Kruik vuurvliegies: 18 stappe (met prente)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Hierdie projek gebruik groen LED's op die oppervlak, saam met 'n AVR ATTiny45-mikrobeheerder om die gedrag van vuurvliegies in 'n pot te simuleer. (let wel: die vuurvlieggedrag in hierdie video is aansienlik versnel om makliker in 'n kort film voor te stel. Die standaardgedrag het aansienlik meer verskil in helderheid en vertraging tussen toneelstukke.)

Stap 1: Oor hierdie projek

Die inspirasie vir hierdie projek kom uit die feit dat ek nog nooit in 'n gebied gewoon het waar vuurvliegies algemeen was nie en diep gefassineer was wanneer ek dit op my reise teëkom. Die flitspatrone is gedigitaliseer uit data oor vuurvlieggedrag wat aanlyn gevind is en is in Mathematica gemodelleer sodat variasies van spoed en intensiteit gegenereer kan word. Die finale uitset is getransformeer deur 'n ligte funksie en in koptekst lêers geskryf as 8-bis PWM data. Die sagteware is in AVR-GCC C geskryf en die bronkode word verskaf saam met 'n vooraf saamgestelde.hex vir gemak. Die kode is aansienlik geoptimaliseer vir doeltreffendheid en om die kragverbruik te verminder. Die skatting van ru -tydsduur voorspel dat 'n 3V CR2450 -battery van 600 mAh tussen 4 en 10 maande moet duur, afhangende van die liedjiepatroon wat gebruik word. Die bron het nou eintlik twee patrone, song1 en song2, met song2 as standaard. Die geskatte tydsduur van Song2 is 2 maande, song1 se tydperk is 5 maande. Hierdie projek behels 'n redelike hoeveelheid soldeer op die oppervlak. Die stroombaanontwerp is egter triviaal, en die feit dat ons 'n SMD-prototipe-bord kan gebruik, in plaas van om 'n persoonlike PCB te maak, bespaar baie koste. Dit sou baie eenvoudig wees om 'n nie-oppervlakte-weergawe te skep met behulp van die PDIP-weergawe van die ATTiny45 en deur-gat LED's. Die koste van die elektroniese komponente beloop ongeveer $ 10- $ 15 (na aflewering) of so en die monteringstyd is aan in die orde van 2 uur.

Stap 2: Onderdele

In hierdie afdeling gee ek 'n lys van die dele wat ek in die konstruksie van hierdie projek gebruik het. In baie gevalle is die presiese deel nie nodig nie, en 'n plaasvervanger is voldoende. Dit is byvoorbeeld nie nodig dat u 'n CR2450 -battery gebruik om die stroombaan aan te dryf nie; enige 3V -kragtoevoer is voldoende, en CR2450's was die goedkoopste battery wat ek gevind het wat pas by die grootte- en kapasiteitsvereistes waarna ek gesoek het. -1 AVR ATTiny45V mikrokontroller, 8-pen SOIC-pakket (DigiKey-onderdeelnr. ATTINY45V-10SU-ND) (sien aantekening 1)-1 Surfplank 9081 SMD-prototiperingbord (DigiKey-onderdeel# 9081CA-ND)-6 groen LED's (DigiKey-onderdeel 160 -1446-1-ND) (sien nota 2)-1 22.0K Ohm 1206 weerstand (sien nota 3)-2100 Ohm 1206 weerstande (sien nota 2)-1 CR2450 batteryhouer (DigiKey-onderdeelnr. BH2430T-C-ND) - 1 CR2450-battery (enige 3V-kragtoevoer sal doen)- 1 spoel # 38 magneetdraad (Ngineering.com onderdeelnr. N5038)- ongeveer 6 duim kaal dun draad, ek het gestroopte draaddraad gebruik, maar omtrent alles sal dit doen

Opmerkings:#1 - Die verskil tussen 'n ATTiny45V en 'n ATTiny45 is dat die ATTiny45V op spanning tussen 1.8V - 5.5V moet werk, terwyl die ATTiny45 2.7V - 5.5V wil hê. Die enigste implikasie vir hierdie projek is dat die ATTiny45V moontlik net 'n bietjie langer kan werk namate die battery doodgaan. In werklikheid is dit waarskynlik nie die geval nie, en die ATTiny45 kan as verwisselbaar met die ATTiny45V beskou word (raai watter een het ek byderhand gehad toe ek begin het?). Gebruik alles wat u in die hande kan kry. Die ATTiny85 sal ook goed werk vir 'n bietjie meer geld.#2 - Die vervanging van 'n ander LED -model met verskillende eienskappe van die trekkrag sal implikasies hê vir watter weerstand u gebruik. Sien die stroombaan skema vir meer inligting en kyk na die spesifikasieblad vir u LED's.#3 - Dit is slegs 'n optrekweerstand, die spesifieke waarde is nie belangrik nie. Dit moet net 'groot genoeg' wees sonder om 'te groot' te wees. Sien die afdeling Skematiese skema vir meer inligting.

Stap 3: gereedskap

Dit is die gereedskap wat ek gebruik het: Radio Shack #270-373 1-1/8 "Micro Smooth Clips" clip-on-a-stick "-Een van die Micro Smooth Clips wat op 'n spyker of 'n ander soort stok gemonteer is. Gereguleerde soldeerbout met 'n fyn punt (ek gebruik die Weller WD1001 digitale soldeerstasie met 'n yster van 65 watt en 'n mikropunt van 0,010 x 0,291 L). Hande Multimeter (vir kringtoetsing) Draadskêr Flux (ek hou van die Kester wateroplosbare Flux-pen, beskikbaar by HMC Electronics (deel# 2331ZXFP)) Soldeer (hoe dunner hoe beter) Pincet Exacto Mes / skeermes

Stap 4: Kringbordvergadering - Deel 1 van 3

Voorbereiding van die bord en die bevestiging van die weerstande -

Fluks die pads - ek is geneig om alles te laat vloei, selfs as ek soldeer gebruik wat reeds vloed bevat. Dit is veral waar as ek die wateroplosbare vloeipen gebruik, aangesien opruiming so maklik is en die pen dit maklik maak om nie oral vloei te kry nie. Soldeerboutdraad oor pads soos geïllustreer - Die gevolg dat ons nie ons eie PCB vir hierdie projek laat maak nie, is dat ons ons eie busdrade moet byvoeg. Let ook op die busdrade op PIN_C, PIN_D en PIN_E. Dit is nie streng nodig nie, maar dit lyk skoner op hierdie manier en gee ons ook 'n elmboogruimte as u 'n clip aan die mikroprosessor koppel om dit te programmeer. Soldeerweerstand teen die bord - Daar is 'n aantal goeie gidse op die internet met voorbeelde van hoe om komponente op die oppervlak te monteer. Oor die algemeen wil u begin met 'n bietjie soldeer op een stuk. Hou die komponent in 'n pincet, verhit die soldeer en hou die een kant van die komponent in die soldeer totdat dit op die pen vloei. Terwyl u dit doen, wil u die komponent in ooreenstemming met die bord hou. Soldeer dan aan die ander kant. Sien die prentjie.

Stap 5: Kringbordvergadering - Deel 2 van 3

Soldeer die mikrobeheerder aan die bord -Buig penne op die mikrobeheerder -'n Ander gevolg van die feit dat ons nie ons eie PCB laat maak nie, is dat ons die ongewone breedte van die ATTiny45 -chip moet hanteer wat effens wyer is as wat gemaklik op die surfplank pas. Die eenvoudige oplossing is om die penne na binne te buig sodat die chip op die pads staan, in plaas van daarop te sit. Soldeer mikrobeheerder aan boord -Weer is daar baie SMD -soldeergidse, maar die opsomming is die volgende: - Fluks die penne van die chip (ek vind dit baie makliker om 'n goeie soldeerverbinding te kry, veral met die vreemde oppervlaktopologie van hierdie geboë penne)- Hou die chip teen die pad en trek soldeer af van die vierkantige pad en op die eerste pen van die chip (voeg meer soldeer by as daar nie genoeg is op die vierkantige blok nie, maar gewoonlik het u genoeg).- Maak seker dat die soldeer inderdaad vloei en * op * die pen. Die soldeerbeweging is soos om die soldeer op die pen te druk.- Sodra die eerste pen gesoldeer is, gaan na die pen op die teenoorgestelde hoek van die chip en soldeer dit ook af. Sodra die twee hoeke vasgesteek is, moet die chip stewig op sy plek bly en die oorblywende penne maklik om te voltooi. Wees ook baie versigtig om die chip in die regte oriëntasie aan die bord te soldeer! As u die chip noukeurig bekyk, sien u 'n klein ronde inkeping aan die bokant in een van die hoeke. Die inkeping dui pen #1 aan wat ek andersins as die 'reset' -pen op die chip gemerk het (sien diagram). As u dit in die verkeerde rigting soldeer, belowe ek u dat dit nie sal werk nie;)

Stap 6: Kringbordvergadering - Deel 3 van 3

Toets alle verbindings -

Aangesien alles redelik klein is, is dit redelik maklik om 'n slegte soldeerverbinding te maak wat goed lyk. Daarom is dit belangrik om alles te toets. Gebruik 'n multimeter en toets al die paadjies op die bord vir verbinding. Maak seker dat u alles toets; moenie die sonde aan die pen wat die pen van die chip lyk, raak nie, maar raak die pen self. Toets ook die weerstandswaardes van u weerstande en maak seker dat hulle ooreenstem met hul verwagte waardes. 'N Klein probleem is nou maklik om op te los, maar dit word 'n groot hoofpyn as dit ontdek word nadat al die LED -snare vasgemaak is.

Stap 7: Maak 'n Firefly LED -string - Deel 1 van 4

Berei die drade voor -

Ngineering.com het 'n goeie beskrywing van hoe om met hierdie magneetdraad te werk, en om blikke te bedek, asook om dit te draai, wat twee stappe is om 'n vuurvlieg -LED -tou te maak. Ek was egter nog nooit tevrede met die resultate van die afbrand van die isolasie soos dit in die gids beskryf word nie, en het eerder besluit om die isolasie saggies met 'n skeermes weg te skraap. Dit is heel moontlik dat ek eenvoudig nie die blikstappe reg gedoen het nie (ten spyte van baie pogings) en u eie kilometers kan wissel. Knip rooi en groen drade tot die verlangde snaarlengte. Ek verkies om verskillende lengtes draad vir elke vuurvliegsnaar te gebruik, sodat hulle nie almal op dieselfde "hoogte" hang nie. Oor die algemeen het ek die lengtes wat ek gaan gebruik, bereken deur die kortste tou (op grond van die meting van die kruik wat ek gaan gebruik), die langste tou, te bepaal en die interval tussen hulle gelyk in 6 metings te verdeel. Die waardes waarmee ek beland het vir 'n standaard jelliehouer met breë mond, is: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". Trek aan die een kant van elke draad wat 'n millimeter of minder blootstel. Met die skeermesmetode, skraap die isolasie liggies weg deur die lem saggies oor die draad te sleep. Draai die draad en herhaal totdat die belediging verwyder is. Met hierdie metode vind ek dit moeilik om net 'n millimeter draad te stroop, sodat ek die oortollige afsny.

Stap 8: Maak 'n Firefly LED -string - Deel 2 van 4

Voorbereiding van die LED -

Gebruik 'n mikroklip om 'n LED op te tel sodat die onderkant na buite wys en die pads blootstel. Monteer microclip + LED in die helpende hande en pas vloeistof toe op die pads op die LED.

Stap 9: Maak 'n Firefly LED -string - Deel 3 van 4

Soldeer die LED -Gebruik 'n ander mikroklip, tel eers die groen draad op en steek dit in die helpende hande. Nou kom die moeilikste deel van die projek, soldeer die LED. Manipuleer die helpende hande sodat die blootgestelde deel van die groen draad saggies op die katodeblok van die LED rus. Dit is die tydrowende deel wat geduld verg en nie haastig is nie. Beplan u bewegings vooraf en tree stadig en met oorleg op. Dit is basies 'n versending-in-'n-bottel tipe delikate werk en moet nie onderskat word nie. U hoef egter ook nie die gunsteling seun van 'n horlosiemaker te wees om dit uit die weg te ruim nie, dit is * binne die gebied van sterflinge. Ek vind dit aansienlik makliker om die arms van die helpende hande te manipuleer eerder as die draad self of die mikroklip. Plaas die blootgestelde deel van die draad op die katodeblokkie en rangskik u versnellingstoerusting en beligting om seker te maak dat u presies kan sien wat u doen voor die soldeer. Gebruik 'n soldeerbout tot ongeveer 260 grade C 'n klein klont gesmelte soldeer op die punt van die yster en raak die punt van die yster baie saggies aan die katodeblok op die LED. 'N Klein hoeveelheid soldeersel moet onmiddellik van die punt en op die kussing afloop (danksy die vloed) om die draad aan die kussing vas te maak. Wees versigtig om nie die LED te verbrand deur die yster te lank teen die kussing te hou nie (maksimum 3 sekondes, as u dit reg gedoen het, benodig u minder as 0,10 sekondes tipkontak, dit is baie vinnig). Ongelukkig is dit die neiging om hier te gebeur dat u die draad met die punt van die yster van die pad afstamp en u dwing om alles weer op te stel. Om hierdie rede moet u * baie * stadig en saggies met die yster wees. Ek is geneig om my elmboë aan weerskante van die helpende hande op die werkbank te plaas en die strykyster met albei hande in 'n seppuku-greep vas te hou en die yster saggies na die kussing te bring. Hierdie greep is soms die enigste manier waarop ek genoeg beheer kan kry. Nog 'n wenk: moenie 'n pot koffie drink voordat u dit probeer nie. Dit word makliker met oefening. (Baie saggies) trek aan die groen draad om te toets of dit stewig vasgemaak is. Maak die draad los van die mikroklip en herhaal die proses met die rooi draad sonder om die oriëntasie van die LED te verander, maar soldeer dit hierdie keer aan die anodeblok van die LED. Aangesien die rooi draad oor die katodeblokkie (groen) vlieg, is dit belangrik om nie te veel rooi draad bloot te stel nie, sodat dit nie in aanraking kom met die katodeblokkie nie en 'n korting skep.

Stap 10: Maak 'n Firefly LED -string - Deel 4 van 4

Draai die drade en toets -

Sodra albei drade aan die LED geheg is, is dit tyd om die drade te draai. As die drade gedraai word, word dit 'n skoner voorkoms, wat die LED-string baie duursaam maak, en dit verminder ook die aantal delikate vrydraende drade waarmee u te doen kry as u later met die bord werk. Om die drade te draai, begin deur 'n mikroklip in u helpende hande vas te maak en dit aan die twee drade reg onder die LED vas te maak. Gebruik nou 'n ander mikroklip (ek het dit op 'n spyker aangebring om die proses makliker te maak) en gryp die ander kant van die tou ongeveer 1,5 sentimeter van die einde af. Draai die mikroklip saggies terwyl u net genoeg spanning uitoefen om die drade reguit te hou totdat die drade voldoende saamgedraai is. Ek is geneig om 'n effens stywe draai te verkies, want dit lei tot 'n snaar wat makliker is om reguit te hou. As die tou gedraai is, verwyder u ongeveer 2-3 mm van die vrye kant van die drade en toets deur 3 volt deur 'n weerstand van 100 Ohm en in die punte van die drade te plaas. Ek het dit baie moeilik gevind om 'n goeie verbinding te maak deur die sondes in die kaal punte van die magneetdraad te druk, sodat ek mikroklemme aan die ente knip en in plaas daarvan met die sondes raak. U hoef nie 'n goeie soliede "AAN" van die LED te kry om die tou te slaag nie, want selfs met die clips is dit moeilik om 'n goeie verbinding te kry. Selfs 'n paar flikkers is genoeg om te slaag. As dit gesoldeer is, sal die verbinding baie beter wees. Sit die LED -string op 'n veilige plek opsy. Herhaal hierdie proses vir elk van die 6 snare.

Stap 11: Bevestiging van LED -snare aan die bord - Deel 1 van 2

Bundel die rooi toudrade in groepe met drie drade en soldeer aan die bord -

As u al ses die LED -snare en die printplaat voltooi het, is dit tyd om die snare aan die bord vas te maak. Sorteer die LED -snare in twee groepe van drie. Vir elke groep draai en soldeer ons die drie rooi drade saam tot een en soldeer dit dan aan die bord. Gryp drie van die rooi drade tussen jou duim en wysvinger. Nadat u veral versigtig is om seker te maak dat die gestroopte punte van die drie drade in lyn is, moet u die drie drade met mekaar vasklip en die mikroklip in die helpende hande monteer. Draai die blootgestelde dele van die drade saam. Dit is om te verhoed dat hulle uitmekaar val terwyl u hulle aan die bord soldeer. Maak die gedraaide punte van die drade met soldeersel vas. Gebruik flux om 'n goeie kontak tussen die draadpunte te verseker (die laaste ding wat u wil doen, is om hierdie drie drade los te maak om by een te kom wat nie goeie kontak maak nie). Soldeer die rooi draadbundel versigtig aan die agterkant van PIN_A, sodat die weerstand die bondel en die mikrobeheerder skei. Herhaal die proses met die ander drie LED -snare en soldeer die bondel aan die ander kant van die weerstand op PIN_B. U moet nou albei bondels met drie toue aan die bord laat soldeer met die groen drade wat vry vlieg.

Stap 12: Bevestiging van LED -snare aan die bord - Deel 2 van 2

Bind die groen drade in 2-draad bondels en soldeer aan die bord, toets-Gebruik 'n soortgelyke proses as hoe u die rooi 3-draad bondels gemaak het, verbind die groen drade in 2-draad bondels en soldeer dit aan PIN_C, PIN_D, en PIN_E. Deur die bondels nie aan die kussing naaste aan die mikrokontroleerder te soldeer nie, gee ons onsself meer elmboogruimte as ons nodig sou wees om soldeerwerk aan die mikrobeheerder te doen of 'n programmeerklem aan die bord te heg. Sodra al die LED -snare aan die bord, dit is 'n goeie idee om dit te toets. Met 'n 3V -kragbron, toets die snare deur 'n positiewe spanning op PIN_A of PIN_B te plaas, wees versigtig om dit * agter * die weerstand te plaas, aangesien 3V hierdie LED's daarsonder beskadig en die negatiewe spanning tussen PIN_C, PIN_D en DENNE. Elke kombinasie van penne moet daartoe lei dat 'n LED brand wanneer dit ondersoek word. (As u chip op hierdie stadium alreeds geprogrammeer is, moet dit eenvoudig genoeg wees om al die LED's in een slag te toets. Die meegeleverde program blaai deur al die LED's op die laaibak.)

Stap 13: Voorbereiding en bevestiging van die batteryhouer

Neem die drade waarmee u die batteryhouer gaan heg en sny dit in lengte. Ek is geneig om die volgende lengtes te gebruik:

Rooi draad: 2 "groen draad: 2 3/8" Trek 'n bietjie van beide kante van die drade af en soldeer die een kant van die draad aan die batteryhouer en die ander kant aan die printplaat, wees versigtig om die polariteite korrek te kry. Gaan die illustrasies na vir meer inligting. Sodra u die drade aan die batteryhouer gesoldeer het, wil u die penne kort kort knip, sodat dit nie so ongemaklik is om aan die deksel van die pot vas te maak nie.

Stap 14: Finale vergadering

Teen hierdie tyd het u die printplaat heeltemal bymekaargemaak en die LED -snare en die batteryhouer vasgemaak. Al wat oorgebly het, is om die chip te programmeer en die bord op die deksel van u pot te plak. Met betrekking tot die programmering van die chip, is ek bang dat dit 'n bietjie buite die omvang van hierdie dokument val, en dit hang sterk af van watter rekenaarplatform u gebruik en met watter ontwikkelingsomgewing u werk. Ek het die bronkode (geskryf vir GCC) sowel as saamgestelde binaries verskaf, maar dit is u besluit wat om daarmee te doen. Gelukkig is daar baie goeie hulpbronne om aan die gang te kom met AVR, hier is 'n paar: https://www.avrfreaks.net/ - Dit is die voorlaaste webwerf vir AVR. Die aktiewe forums is onontbeerlik. Http: //www.avrwiki.com/ - Ek het hierdie webwerf baie nuttig gevind toe ek begin het. As daar genoeg belangstelling is, kan ek 'n stel saamstel sodat mense nie hul hande vuil hoef te maak nie Met die chipprogrammeringsaspek. Wat die bord en battery aan die deksel bevestig, is daar waarskynlik 'n miljoen maniere om dit te doen, maar ek is nie seker dat ek die beste een nog gevind het nie. Die metodes wat ek probeer het, was om epoxy of warm gom te gebruik. Ek het al 'n paar keer epoksyborde gehad, so ek sal dit nie aanbeveel nie. Dit lyk asof warm gom goed werk, maar ek het min vertroue dat dit na 'n paar warm/koue siklusse baie beter sal wees as die epoxy. Ek besluit dus ook hoe u die bord en die batteryhouer aan u deksel kan heg. Ek sal egter 'n paar wenke gee: - Wees versigtig dat die twee penne as gevolg van die metaaldeksel nie kortkom as u die batteryhouer aanbring nie. Sommige deksels is geïsoleerd, ander nie. - https://www.thistothat.com/- Dit is 'n webwerf wat gomaanbevelings bied op grond van wat u probeer plak. Vir glas tot metaal (die naaste benadering waaraan ek kan dink vir silikonbord), beveel hulle 'Locktite Impruv' of 'J-B Weld' aan. Ek het ook nog nooit gebruik nie.

Stap 15: [Aanhangsel] Kringskema

Hierdie afdeling beskryf die ontwerp van die Jar o'Fireflies -kring en is bedoel om lig te werp op sommige van die ontwerpbesluite wat geneem is. Dit is nie nodig om hierdie gedeelte te lees of te verstaan om u eie vuurvliegies te bou nie. Dit sal egter hopelik van nut wees vir almal wat die kring wil verander of verbeter.

Die volgende skematiese beskrywing van die Jar of Fireflies -kring. In die besonder is daar 'n paar opmerkings oor die ontwerp daarvan: VCC - die positiewe aansluiting van u 3V -kragtoevoer (dws battery) vir diegene wat nie vertroud is met elektroniese skematiese benamingskonvensies nie. GND - dit gaan ook na die negatiewe terminaal van u battery. R1 - 22.0K Ohmweerstand - Dit word gebruik as 'n optrekweerstand om die spanning by die resetpen hoog te dryf tydens werking, en voorkom dat die chip teruggestel word. Die stroombaan sou eintlik goed werk as hierdie weerstand eenvoudig deur 'n draad vervang word. Daar is egter een kritieke verskil: jy sou nie die chip kon herprogrammeer sodra dit aan die bord gesoldeer was nie. Die rede hiervoor is omdat die chipprogrammeerder nie die reset -pen sou kon dryf sonder om tegelykertyd na VCC te kort nie. Dit is die enigste doel van R1, sodat 'n chipprogrammeerder die reset -pin kan skakel sonder om na VCC te kort. As sodanig is die waarde van R1 eintlik nie belangrik nie, solank dit 'groot genoeg' is (sonder dat dit so groot is dat die resetpen glad nie die VCC kan sien nie). Enige waarde tussen 5k-100k is waarskynlik goed. R2, R3 - 100 Ohm weerstande - Die waarde van hierdie weerstande hang af van die eienskappe van die model LED's wat u toevallig gebruik. Verskillende LED's, selfs van dieselfde grootte en kleur, het baie verskillende eienskappe, veral as dit kom by hoeveel stroom hulle trek en hoeveel lig hulle produseer. Byvoorbeeld, die model van LED's wat ek opgeëindig het, moet ongeveer 20mA by 2.0V en 10mA by 3V trek deur 'n weerstand van 100 Ohm. As ek hierdie kring weer moet doen, sou ek waarskynlik 'n effens groter waarde vir R2, R3 gekies het. Die rede hiervoor was dat ek, as ek 'n vuurvlieg in die natuur sou sien gloei so helder soos een van hierdie LED's op 10mA sou verwag, sou dit 'n millisekonde later in 'n nat groen mis sou ontplof. Dit wil sê, by 10mA gloei hierdie LED's te helder om realistiese vuurvliegies te wees. Dit is 'n probleem wat ek in sagteware aangespreek het deur die maksimum helderheid wat die LED's ooit aandryf, te beperk. As u dieselfde deel # LED's as ek gebruik, vind u dat die vuurvlieg -sagteware reeds op 'n gepaste helderheid ingestel is. Andersins, tensy u van plan is om die helderheidskaal in die bronkode te verander, kan u teruggaan en met die waarde van R2, R3 sukkel om 'n meer geskikte waarde te vind vir watter LED's u ook al gebruik. Gelukkig behoort dit nie veel moeite te verg nie, aangesien SMD -weerstande maklik is om te herwerk. PIN_A, B, C, D, E - Dit is name wat ek willekeurig aan die penne gegee het om dit van mekaar te onderskei, en ek verwys na die penne met hierdie name in die bronkode. Spelde A en B verwys ek na as "meester" penne. As u nie die bronkode wil lees nie, maak hierdie onderskeid geen verskil nie. As u van plan is om die bronkode te lees, sal die opmerkings wat ek daarin geplaas het, hopelik die rol van die meesterpenne beskryf en hoe die LED's aangedryf word. Ongeag, hier is die opsomming van hoe die LED's gedryf word: Voordat 'n vuurvlieg 'liedjie' gespeel word, word 'n lukrake besluit geneem watter LED moet bestuur word. Hierdie besluit begin met die keuse van die 'meester' -pen, PIN_A of PIN_B. Hierdie keuse beperk die keuse van watter werklike LED's aangedryf kan word. As PIN_A gekies is, het ons 'n keuse tussen LED1, LED2 of LED3. Net so vir PIN_B en die ander LED's. Sodra die hoofpen gekies is, kies ons lukraak die spesifieke LED om uit die verminderde kandidaatlys te verdryf. Byvoorbeeld, laat ons sê dat ons PIN_A en LED2 gekies het. Om LED2 aan te skakel, ry ons PIN_A hoog en ry PIN_D (die pen waarmee die ander kant van LED2 gekoppel is) laag. Om LED2 weer uit te skakel terwyl ons die liedjie speel, laat ons PIN_A hoog en ry ook PIN_D hoog, en verwyder sodoende die potensiële verskil tussen die twee kante van LED2 en stop die stroom deur dit, skakel dit af. Aangesien ons die hele tyd PIN_A hoog laat ry, kan ons ook kies om een van die ander twee LED's, LED1 of LED3, heeltemal onafhanklik te speel. In die praktyk word die kode geskryf om 'n maksimum van twee liedjies op dieselfde tyd te speel (twee firelies gloei gelyktydig).

Stap 16: [Bylaag] Bronkode

Die lêer firefly.tgz bevat die bronkode en 'n saamgestelde.hex -lêer vir hierdie projek.

Hierdie projek is gebou met behulp van avr-gcc 4.1.1 (van die FreeBSD-hawensboom) saam met avr-binutils 2.17 en avr-libc-1.4.5.

Stap 17: [Aanhangsel] Produksienotas

Die foto's in hierdie Instructable is almal geneem met 'n Canon SD200 kompakte digitale kamera en verwerk (lees: gered) in Photoshop.

(Om foto's te neem van klein voorwerpe wat in die ruimte dryf met komplekse dieptes van die veld sonder enige vorm van handmatige fokus, kan 'n opdrag self wees.)