DIY Hot Air soldeerbout met 12-18 volt DC op 2-3 ampère: 18 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Dit is my eerste eva -plasing van 'n selfdoenartikel op die internet. Verskoon my dus met 'n paar foute, protokol, ens. Die volgende instruksies toon hoe u 'n werkende warmlug -soldeerbout geskik kan maak vir ALLE gebruike wat soldeer. Hierdie soldeerbout vir warm lug is nie beperk tot SMT -toestelle (oppervlaktemonteringstegnologie) of super dun soldeerdraad nie. Binne 15 sekondes nadat ek hierdie baba aangeskakel het, het ek warm lug van meer as 300 grade Celsius bereik. Ek het nog plek gehad vir meer … lol. Die koste vir my was onder $ 10 Australiese dollar. plus petrol vir my motor om by die plaaslike stortingsterrein uit te kom en weer huis toe te kom. As u nie 'n gereguleerde kragtoevoer het nie, is ek seker dat 'n ATX -kragtoevoer of twee wat in serie gekoppel is, genoeg is om u weergawe aan te skakel. As u dit op hierdie manier doen, is 'n potensiometer noodsaaklik vir die aanpassing van die kragopbrengs sowel as die DC spanning. Hierdie gat -eenheid is VEILIG teen elektriese skok as gevolg van hoogspannings-/stroomrisiko's, tipies van netvoeding, maar as u 'n swak teken het … gebruik beskerming:)

Stap 1: Van die vullishoop na my huis

Ek het nie veel vertroue dat ek niks nuttigs uit hierdie warmluggeweer sou kry as ek dit by niks by die plaaslike stortingsterrein sou koop nie. Nadat ek hulle uitmekaar getrek het, het sommige stukkies gewerk en ander nie. Dit was net 'n kwessie om die nuttelose stukkies weg te gooi en die goeie te behou en later nog 'n bietjie te spaar as my yster in die komende jare sou misluk. Toe ek eers versamel het wat ek dink nuttig sou wees om my idee te laat realiseer, het ek dit alles voor my neergelê en met 'n paar koffie en sigarette daaroor nadink. INLEIDING: Gisteroggend het my soldeerbout van 50 watt self gebars. Tragies ek weet … lol. Die vernaamste tragedie was dat ek nie 'n $$$ -opsie gehad het om nog een te kry nie. Ek het geld gehad, maar ek het nie genoeg geld om vir my nog een te kry nie. Ek is 'n vryskutfotograaf, 'n arme een en werk daaraan om PWM (polswydte -modulasie) te gebruik om spanningstoevoer van klein loodsuurbatterye wat van ou battery aangedrewe scooters verwyder word, te reguleer. Die elektroniese materiaal om my PWM -spanningsreguleerders te kry wat ek kry deur ou ATX -kragtoevoer en televisies, ens. Te soldeer. Lineêre reguleerders is te ondoeltreffend om aan my draagbare kragbehoeftes te voldoen, aangesien hierdie krag uiteindelik gebruik sal word om my flits van die kamera en ander te beheer goed. In elk geval, terug na die vleis van hierdie aanbieding:) 'n Twee uur lange Google -soektog op die WWW het onthul dat mense hul soldeerboute in warm -lug soldeerboute omskep het. Maar hulle het almal gewerk voordat hulle dit aangepas het en myne was van die begin af dood … lol. Die ander skeppings wat ek op die internet gesien het, was grootliks beperk tot die verwydering van die kleiner elektroniese stukkies SMT. Ek het in my vinnige oorsig van ander mense se "skeppings" opgemerk dat hulle almal dieselfde basiese fout en probleem gehad het: blootstel van genoeg koue lug wat deur hul toestelle loop om aan die element te verhit voordat hulle die soldeerbout verlaat. Die meeste mense het idees gekry om koper of yster gaas in die vat naby die element te plaas om die oppervlakte van die verwarmingselement wat blootgestel word aan die koue lug, te vergroot. My ervaring met hierdie metode wat deur ander mense gebruik is, herinner my aan my vroeëre Peltier -afkoelingseksperimente wat ek later vir my mariene akwarium gebruik het. Dit was met hitte -oordragprobleme. Oopsie … het opsy gesit;) Hoe dan ook, ek wou altyd grootmaatkomponente van PCB -borde verwyder met behulp van die steenkoolgonsverf wat warmluggewere stroop. Maar ek het ook nie die $$$ daarvoor nie! Ek het dus besluit om 'n soldeerbout te maak wat kan werk soos 'n warmluggeweer en ook 'n delikate soldeerbout. Na 'n paar koppies koffie en baie sigarette en nog vele meer Google -soektogte het ek 'n idee gehad van al die toestelle wat ek nodig gehad het om vir my 'n werkende soldeerbout te kry … na die plaaslike stortingsterrein. Ek hou van die stortingsterrein … soveel nuttige goed en ook goedkoop !! Soos om by 'n hardewarewinkel in te gaan om deur die venster te blaai. $ 10 ozzy dollars later het ek die stortingsterrein verlaat met 2 skootrekenaars en drie verfstroop warmluggewere. Die gewere het beter dae gesien en ek het nie veel hoop gehad om iets daaruit te kry wat moontlik sou werk nie. Die skootrekenaars hou ek vir hul LCD -skerms wat ek vir my DIY -filmprojektor sal gebruik:) Maar dit is 'n ander projek. By die huis het ek die windbuks uitmekaar getrek. Ek hou daarvan om dinge uitmekaar te trek … iets waaruit ek as kind nooit gegroei het nie. Jammer mamma en pappa !!!

Stap 2: Die waaier

Deel van die waaier van die verfstroperblasers. 17VDC waaier word hier getoon. Ek het die bruggelykrigter en kondensator verwyder en hierdie tipe waaier gebruik, want dit was al wat ek nodig het om lug in die soldeerbout te gooi. Dit was later 'n gelukkige situasie, want ek het die regte hoeveelheid lugvloei deur en in direkte kontak met die verwarmingselement.

Stap 3: Blaser -eenheid

Dit is die noodsaaklike blaser -eenheid wat koue lug deurlaat na die verwarmingselement. Ek het hierdie hele eenheid gebruik om lug te pomp. Ek het geen idee gehad hoe ek hierdie ding sou verbind nie.

Stap 4: Verwarmingselement

Moenie die verwarmingselement vergeet nie. As u die lang lengtes reguit draad maak, krimp die krommes uit en maak seker dat u geen skerp draaie het nie. Die stroom hou nie daarvan om skerp hoeke te draai nie. OORSIG: Ek het gevind dat twee waaiers laers gedra het en een was goed. Ek het twee gebreekte verwarmingselemente en 'n paar keramiek isolerende skywe en buise gehad. Daar is eintlik nie veel aan hierdie babas nie … laat my wonder hoekom hulle so duur is. Al wat hulle is, is 'n verwarmingselement en 'n motor. 'N Bruggelykrigter het tussen die wisselspanning en die lugblaasmotor gestaan. Dit was bemoedigend, want ek wou my kragtoevoer vir die idee in my kop dryf met 'n lae GS -spanning. Ek hou nie daarvan om met 240 volt AC te speel nie. Die motors was tot 17 volt DC. Dit is naby genoeg aan my gewenste 12 volt DC. Ek het my gekose waaier aangedryf wat nie ratel het nie, en dit het gewerk. Kewl. Ek het ook gesien dat een van die gewere hol keramiekcilinders het wat gebruik is om die verwarmingselemente te hou. Ek steek een van die silinders in my soldeerbout metaalbuis. Dit pas perfek. Dit was ook baie bemoedigend. Ek het nog steeds geen idee gehad hoe die finale idee sou wees nie. Wees aanpasbaar en gebruik wat beskikbaar is, is my leuse. Ek het vroeër ook my dooie soldeerbout uitmekaar getrek om te sien hoe dit werk en of ek dit kan regmaak. Sy element is gevul. Ek het ook opgemerk dat dit op geleidende verhitting staatmaak om die punt te verhit. My idee was van die begin af om koue lug deur die hol loop te bring, dit bloot te stel aan 'n verwarmingselement en warm lug uit die punt te laat trek. Baie soos 'n mini -lugverfstropper. Hierdie konsep het nooit verander nie, maar die idees oor hoe ek hierdie doel bereik het, het voortdurend verander, aangesien ek talle nuwe idees ontwerp het met wat ek op my werkbank voor my gehad het.

Stap 5: Close -up van Element

Die idee om die reguit lengtes lank te hou, is om ruimte te hê om mee te speel wanneer jy alles bymekaar sit. Die finale lengte waarop besluit is, was effens groter as hierdie. Ek het die 12 volt -battery kortgeknip, en alhoewel die battery half leeg was, kon ek koue hitte kry. Ek het gedink 'n paar ekstra spoellengtes kan help om temperatuurstrome tydens geringe spanningsveranderings te ongevoelig.

Stap 6: Keramiekbuis

Ek het gedink dat hierdie buis die beste ding sou wees sedert spek en eiers, ek was nie teleurgesteld nie:) Dit is een van die isolatorstawe wat gebruik word om die verwarmingselemente van mekaar in die warmlugkanonne te skei. Die element loop oor die buitekant van hierdie staaf. Ek was daarop gemik om die element binne -in die staaf te plaas en koue lug daarin te laat vloei en super warm lug wat daaruit loop. Hoe dit alles bymekaar sou kom, het ek nog steeds geen idee gehad nie … behalwe 'n paar wilde beelde van hoe die eindproduk kan lyk en lyk.

Stap 7: Die element en keramiekbuis

Dit is in wese die eindpunt van alles. OORSIG: Eerstens het ek 'n verwarmingselement nodig gehad. Ek het gedink ek kan die stukkende verwarmingselemente met 'n nominale waarde van 240 volt AC kleiner maak om binne die keramiekpyp te pas en dit op twaalf volt goed te laat werk. Die stroomsterkte was 'n probleem om oor bekommerd te wees en dit kan opgelos word deur die lengte van die spoel te verander om die gewenste hitte -uitset te kry. Te veel spoel en ek sal meer volt en/of versterkers moet gebruik … te min en ek verhit die spoel en maak die skakel vas. Ek het geëksperimenteer met 'n paar lengtes spoel met die krag van my klein 12 volt loodsuurbatterye en 'n lengte gevind wat genoeg hitte afgegee het (145 grade Celsius) as 'n beginfiguur. Ek het die spoel in die keramiekbuis geplaas en verseker dat ek geen skerp draaie het nie en dat die lengte van die reguit draad van die spoel af was. Die lang lengtes het my genoeg ruimte gegee om mee te speel wanneer ek hierdie baba in die as van my soldeerbout pas. Die lang lengtes het my ook in staat gestel om die verwarmingselement verder weg van die handvatsel van die strykyster te plaas. Dit wil voorkom asof die hele soldeerbout omgedraai is vir gebruik met warm lugvloei. Ek sien dat ander mense op die internet soortgelyke gedagtes gehad het.

Stap 8: Die Gutz

Die basiese beginsels van dit alles. Nie veel nie. Maar verdomp effektief bo wat ek verwag het. OORSIG: Met die element binne -in die soldeerskag het ek opgemerk dat ek die leiding aan die buitekant van die as van die metaalomhulsel moes afsonder. Ek het verskillende hitte -isolerende buise van verskillende groottes gehad wat dit sou regmaak. Vervolgens moes ek die as effens in 'n ovaalvorm vorm om by die keramiekverhittingselement te pas met die ekstra draadhitte -isolasiebuis. Die volgende stap was om te kyk of ek nog lug deur die element kan laat vloei met die ekstra isolasie. Ek kon lig deur die ander kant van die skag sien wat vir my gesê het dit is goed. Die maklike ding was om die draadklemverbindings wat die yster voorheen gebruik het, te gebruik om die eindpunte van die verwarmingselement aan die eindpunte van die batterykrag te verbind. Ek het die 240 volt wisselstroomkabel gebruik wat voorheen vir die yster gebruik is, want ek wou 'n dik draad hê wat 'n paar versterkers kon hanteer.

Stap 9: Die spuitstuk

Die spuitstuk is eintlik wat vroeër in die yster gesit het. Die verwarmingselement vir die 240V wisselstroomtoevoer was hierom toegedraai en die koper verwarmingsstaaf wat gebruik is om goed te soldeer, sit in die hol buis. OORSIG: Ek het op die handvatsel van die plastiekdeksel gemerk waar daar 'n hol ruimte sou wees om 'n maak 'n gaatjie en steek 'n paar buise in sodra die eenheid bymekaar was. Lug sou later deur hierdie buis gepomp word. Dit was belangrik om dit reg te kry, so ek het 'n maat en 'n paar merke gebruik om die regte lengte te kry. Die volgende probleem wat ek ondervind het, was om 'n spuitstuk vir die punt te kry. Ek het die binneste as omgekeer wat voorheen gebruik was om die verwarmingselement vas te hou, en die flens gedemel en dit pas perfek. Ek het nou 'n spuitkop !! Die volgende stap was om 'n spuitstuk uit my akwarium te gebruik wat in die handvatsel pas en ook die plastiekbuis wat lug daardeur laat vloei. Ek het 'n gat geboor waar 'X' die plek gemerk het. Pasop dat ek nie te veel druk op die boor het nie. Ek sou dit gedoen het met die guts verwyder, maar ek het gevoel dat ek sou kon wegkom om nie die binneste te perforeer as ek versigtig was nie. Hierdie reëling het gewerk, maar is slegs tydelik, want ek wil kyk of die konsep werk. Ek sal later 'n bietjie meganiese retensie hier byvoeg deur 'n skroefnippel of iets te gebruik. Met die soldeerbout byna heeltemal bymekaar, moes ek die probleem aanpak om lug in die ding te kry. Ek het geen lugpomp vir 'n akwarium gebruik nie. Ek het 'n akwarium, maar gebruik dit nie, dit is so ondoeltreffend. Wat ek wel het, is die slegte lugblasers van die warmluggewere wat ek uit die stortingsterrein gekry het. Hierdie babas is groot in vergelyking met die klein buis wat ek in die soldeerbout moet loop.

Stap 10: Vierkantige pen in 'n ronde gat

My grootste uitdaging was om te besluit hoe ek my klein slang in 'n groot blaasuitlaat moet sit met wat ek in die huis lê. OORSIG: Ek het na die agterste skuur gegaan en al die buise en bitse bymekaargemaak wat ek gedink het nuttig sou wees, en ek het 'n vierkantige pen in 'n ronde gat begin pas. Uiteindelik gebruik ek 'n stuk buis van 'n ou wasmasjien, 'n tuinslangaansluiting, 'n klein stukkie buis van 1/4 duim en 'n koper -mondstuk en hope chirurgiese band. Ek het die lugblaser aangeskakel en 'n lekker briesie sterk lug aan die einde van die buis gekry. Die ontwerp sal later herstel word met betrekking tot die lugvloeipunte, ens. Ek streef daarna om aan die venturi -effek te werk om die luguitset by die spuitstuk verder te verhoog sonder om die ventilatorsnelheid te verhoog. Ek het toe die klein buisie in die tepel vasgemaak wat uit die soldeerbouthandvatsel steek.

Stap 11: Alles is hier

Die blaser en soldeerbout is alles wat daaraan verbonde is.

Stap 12: Kersblaser:)

Die sterkte van die warm lug is die sleutel om al die goeie warmte uit die verwarmingselement in die soldeerbout te verwyder. Met toetsing en foute sal u die regte hoeveelheid lugvloei deur die verwarmingselement kry, wat die koue lug wat in die verwarmingskamer en uit die spuitstuk geblaas word, effektief verhit tot die gewenste temperatuur. 'N Te vinnige lugvloei en die lug sal nie genoeg tyd hê om tot die gewenste vlakke te verhit nie. Ek dink ek het dit gelukkig gevind, want ek hoef my nie daaroor te bekommer nie. Die ekstra voordeel van die gebruik van 'n spoel vir verhitting met lug wat na die kamer wat die verwarmingselement bevat, vloei, is dat die gevolglike turbulensie die lug meer eweredig versprei en energieverliese tydens die verhitting van die koue lug verminder.

Stap 13: Gereguleerde kragtoevoer

Hierdie ou getroue eks R. A. A. F. eenheid sal langer as my jare leef. Soveel funksies en gemaak in Australië. Dit is die gewenste piekbedryfsstatistiek wat 310 grade Celsius bereik het. Dit het my minder as 15 sekondes geneem om hierdie temperatuur van 'n koue begin af te bereik. Dit is baie beter as om 'n paar minute te wag totdat 'n standaard soldeerbout verhit word. Ek het opgemerk dat die maksimum temperatuur by 16 volt 270 oneven grade Celsius was. By 18 volt was die maksimum temperatuur 310 grade Celsius. Sodat ek die wiskunde kan bepaal vir die voorspelling van temperatuurreekse wat die spuitstuk by verskillende spannings en ampère verlaat. Die lineêre afstand tussen hierdie tesisse word natuurlik bepaal deur die meter van die elementdraad, die lengte en ook die CFM van lugvloei deur die spuitstuk.

Stap 14: Temp #1

Temperatuur van die kamer. Klaar vir die groot vertoning … lol

Stap 15: Temp #2

Skakel aan en styg. Dit was 'n groot haas om te sien hoe die getalle styg. Ek het opgemerk dat die element binne -in die skag nog glad nie gloei toe ek die tuit opkyk nie, wat my wys dat ek aansienlik hoër temperature kan bereik voor elementfout, met behulp van die verwarmingselementdraad van die gekapte warmluggeweer. Sodra ek 'n meer permanente werkstuk gemaak het, sal ek met verskillende spuitstukdiameters eksperimenteer, aangesien ek dink dat 'n kleiner spuitstuk uitstekend sou wees vir die verwydering van enkele komponente en 'n breër spuitstuk vir IC -skyfies en sulke goed.

Stap 16: Temp #3

Ek het 310+ grade Celsius gekry. Kon meer gekry het, maar was nie nodig vir die doel waarvoor ek hierdie baba wou gebruik nie. Ek was ook te paranoïes daaroor om te sien hoe die getalle styg … roflOORSIG: Ek het die waaier aangeskakel en verskeie luglekke gevind. Ek verseël dit met 'n soliede stopverf. Die oomblik van waarheid is naby. Nou het ek 'n kragbron nodig. Ek het aan klein transformators gedink, maar wou veranderlike spanning en ampère hê, sodat ek die piekbedrywighede kon bepaal. Ek het my ou AUSTRALIAN MADE spanningsreguleerder (ex R. A. A. F. voorraad) gekry en haar aan my yster vasgemaak. Al die dinge wat ons vandag kry, word in China vervaardig en is onbetroubaar. Hierdie baba is gemaak om te hou en te werk. Ek het die waaier apart van die soldeerverwarmingselement op my battery geplaas. Die redes was voor die hand liggend:) Ek het 'n rook aangesteek en voorberei op die ergste …. Ek het my multimeter opsy gesit om die temperatuur van warm lug te meet. Om 'n lang storie kort te maak (lol), by 16 volt DC en net meer as 2 ampère … die temperatuur bereik was 275 grade Celsius … KEWLIES !!! Ek het my teiken temperatuur bereik. Ek sny deur 1 mm soldeerdraad soos Switserse kaas. Ek kon LED's van 'n PCB -bord verwyder sonder om dit selfs of my vingers te braai, wat die LED's van die ander kant van die bord gehou het. Die metaalas op die soldeerbout was baie KOELER as wat dit onder 240 volt was. Ek kon aan die metaalas raak sonder om my vingers te verbrand. Die element was egter nogal warm, maar aansienlik koeler. Wat maak myne anders as die ander skeppings wat ek op die WWW gesien het? Ek het 'n opgerolde verwarmingselement met 'n groot oppervlakte met goeie warmte (lol) wat koue lug direk daardeur laat vloei. Die ander eenhede wat ek gesien het, gebruik die verwarmingselement van die oorspronklike soldeerbout, 'n kopergeleierstaaf wat hitte van die element absorbeer en die hitte na die punt stuur, 'n bietjie gaas in die lugholte om die blootstelling aan koue lug wat aan hitte blootgestel word, te verhoog. Ek het al die geleidende hindernisse verwyder en die doeltreffendheid met hope verhoog.

Stap 17: Smelt soldeerdraad

Hierdie gebundelde bol soldeerdraad soos roomys in die somerson gesmelt

Stap 18: Eerste taak ooit

Ek het dit in 'n japtrap van 'n ou PCB verwyder. OORSIG: As ek eers 'n langer plastiekbuis kry en hierdie prototipe in 'n meer permanente opstelling verwerk, sal ek nog genoeg onderdele hê om na hierdie baba te kyk vir die komende jare. Verbeterings wat ek sal aanbring, is om die temperatuurinstellings deur middel van afwerkingspotte op te stel en my ander bitz en stukke te gebruik om 'n LCD -paneel op te stel met instellings wat vertoon word, soos temp, spanning en stroom en natuurlik 'n paar sekeringe en miskien 'n kondensator oor die motor. Ek ken reeds die gemiddelde bedryfstoestand en kan daarvandaan dienooreenkomstig aanpas. Een punt om te onthou, is dat wanneer u die eenheid afskakel, eers die element afskakel en die lug 'n minuut laat deurtrek om die eenheid af te koel. Ek sal later 'n timer vir hierdie bietjie implementeer. Ek kan dit natuurlik nie sonder 'n werkende soldeerbout nie, maar nou het ek een …