Bluetooth-aangeskakel planetarium/orrery: 13 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:27

Hierdie instruksies is geskep ter voldoening aan die projekvereiste van die Makecourse aan die Universiteit van Suid -Florida (www.makecourse.com).

Dit is my 3-planeet planetarium/orrery. Dit het begin as 'n semesterprojek vir die Makecourse, maar teen die einde van die semester het dit 'n uiters waardevolle leerervaring geword. Ek het nie net die basiese beginsels van mikrobeheerders geleer nie, maar dit het my ook baie interessante dinge geleer oor C en C ++, die Android -platform, soldeer en elektronika in die algemeen.

Die basiese funksie van die Planetarium is die volgende: maak 'n app op u telefoon oop, maak verbinding met die Planetarium, kies 'n datum, druk stuur en kyk hoe die Planetarium Mercurius, Venus en die aarde op daardie datum na hul relatiewe heliosentriese lengtes beweeg. U kan tot 1 AD/CE en tot 5000 AD/CE teruggaan, hoewel die akkuraatheid effens kan afneem as u meer as 100 jaar vorentoe of agteruit gaan.

In hierdie instruksies sal ek verduidelik hoe om die planete, die ratstelsel wat hulle aandryf, bymekaar te maak, die printplaat wat alles met mekaar verbind, en die Android- en C ++ (Arduino) -kode wat die planete beheer.

As u na die kode wil spring, is alles op GitHub. Die Arduino -kode is hier en die Android -kode is hier.

Stap 1: Onderdele en gereedskap

Fisiese dele

• 1 DC -47P DC -reeks swaar elektroniese omhulsel - $ 9,58
• 0,08 "(2 mm) akriel/PMMA -vel, minstens 15 x 15 cm (6 x 6 duim) - $ 2,97
• 3 28BYJ -48 Unipolar Stepper Motors - $ 6,24
• Glow in the Dark Planets - $ 8,27 (sien nota 1)
• Glow in the Dark Stars - $ 5,95 (opsioneel)

Elektronika

• 3 ULN2003 stapmotorbestuurders - $ 2,97
• 1 Atmel ATMega328 (P) - $ 1,64 (Sien nota 2)
• 1 HC -05 Bluetooth na reeksmodule - $ 3,40
• 1 16MHz kristal ossillator - $ 0,78 vir 10
• 1 DIP-28 IC Socket $ 0,99 vir 10
• 1 stuk strookplank (toonhoogte = 0,1 ", grootte = 20 rye lengte 3,5") - $ 2,48 vir 2
• 1 DC -voedingsaansluiting, paneelmonteer, vroulik (5.5 mm OD, 2.1 mm ID) - $ 1,44 vir 10
• 2 22pF 5V kapasitors - $ 3,00 vir 100 (sien nota 3)
• 2 1,0 μF kapasitor - $ 0,99 vir 50
• 1 10kΩ weerstand - $ 0,99 vir 50

Gereedskap

• Spaar Arduino of AVR ISP - U benodig dit om die ATMega -chip te programmeer
• Skroewedraaiers - om die voorraad ATMega uit die Arduino te verwyder
• Multimeter - of ten minste 'n kontinuïteitsmeter
• Hamer - om alles reg te maak wat nie op die regte manier gedoen is nie ™
• Boor met 5/16 ", 7/16" en 1 3/8 "boorpunte
• Klein snitte - vir die snoei van komponentleidings
• 22 AWG gestrande koperdraad (uitstekende prys en baie opsies hier)
• Soldeersel - ek gebruik 60/40 met rosynkern. Ek het gevind dat dun (<0,6 mm) soldeer dinge baie makliker maak. U kan regtig soldeer oral vind, maar dit is een waarmee ek sukses behaal het.
• Flux - ek hou baie van hierdie flux penne, maar jy kan regtig enige vorm van vloeistof gebruik, solank dit suurvry is.
• Soldeerbout/stasie - U kan dit baie goedkoop op eBay en Amazon kry, maar wees gewaarsku: frustrasie wissel omgekeerd met die prys. My goedkoop ($ 25) Stahl SSVT neem absoluut ewig om op te warm, het byna geen termiese kapasiteit nie, en daar is 'n hoorbare 60 Hz -gons wat uit die verwarmingselement kom. Nie seker hoe ek daaroor voel nie.
• Helpende hand - Dit is van onskatbare waarde gereedskap wat byna nodig is vir soldeer, en dit help om die planete aan die akrielstawe vas te plak.
• Epoxy - ek het Loctite Epoxy vir plastiek gebruik, wat redelik goed gewerk het. Toe ek per ongeluk een van die planeetarms (vasgemaak aan 'n planeet) op beton laat val, het die epoksie nie die twee dele bymekaar gehou nie. Maar dan het ek dit net ongeveer 15 van die aanbevole 24 uur gegee om heeltemal te genees. So miskien sou dit nie andersins uitmekaar gekom het nie, maar ek kan nie sê nie. Ongeag, u kan omtrent al die gom of gom gebruik wat langer as 'n paar minute neem om te genees, aangesien u miskien 'n bietjie moet aanpas nadat u die gom aangebring het.
• Tandestokkies - U benodig hierdie (of enige weggooieroerder) vir epoksie of 'n 2 -delige kleefmiddel, tensy 'n toedieningsapparaat kom wat die twee dele vir u meng.
• 3D -drukker - ek het dit gebruik om sommige dele van die ratstelsel (lêers ingesluit) uit te druk, maar as u die dele met ander (miskien minder lui) metodes kan vervaardig, is dit nie nodig nie.
• Lasersnyer - ek het dit gebruik om die duidelike arms te maak wat die planete omhoog hou. Net soos die vorige punt, as u die dele met 'n ander metode kan maak (dit kan maklik met ander metodes gesny word), is dit nie nodig nie.

Sagteware

• U het óf die Arduino IDE óf selfstandige weergawes van AVR-GCC en AVRDude nodig
• Android Studio, of Android Tools for Eclipse (wat afgelas is). Dit kan binnekort opsioneel wees, aangesien ek 'n saamgestelde APK na die Play Store kan oplaai

Totale koste

Die totale koste van alle onderdele (minus gereedskap) is ongeveer $ 50. Baie van die genoteerde pryse is egter vir meer as 1 item elk. As u slegs tel hoeveel van elke item vir hierdie projek gebruik word, is die effektiewe totale koste ongeveer $ 35. Die duurste item is die omhulsel, teen byna 'n derde van die totale koste. Vir die MAKE -kursus moes ons die boks in ons projekontwerpe inkorporeer, so dit was 'n noodsaaklikheid. Maar as u op soek is na 'n maklike manier om hierdie projek te bespaar, besoek dan u plaaslike kleinhandelaar; hulle het waarskynlik 'n goeie verskeidenheid bokse wat goedkoper is as u tipiese "elektroniese omhulsel". U kan ook u eie planete maak (houtsfere is 'n sent) en op die sterre skilder in plaas van voorafgemaakte plastiekplate. U kan hierdie projek met minder as $ 25 voltooi!

Notas

1. U kan ook gebruik wat u wil as 'planete'. U kan selfs u eie verf!
2. Ek is redelik seker dat hierdie skyfies nie vooraf met die Arduino R3 selflaaiprogram gelaai is soos hulle gesê het nie, of dat daar 'n programmeerfout was. Hoe dan ook, ons sal in 'n latere stap 'n nuwe selflaaiprogram verbrand.
3. Ek beveel sterk aan dat u voorraadpakkette/assortiment weerstande en kondensators (keramiek en elektrolities) versorg. Dit is baie goedkoper op hierdie manier, en u kan ook vinnig 'n projek begin sonder om te wag vir 'n spesifieke waarde.

Stap 2: Vervaardiging van die ratstelsel

Al die hol kolomme nestel in mekaar en stel hul ratte op verskillende hoogtes bloot. Elke stapmotor word dan op 'n ander hoogte geplaas, elkeen ry 'n ander kolom. Die ratkas is 2: 1, wat beteken dat elke stapmotor twee volle rotasies moet maak voordat sy kolom een maak.

Vir al die 3D -modelle het ek STL -lêers (vir drukwerk) sowel as Inventor -onderdeel- en samestellêers ingesluit (sodat u dit vrylik kan verander). Uit die uitvoermap moet u 3 stapratte en 1 van alles anders druk. Die dele benodig nie 'n superfyn z-as-resolusie nie, alhoewel 'n gelyke bed belangrik is, sodat die trappies 'n goeie pers pas, maar nie so styf dat dit onmoontlik is om aan en af te klim nie. Vul ongeveer 10% -15% werk goed.

Sodra alles gedruk is, is dit tyd om die onderdele te monteer. Installeer eers die stepper -ratte op die stepper -motors. As hulle 'n bietjie styf is, het ek gevind dat dit baie beter werk om dit met 'n hamer te tik as om met my duime te druk. Sodra dit klaar is, druk die motors in die drie gate in die basis. Druk hulle nie heeltemal af nie, want u moet moontlik hul hoogtes aanpas.

Sodra hulle veilig in hul houers is, laat sak die Mercury -kolom (die hoogste en dunste) op die basiskolom, gevolg deur Venus en die aarde. Pas die steppers aan sodat hulle goed pas by elk van die drie groter ratte, en sodat hulle slegs die toepaslike rat kontak.

Stap 3: Lasersny en plak die akrielstawe vas

Aangesien ek wou hê dat my planetarium goed sou lyk in die lig of in die donker, het ek besluit om met akrielstawe te gaan om die planete omhoog te hou. Op hierdie manier sou hulle geen afbreuk doen aan die planete en sterre deur u uitsig te belemmer nie.

Danksy 'n wonderlike vervaardigersruimte by my skool, die DfX Lab, kon ek hul 80W CO2 -lasersnyer gebruik om die akrielstawe uit te sny. Dit was 'n redelik eenvoudige proses. Ek het die Inventor -tekening as 'n pdf uitgevoer, en dan die pdf oopgemaak en 'gedruk' na die Retina Engrave -drukkerbestuurder. Van daar af het ek die grootte en hoogte van die model (TODO) aangepas, die kraginstellings gestel (2 passe @ 40% krag het die werk gedoen) en die lasersnyer die res laat doen.

Nadat u u akrielstawe laat sny het, benodig hulle waarskynlik poetswerk. U kan dit met 'n glasskoonmaker poets (maak seker dat dit geen chemikalieë bevat met 'n "N" nie) of seep en water.

Sodra dit klaar is, moet u die tralies aan elkeen van die planete plak. Ek het dit gedoen met Loctite Epoxy for Plastics. Dit is 'n tweedelige epoxy wat ongeveer 5 minute in beslag neem, meestal na 'n uur genees en na 24 uur heeltemal genees word. Dit was die perfekte tydlyn, aangesien ek geweet het dat ek die posisies van die onderdele 'n bietjie moes aanpas nadat ek die epoxy aangebring het. Dit is ook spesifiek aanbeveel vir akriel substraat.

Hierdie stap was redelik. Die instruksies op die verpakking was meer as voldoende. Druk eenvoudig gelyke dele van die hars en verharder uit op 'n koerantpapier of 'n papierbord en meng deeglik met 'n houtstokkie. Dien dan 'n klein klontjie aan die kort punt van die akrielstaaf toe (maak seker dat u 'n klein entjie van die staaf af bedek) en 'n klein bietjie aan die onderkant van die planeet.

Hou dan die twee bymekaar en pas albei aan totdat u gemaklik is met hoe hulle in lyn is. Hiervoor het ek 'n helpende hand gehou om die akrielstaaf op sy plek te hou (ek het 'n stuk skuurpapier tussen die twee skuurkant uitgesteek om te voorkom dat die krokodilleklip die staaf krap) en 'n spoel soldeer om die planeet stil te hou.

Sodra die epoksie heeltemal genees is (ek het net tyd gehad om dit ongeveer 15 uur te gee om te genees, maar 24 uur is wat aanbeveel is), kan u die eenheid uit die helpende hand verwyder en die pasmaat in die planeetkolomme toets. Die dikte van die akrielblaaie wat ek gebruik het, was 2,0 mm, en ek het gate in ewe groot gate in die planeetkolomme gemaak. Dit pas baie goed, maar gelukkig kon ek die kolomme met 'n bietjie skuur inskuif.

Stap 4: Gebruik AT -bevele om die Bluetooth -module -instellings te verander

Hierdie stap lyk miskien 'n bietjie buite werking, maar dit is baie makliker as u dit doen voordat u die HC-05 Bluetooth-module aan die bord soldeer.

As u u HC-05 kry, sal u waarskynlik 'n paar fabrieksinstellings wil verander, soos die naam van die toestel (gewoonlik 'HC-05'), die wagwoord (gewoonlik '1234') en die baud-tempo (myne is op 9600 baud geprogrammeer).

Die maklikste manier om hierdie instellings te verander, is om direk vanaf die rekenaar met die module te skakel. Hiervoor benodig u 'n USB na TTL UART -omskakelaar. As u een het, kan u dit gebruik. U kan ook die een gebruik wat nie-USB Arduino-borde bevat (Uno, Mega, Diecimila, ens.). Steek 'n klein platkopskroewedraaier versigtig tussen die ATMega -chip en sy sok op die Arduino -bord en steek dan die plat kop van die ander kant in. Lig die chip versigtig 'n bietjie aan elke kant totdat dit los is en uit die sok getrek kan word.

Nou gaan die Bluetooth -module op sy plek. As die arduino van u rekenaar ontkoppel is, koppel Arduino RX aan HC-05 RX en TX aan TX. Koppel Vcc op die HC-05 aan 5V op die Arduino, en GND aan GND. Koppel nou die State/Key-pen op die HC-05 deur 'n 10k-weerstand aan die Arduino 5V. Deur die sleutelpen hoog te trek, kan u AT -opdragte uitreik om die instellings op die Bluetooth -module te verander.

Koppel die arduino nou aan op u rekenaar en trek die seriële monitor uit die Arduino IDE, of 'n TTY vanaf die opdragreël, of 'n terminale emulatorprogram soos TeraTerm. Verander u baud -tempo na 38400 (die standaard vir AT -kommunikasie). Skakel CRLF aan (in die seriële monitor is dit die opsie "Beide CR en LF", as u die opdragreël of 'n ander program gebruik, kyk hoe u dit kan doen). Die module kommunikeer met 8 databits, 1 stopbit, geen pariteitsbit en geen vloei beheer nie (as u die Arduino IDE gebruik, hoef u nie hieroor bekommerd te wees nie).

Tik nou "AT" gevolg deur 'n koetsretour en 'n nuwe reël. U moet die antwoord "OK" terugkry. Kontroleer u bedrading en probeer verskillende baud -tariewe.

Om die naam van die toestel te verander, tik "AT+NAAM =", waar is die naam wat u wil hê die HC-05 moet uitsaai wanneer ander toestelle daarmee wil koppel?

Tik "AT+PSWD =" om die wagwoord te verander.

Tik "AT+UART =" om die baud -tempo te verander.

Sien hierdie gegewensblad vir die volledige lys van AT -opdragte.

Stap 5: Ontwerp die stroombaan

Die kringontwerp was redelik eenvoudig. Aangesien 'n Arduino Uno nie by die ratkas sou pas nie, het ek besluit om alles op een bord te soldeer en slegs 'n ATMega328 te gebruik sonder die ATMega16U2 usb-to-uart-omskakelaar wat op Uno-borde is.

Daar is vier hoofdele van die skematiese (behalwe die voor die hand liggende mikrobeheerder): die kragtoevoer, die kristal ossillator, die stappermotors bestuurders en die bluetooth module.

Kragtoevoer

Die kragtoevoer kom van 'n 3A 5V -kragtoevoer wat ek by eBay gekoop het. Dit eindig met 'n 5.5mm OD, 2.1mm ID vatprop, met positiewe punt. Die punt maak dus verbinding met die 5V -toevoer en bel na die grond. Daar is ook 'n 1uF ontkoppelingskondensator om enige geraas uit die kragtoevoer uit te skakel. Let op dat die 5V -toevoer gekoppel is aan beide VCC en AVCC, en die aarde is gekoppel aan beide GND en AGND.

Kristal ossillator

Ek gebruik 'n 16MHz kristal ossillator en 2 22 pF kapasitors volgens die datablad vir die ATMegaXX8 familie. Dit is gekoppel aan die XTAL1- en XTAL2 -penne op die mikrobeheerder.

Stapmotorbestuurders

Hierdie kan regtig aan enige pen verbind word. Ek het dit gekies omdat dit die mees kompakte en eenvoudige uitleg bied as dit tyd word om alles op 'n printplaat te plaas.

Bluetooth -module

Die HC-05 se TX is gekoppel aan die mikrobeheerder se RX en RX met TX. Dit is sodat alles wat vanaf 'n afgeleë toestel na die bluetooth -module gestuur word, op die mikrobeheerder gestuur sal word, en omgekeerd. Die KEY -pen word ontkoppel, sodat daar geen toevallige herkonfigurasie van die instellings op die module kan plaasvind nie.

Notas

Ek het 'n 10k optrekweerstand op die resetpen geplaas. Dit behoort nie nodig te wees nie, maar ek het gedink dit kan die kans dat die reset-pen langer as 2.5us laag word, voorkom. Nie waarskynlik nie, maar dit is in elk geval daar.

Stap 6: Beplan die strookborduitleg

Die bordborduitleg is ook nie te ingewikkeld nie. Die ATMega lê in die middel, met die stapmotorbestuurders en die Bluetooth -module in lyn met die penne waarmee hulle gekoppel moet word. Die kristal ossillator en sy kapasitors sit tussen Stepper3 en die HC-05. Een ontkoppelingskondensator lê presies waar die kragtoevoer in die bord kom, en een tussen stap 1 en 2.

Die X's merk 'n plek waar jy 'n vlak gat moet boor om 'n verbinding te verbreek. Ek het 'n 7/64 boorpunt gebruik en slegs geboor totdat die gat so breed was as die deursnee van die boor. Dit verseker dat die koperspoor heeltemal verdeel word, maar dit vermy onnodige boorwerk en sorg dat die bord sterk bly.

Kort verbindings kan gemaak word met behulp van 'n soldeerbrug, of deur 'n klein, ongeïsoleerde stuk koperdraad aan elke ry te soldeer. Groter spronge moet gemaak word met behulp van geïsoleerde draad aan die onderkant of aan die bokant van die bord.

Stap 7: Soldeer

Opmerking: dit is nie 'n handleiding oor soldeer nie. As u nog nooit voorheen gesoldeer het nie, is YouTube en Instructables u beste vriende hier. Daar is talle uitstekende tutoriale wat die basiese beginsels en die fynere punte leer (ek beweer nie dat ek die fynere punte ken nie; tot 'n paar weke gelede het ek aan soldeer gesukkel).

Die eerste ding wat ek met die stapmotorbestuurders en die bluetooth -module gedoen het, was om die geboë manlike koppe en soldeer op reguit mannetjies aan die agterkant van die bord te soldeer. Dit sal hulle toelaat om plat op die strook te wees.

Die volgende stap is om al die gate uit te boor wat verbindings moet breek as u dit nog nie gedoen het nie.

Nadat dit klaar is, voeg enige ongeïsoleerde jumperdrade by die bokant van die bord. As u verkies om dit onderaan te hê, kan u dit later doen.

Ek het eers aan die IC -aansluiting gesoldeer om 'n verwysingspunt vir die res van die komponente te gee. Let op die rigting van die aansluiting! Die halfsirkelvormige inkeping moet die naaste aan die 10k -weerstand wees. Aangesien dit nie daarvan hou om op sy plek te bly voordat dit gesoldeer word nie, kan u (natuurlik eers vloei) twee teenoorgestelde hoekblokkies blik, terwyl u die houer van die onderkant af vashou, die blikkie laat vloei. Nou moet die houer op sy plek bly sodat u die res van die penne kan soldeer.

Vir die dele met leidings (kondensators en weerstande in hierdie geval), moet die dele ingevoeg word en die leidings effens buig, terwyl hulle soldeer.

Nadat alles op hul plek gesoldeer is, kan u klein snitte gebruik (of omdat ek nie 'n ou spykerknipper gehad het nie) om die leidings af te sny.

Dit is nou die belangrike deel. Kontroleer, dubbelkyk en kontroleer drie keer alle verbindings. Gaan om die bord met 'n kontinuïteitsmeter om seker te maak dat alles verbind is wat verbind moet word, en niks is verbind wat nie moet nie.

Steek die skyfie in die houer en maak seker dat die halfsirkel -inkepings aan dieselfde kant is. Koppel nou die kragtoevoer aan die muur en dan aan die DC -aansluiting. As die ligte op die stepper -bestuurders brand, ontkoppel die kragtoevoer en kyk na alle verbindings. As die ATMega (of enige deel van die bord, selfs die kragtoevoerdraad) baie warm word, ontkoppel die kragtoevoer en kontroleer alle verbindings.

Let op

Soldeervloei moet hermerk word as "Letterlik magies". Ernstig, vloed maak dinge magies. Pas dit mildelik toe voordat u soldeer.

Stap 8: Brand die opstartlaaier op die ATMega

Toe ek my ATMegas kry, sou hulle om een of ander rede nie toelaat dat sketse na hulle gelaai word nie, en ek moes die selflaaiprogram weer brand. Dit is 'n redelik maklike proses. As u seker is dat u reeds 'n Arduino/optiboot -laaiprogram op u chip het, kan u hierdie stap oorslaan.

Die volgende instruksies is geneem uit 'n tutoriaal oor arduino.cc:

1. Laai die ArduinoISP -skets op u Arduino -bord op. (U moet die bord en die seriële poort kies in die menu 'Tools' wat ooreenstem met u bord)
2. Draai die Arduino -bord en die mikrobeheerder op soos aangedui in die diagram regs.
3. Kies "Arduino Duemilanove of Nano w/ ATmega328" in die menu Tools> Board.(Of "ATmega328 op 'n broodbord (8 MHz interne klok)" as u die minimale opset hieronder gebruik.)
4. Begin gereedskap> verbrand opstartlaaier> met Arduino as ISP. U hoef slegs die selflaaiprogram een keer te verbrand. Nadat u dit gedoen het, kan u die jumperdrade verwyder wat gekoppel is aan penne 10, 11, 12 en 13 van die Arduino -bord.

Stap 9: Die Arduino -skets

Al my kode is beskikbaar op GitHub. Hier is die Arduino -skets op GitHub. Alles is self gedokumenteer, en dit moet relatief eenvoudig wees om te verstaan as u al voorheen met die Arduino -biblioteke gewerk het.

In wese aanvaar dit 'n insetlyn oor die UART -koppelvlak, wat die teikenposisies vir elk van die planete in grade bevat. Dit neem hierdie graadposisies en aktiveer die stepper motors om elke planeet na sy doelposisie te beweeg.

Stap 10: Laai die Arduino -skets op

Die volgende word meestal gekopieer vanaf ArduinoToBreadboard op die arduino.cc -webwerf:

Sodra u ATmega328p die Arduino-laaiprogram bevat, kan u programme daarheen oplaai met die USB-na-seriële omskakelaar (FTDI-chip) op 'n Arduino-bord. Om dit te doen, verwyder u die mikrobeheerder van die Arduino -bord sodat die FTDI -skyfie eerder met die mikrobeheerder op die broodbord kan praat. Die diagram hierbo toon hoe u die RX- en TX -lyne van die Arduino -bord aan die ATmega op die broodbord kan koppel. Om die mikrobeheerder te programmeer, kies "Arduino Duemilanove of Nano w/ ATmega328" in die menu Tools> Board. Laai dan op soos gewoonlik.

As dit 'n te groot taak is, moet ek die ATMega elke keer as ek dit nodig het, in die DIP28 -aansluiting plaas en dit daarna uithaal. Solank u versigtig en saggies met die penne is, moet dit goed wees.

Stap 11: Die Android -appkode

Net soos die Arduino -kode, is my Android -kode hier. Dit is weereens self gedokumenteer, maar hier is 'n kort oorsig.

Dit neem 'n datum van die gebruiker en bereken waar Mercurius, Venus en die aarde op daardie datum was/is/sal wees. Dit veronderstel middernag om dit eenvoudiger te maak, maar miskien sal ek binnekort ondersteuning byvoeg. Dit maak hierdie berekeninge met behulp van 'n ongelooflike Java -biblioteek met die naam AstroLib, wat veel meer kan doen as waarvoor ek dit gebruik. Sodra dit hierdie koördinate het, stuur dit net die lengtegraad (die 'posisie' waaraan u gewoonlik dink as u na planetêre wentelbane verwys) na die bloutoetmodule vir elk van die planete. Dit is so eenvoudig!

As u self die projek wil bou, moet u u telefoon eers in die ontwikkelaarmodus sit. Die instruksies hiervoor kan afhang van die vervaardiger van u telefoon, die model van die toestel self, as u 'n pasgemaakte model gebruik, ens. maar gewoonlik moet u na Instellings -> Oor telefoon gaan en 7 keer op 'Bou -nommer' tik. U moet 'n roosterbroodkennisgewing ontvang wat sê dat u die ontwikkelaarmodus geaktiveer het. Gaan nou na Instellings -> Ontwikkelaaropsies en skakel USB -ontfouting aan. Koppel nou u telefoon aan u rekenaar met 'n laai + data -USB -kabel.

Laai die projek nou af of kloon dit van GitHub af. Sodra u dit plaaslik het, maak dit oop in Android Studio en klik op Run (die groen speelknoppie in die boonste werkbalk). Kies u telefoon uit die lys en druk OK. Op u telefoon sal dit vra of u die rekenaar waarmee u gekoppel is, vertrou. Tik "ja" (of "vertrou altyd op hierdie rekenaar" as dit u eie, veilige masjien is). Die app moet saamstel, op u telefoon installeer en oopmaak.

Stap 12: Gebruik die app

Die gebruik van die app is redelik eenvoudig.

1. As u die HC -05 nog nie met u telefoon gekoppel het nie, doen dit in Instellings -> Bluetooth.
2. Klik op "verbind" in die keuselys in die regter boonste hoek.
3. Kies u toestel uit die lys
4. Na 'n paar sekondes moet u 'n kennisgewing ontvang dat dit gekoppel is. Indien nie, kyk of die Planetarium aan is en nie aan die brand is nie.
5. Kies 'n datum. Blaai op en af op die kombinasies van die maand, dag en jaar, en gebruik die pyltjie knoppies om 100 jaar op 'n slag agteruit of vorentoe te spring.
6. Druk stuur!

U moet sien dat die Planetarium op hierdie stadium sy planete begin beweeg. Indien nie, maak seker dat dit aangeskakel is.

Stap 13: Laaste opmerkings

As my eerste tasbare projek, is dit 'n understatement om te sê dat ek baie geleer het. Dit het my ernstig geleer oor alles van instandhouding van kode -hersiening, tot soldeer, beplanning van projekte, video -redigering, 3D -modellering, mikrobeheerders, tot … Wel, ek kan aangaan.

Die punt is, as u na USF (Go Bulls!) Gaan en belangstel in hierdie tipe goed, neem die MAKE -kursus. As u skool iets soortgelyks aanbied, neem dit. As jy nie op skool is nie of nie 'n soortgelyke klas het nie, maak net iets! Dit is regtig die moeilikste stap. Dit is moeilik om idees te kry. Maar as u eers 'n idee het, kan u daarmee voortgaan. Moenie sê "o, dit is dom" of "ag ek het nie tyd nie". Dink net aan wat die idee fantasties sou maak en doen dit.

Gaan google ook om te sien of daar 'n hackerspace naby u is. As u belangstel om hardeware- en sagtewareprojekte te maak, maar nie weet waar om te begin nie, is dit 'n goeie plek om te begin.

Ek hoop dat u hierdie Instructable geniet het!