Digitale vertragingspedaal: 19 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:24

Die bou van kitaarpedale is 'n tydrowende, dikwels frustrerende en duur proses. As u dink dat u tyd en geld sal bespaar deur u eie digitale vertragingspedaal te maak, raai ek u ten sterkste aan om R. G. Keen se bladsy oor die ekonomie van pedaalbou. As u egter net soos ek obsessief is, geniet u daarvan om met elektronika te rommel en iets spesiaals u eie te laat lyk en klink, lees dan verder … moenie sê dat ek u nie gewaarsku het nie!

Hier volg gedetailleerde instruksies oor hoe ek my eie digitale vertragingspedaal gemaak het. Ek moet erken dat ek 'n lasersnyer as 'n integrale deel van die proses gebruik het, maar ek voel dat die meeste take waarvoor ek dit gebruik, met baie meer beskeie gereedskap uitgevoer kan word. My fokus van die Instructable is nie soseer die samestelling van die kring nie, maar die samestelling van die saak, want dit is waar die eintlike kern van die probleem lê. Dit is nie baie maklik om baie dinge in 'n klein omhulsel saam te druk nie. Tog is dit my hoop dat hierdie instruksies op een of ander manier sal help om die proses te vereenvoudig.

Kort vertraging:

Lang vertraging sonder terugvoer:

Lang vertraging met terugvoer:

Stap 1: Gaan haal dinge

Jy sal nodig hê:

(x1) staalomhulsel van "BB" -grootte (x1) PT2399-echo-verwerker (x1) TL072 lae geraas-versterker (x1) LM7805 (x3) 100K potensiometers (x1) 50K potensiometer (x1) 5K potensiometer (x1) PCB (x1) DPDT-stampskakelaar (x1) SPST-skakelaar (SPDT okay) (x1) Kragaansluiting (met afsny) (x2) 1/4 "mono-aansluitings (x5) Knoppe (x1) vel 1/16" santopreen rubber (McMaster- Carr 86215K22) (x1) vel 1/8 "kurk

kapasitors: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

weerstande: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Let daarop dat sommige van die skakels op hierdie bladsy geaffilieerde skakels is. Dit verander nie die koste van die item vir u nie. Ek herbelê die opbrengs wat ek ontvang om nuwe projekte te maak. Laat my asseblief weet as u voorstelle vir alternatiewe verskaffers wil hê. weet.)

Stap 2: Die skematiese

My skematiese is grotendeels (lees: byna heeltemal) gebaseer op Casper Electronics se EchoBender -pedaal, wat op sy beurt grotendeels gebaseer is op Tonepad se Rebote 2.5 Delay -pedaal, wat op sy beurt min of meer gebaseer is op die voorbeeldskema in die PT2399 -datablad. Met al drie die bordjies, kan ek persoonlik nie 'n beduidende verskil in klank hoor tussen die Casper Electronic -weergawe en die op Tonepad nie, wat volgens sommige mense beter klink (die een in die datablad klink net plat). Die aangename van die Casper Electronics -weergawe is die insluiting van 'n terugvoerpot, wat die eggo -effek regtig 'n volle klank gee.

Die dinge wat ek verander het, is 'n paar ligte beduidende weerstands- en kapasitorwaardes. Die grootste verskil is dat ek die vervormingspot van 'lang vertraging' verwyder het. Hierdie potensiometer dwing die chip basies om die inset te ondermonsters om 'n langer vertraging te veroorsaak, en na my mening klink dit nie baie goed nie. As u van onder-bemonsteerde, lang vertraagde klank hou, gooi in elk geval 'n groot (1M) potensiometer in serie met die vertragingspot in. Soos u ook hieruit kon aflei, hoe langer die vertraging, hoe minder duidelik die uitsetsignaal; wees dus gewaarsku dat selfs die 'kort vertraging' begin afneem as dit heeltemal opgedraai word.

Ter wille van oortolligheid het ek die skematiese teken oorgeteken. Ek het drie prentnotas op my skematika geplaas om dele van die stroombaan aan te dui wat verander het. Die skema wat deur Casper Electronics geteken is, is baie duideliker, en ek beveel u aan om dit hoofsaaklik te gebruik.

Stap 3: Breadboard die kring

Bou die kring op 'n broodbord.

Hoekom broodbord?

Daar is 'n paar redes: 1) Om seker te maak dat u dit in die eerste plek regkry. Daar is niks erger as om 'n stroombaan permanent te soldeer om uit te vind dat dit nie werk nie. 2) Met hierdie metode kan u eksperimenteer. As u byvoorbeeld nie hou van hoe dit klink nie, kan u dele maklik uitruil totdat u dit doen. 3) U kan maklik die kring uitbrei. 4) Dit is ook vinnig om te doen, en as u agterkom dat u glad nie van die kring hou nie, het u nie net baie tyd aan soldeer mors nie. 5) Dit gee u 'n verwysing as u uiteindelik besluit om dit permanent saam te soldeer.

Stap 4: Soldeer die stroombaan

Sodra u seker is dat die stroombaan op die broodbord werk, soldeer u alles, maar die aansluitings, potensiometers en skakelaars aan 'n gedrukte kring. Gee noukeurig aandag aan u verbindings.

As u genoeg dele hiervoor het, word dit aanbeveel dat u die broodbord as 'n verwysingspunt ongeskonde laat. Dit is verstandig om eers die broodbord uitmekaar te haal nadat u seker is dat die gesoldeerde stroombaan werk.

Stap 5: Maak rubberhakies

Met behulp van die aangehegte lêers, sny die hakpatrone uit in 'n 0,2 vel rubber. Ek het 'n lasersnyer gebruik, maar u kan waarskynlik dieselfde resultate kry met 'n skerp mes en deeglike opsporing.

Hierdie twee stukke gaan tussen die potensiometers en die omhulsel, en die skakelaars en die omhulsel. Hulle sal funksioneer om te verhoed dat die liggaam van die potensiometers en skakelaars draai.

Stap 6: Stensil die voorkant

Laai die aangehegte lêer af, stel die omhulsel in die lasersnyer vas en maak 'n sjabloon op die voorkant van die omhulsel. Doen een sterk slaag of twee medium passe. U wil ets totdat u die metaal van die omhulsel kan sien.

As u nie 'n lasersnyer het nie, druk die lêer op kleefpapier, plak dit op u omhulsel en sny dit uit met 'n Exacto -mes

Stap 7: Verf

Roer jou swart emalje goed deur (omdat dit geneig is om te skei) en plak dan 'n laag op elk van die woorde wat op die bokant van die boks gegraveer is. Wag totdat dit droog is en wend 'n tweede laag aan. Wag dan totdat dit weer droog is en gaan voort.

Wenk: Om te verhoed dat u kwas tussen die lae uitdroog, kan u dit heeltemal in die emalje laat sak.

Stap 8: Boor

Klem jou kas vas in 'n boorpers. Maak seker dat u 'n eenvormige vulling gebruik, soos 'n lap of, in my geval, 'n dun kurkmat. Maak seker dat u die skroef vasmaak of andersins aan die boorpers vasmaak.

Gebruik 'n 1/2 boorpunt, pas die boor in die middel van die merk vir die voetskakelaar en boor dan.

Vervang die 1/2 "-boretjie met 'n 9/32" -boorpunt en herhaal die proses om in lyn te bring en te boor om 5 gate vir die potensiometers te maak.

Stap 9: Skil

Trek die kleefband weg en gebruik 'n Exacto -mes versigtig om stukke verdwaalde verf om die letters te verwyder.

Stap 10: Boor nog 'n bietjie

Nou moet ons gate aan die kant van die saak boor. Twee van die gate het 'n deursnee van 3/8 en is vir die klankaansluitings (aan die linker- en regterkant). Die ander twee gate is vir die DC -kragadapteraansluiting en 'n aan/uit -skakelaar (aan die agterkant)). Vir hierdie twee gate moet u natuurlik boorpunte gebruik wat geskik is vir die grootte wat u het (ek beveel eers aan om gate in afvalmateriaal te boor). Soos u kan sien, het ek ook 'n ekstra gat gemaak vir 'n skakelaar wat ek nie gedoen het nie. uiteindelik gebruik (u kan dit ignoreer tensy u dit kan gebruik).

Om uit te vind waar ek hierdie gate moet boor, het ek 'n paar potensiometers tydelik geïnstalleer, en met behulp van bandstensils en die dele wat geïnstalleer moet word, het ek die presiese posisie van die gat aan die binnekant van die kas agtergekom. Sodra ek dit in plek gehad het, het ek 'n identiese stensil aan die buitekant van die boks aangebring. Die teorie hier is dat die gat aan die binnekant pas by die gat aan die buitekant, sodat wanneer u deurboor, u deel presies moet pas waar dit moet wees.

Ek het gevind dat die beste in hierdie geval die geval is as die 1/4 "klankaansluitings tussen en" bo "(as ek in die omhulsel afkyk) tussen die twee rye potensiometers is (en ook ver genoeg van die rand af om die lip in ag te neem) Die skakelaar en kragaansluiting is minder krities, maar moet ook "bo" die potensiometer geleë wees.

As al u band vas is, boor u u gate.

Stap 11: Ets weer

Hierdie keer doen ons 'n bietjie agteruit, soos u mag agterkom, ons het eers die gate geboor en nou ets ons. Ek het besluit om dit op hierdie manier te doen om te verseker dat ek gate boor wat korrek pas by die potensiometers aan die binnekant van die kas.

Plaas in elk geval 'n stuk verf oor die gat en gebruik 'n potlood of lem om deur die band te steek en die gat bloot te stel. Plaas dan die boks in 'n boorpers. Laat sak die bed van u lasersnyer ongeveer een voet en plaas dan die hele sakkie binne -in. Die maklikste manier om dit te doen, is deur die x/y-as-slot uit te skakel, die rooi puntwyser aan te skakel, die laserkop te skuif na die plek waar u voel dat die nulpunt moet wees en dan die laser se huis terug te stel. Dan, met 'n bietjie probeer en fout en 'n paar stukke band, moet u die regte belyning kan kry.

Ets met behulp van die volgende instellings:

Krag: 50 Spoed: 100 passe: 5

As u nie 'n lasersnyer het nie, maak 'n paar stensils soos voorheen en plak dit toepaslik op die boks.

As u klaar is, herhaal die proses om te verf, te skil en oortollige verf te verwyder.

Stap 12: Kurkvoering

Beklee die deksel met 'n vel kurk of ander dun isolator. Dit sal die printplaat 'n oppervlak gee waarop dit nie geleidend is nie en voorkom dat dit kortkom.

Die aangehegte lêer kan in 'n lasersnyer gebruik word en het 'n vorm wat die binneste lip en skroefgate van die deksel bedek.

Ek het die kurk met 'n bietjie spuitgom aan die deksel vasgemaak. Terugskouend moes ek die rande met blou band uitgevoer het voordat ek gespuit het, aangesien ek die spuitgom daarna moes afwas (wat 'n pyn in die nek was).

Stap 13: Potte en skakelaars

Installeer u potensiometers en skakelaars in die omhulsel met behulp van die rubberhakies om dit op hul plek te hou.

Moenie vergeet om die potensiometers aan te pas by die toepaslike etikette nie.

100K - Droë volume 100K - Nat volume 100K - Herhaal 50K - Vertraging 5K - Terugvoer

Stap 14: Bedek die voorpaneel

Dit is tyd om die potensiometers met draad vas te maak. Die regte pen op elkeen moet almal as grond verbind word. Die ander penne moet volgens die onderstaande bedradingsdiagram verbind word.

Ek beveel aan dat u 'n ander kleur draad gebruik vir elke pen wat nie aan die aarde gekoppel is nie. Vir hierdie verskeidenheid drade het ek die bedrading gebruik van 'n gebroke rekenaarvoeding. Dit het my baie drade van verskillende kleure gegee om van te kies.

Stap 15: Verbind die krag

Draai die kragaansluiting sodat dit positief is. Met ander woorde, die rooi draad van die 9V -battery moet met die middelste pen verbind word, en die swart batterydraad moet gekoppel word aan een van die penne wat ontkoppel word wanneer die prop ingevoeg word.

Koppel nog 'n swart draad tussen die ongebruikte pen en die grond op die printplaat.

Koppel ook 'n rooi draad van die rooi kragpen aan die middelste pen van u SPST -skakelaar. Koppel 'n laaste rooi draad aan die terminaal wat verbinding maak met die middelste pen wanneer die skakelaar na die "Aan" -posisie skakel.

Stap 16: Koppel die voorpaneel

Koppel die drade van die potensiometers en die aan / uit -skakelaar, soos toepaslik.

Stap 17: Bedraad alles anders

Uiteindelik moet u die DPDT -stampskakelaar en die invoer- en uitvoer -aansluitings aansluit.

As u omhulsel geleidend is, hoef u slegs een pen van die jacks aan die grond te koppel. Die ander pen maak 'n verbinding deur die saak.

Dit gesê, maak seker dat u die ingangs- en uitvoer -aansluitings op die regte manier aansluit. As u nie weet wat behoorlik is nie, moet die invoer- en uitvoerpenne onderskeidelik aan die middelste penne op die DPDT -skakelaar gekoppel word. Een buitepennetjie moet aan die printplaat gekoppel word (met aandag aan "In" en "Out"). Die ander stel penne moet eenvoudig aan mekaar vasgemaak word vir ware omseil.

Stap 18: afwerking

Dit is nou tyd om die laaste hand aan te pak.

Gebruik 'n moersleutel sonder tand om die moere vas te trek en die potensiometers, skakelaars en domkrag styf aan die skakelaar vas te maak.

Koppel 'n 9V -battery.

Plaas alles binne -in die omhulsel, sit die deksel op, maak seker dat u die proppe onbelemmerd in die twee aansluitings kan steek en die omhulsel dan kan vasskroef.

As u dit nog nie gedoen het nie, trek die potentiometerknoppe aan en draai die stelskroef vas.

Uiteindelik wil u dit oorweeg om 'n paar selfkleefende rubbervoete onderaan te sit.

Stap 19: Plug and Play

Koppel dit aan en trek uit.

As u nie kan uitsteek nie, moenie paniekerig raak nie!

Maak die saak weer oop en ontfout die probleem.

Hier is 'n paar wenke vir ontfouting:

1) Is dit aangeskakel? Wel … skakel dit aan. 2) Is die battery laai? 3) Is daar oorbrugde verbindings op die PCB? 4) Pas al die verbindings by die skematiese? 5) Het u die skakelaars korrek bedraad? 6) Het u die kabel behoorlik van IN na UIT gelei? 7) Is die volume verhoog op u kitaar en versterker? 8) Is u versterker selfs aan? 9) Hoe gaan dit met die volume op die pedaal? 10) As dit aan is, maar nie vertraag nie, het u probeer om op die voetskakelaar te trap?

Het u dit nuttig, pret of vermaaklik gevind? Volg @madeineuphoria om my nuutste projekte te sien.