 'n stroombeperkende toestel. Ek beveel sterk aan dat u nie Chinese LED's met hul maksimum spesifikasies bestuur nie, aangesien dit die kans op gevaar verhoog (sien weer die video van Big Clive wat baie beter verduidelik waarom dit gevaarlik is). Ek het my LED's getoets om seker te maak dat hulle nie te ver uit balans is nie. Soos u op die foto kan sien, was myne redelik goed gepas - baie beter as dié wat in die video van Big Clive verskyn. Ek bestuur my LED's teen 'n maksimum van ongeveer 33V.

Stap 5: Monteer LED op die koellichaam

Om die LED en die lens aan die heatsink vas te maak, het ek 8 gate om die middel geboor, een van 4 om die LED te pas en die ander stel 4 om die lenspunte te pas. Ek het M3 -skroewe gebruik, en hulle het baie goed in die aluminium vasgesteek. Voordat ek die LED afskroef, sit ek 'n klompie termiese mengsel in die middel van die koellichaam. Dieselfde prosedure as CPU -montering van CPU -verkoelers aan 'n SVE.

Stap 6: Monteer- en ventilasiegate

Nadat ek al die elektroniese kontroles agtergekom het, het ek die PVC -pyp gesny en alles daarop aangebring. Ek het gate geboor vir die potensiometers, skakelaars en skroewe, en toe na buite gegaan om 'n draaibare gereedskap te gebruik om die ventilasiegate uit te sny, die buis in lengte te sny en 'n paar van die geboorde gate te vergroot. Dit is baie belangrik om dit te doen in 'n goed geventileerde area, en verkieslik 'n gesigmasker om PVC -stof asem te haal.

Met 'n paar 6-32 skroewe, ringe en gegalvaniseerde bande, het ek 'n houer vir die MDF-beheerbord gemaak en dit dan in die pyp gemonteer. Nadat ek die LED aan die uitgang gesoldeer het en geverifieer het dat dit werk, het ek dit ook in die pyp gesit en 2 gate deur die plastiekwaaierhouer geboor om dit met 'n paar M3 -skroewe aan die PVC -pyp vas te maak.

Stap 7: Bou die battery

Daarna het ek gewerk aan die bou en montering van die pasgemaakte battery. Soos ek vroeër genoem het, is die battery 'n 4S3P -opset, wat bestaan uit Panasonic NCR18650 -selle van ou skootrekenaars, ongeveer 2800mAh. Elke sel word afsonderlik saamgesmelt aan die positiewe kant met 'n 3A -lont, en die negatiewe punte is saam met nikkelstroke gesoldeer.

Die BMS -uitgang is gekoppel aan die ingang van die boost -omskakelaar vir die LED en die buck -omskakelaar vir die USB -poort. Ek het ook 'n ekstra XT-60-aansluiting by die hoofterminale van die battery gevoeg, sowel as 'n balanseertuig om die battery met 'n stokperdjie-laaier te kan laai. Ek het 'n stuk skuim aan die agterkant van die flitslig gesit om al die skroefkoppe op die MDF -bord te bedek, die battery in 2 lae skuim toegedraai, dan die battery ingesit en nog 'n stuk skuim bo -op. Om die battery met skuim te pak, is beslis nie die beste vir hitte nie, maar ek verwag nie dat dit 'n probleem sal wees nie. Hierdie veldtogte kan 'n maksimum van roughyl 15A lewer, en ek sal slegs ongeveer 4A teken. Om te keer dat dit agteruit val, het ek nog 'n stuk skuim bygevoeg en 'n waaierrooster van 80 mm bo -op gesit. Ek sny 'n deel van die waaierrooster uit om 'n 4S -spanningsmonitor en 'n skakelaar te plaas om 'n idee te kry van die batteryniveau sonder moeite. Die skroefgate in die waaierrooster is afwaarts gebuig en om die buitekant van die skuim gedruk sodat 4 rekenaarwaaierskroewe aan PVC vasgeskroef kon word waar ek voorheen gate geboor het, en die waaierrooster op sy plek gehou.

Stap 8: Voeg 'n handvatsel by

Al wat u hoef te doen is om 'n handvatsel by te voeg, en ek sny 'n growwe vorm uit 'n stuk 1x4 met 'n figuursaag, skuur dit dan af met 'n draaibare gereedskap en boor 'n gat aan weerskante van die flitslig en die handvatsel om bevestig dit veilig. Ek het 'n laag helder glans akriel spuitverf aan die handvatsel gevoeg om dit 'n bietjie beskerming teen vog te gee.

Daarmee was my tweede 100W LED -flitslig voltooi! As u die eerste een wil sien, kan u dit hier kyk. Ek hou baie van hierdie een, want dit is alles in 'n selfstandige eenheid, daarom is dit baie makliker om te gebruik en te hanteer as die vorige.