Joule dief met motor spoel: 9 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Wil u 'n Joule Thief -kring in 'n skraal, blink pakkie hê? Om ernstige geekpunte te behaal, is hoog op die agenda van die vooruitdenkende tinkerer, en watter beter manier is om dit te doen as met die herwinde binneste van 'n diskette, speelgoedmotor of presisie -stepper? Geen Lente in gedagte nie … So daarmee … in..denke.. Laat ons aangaan.

Hierdie projek is basies 'n 'Joule Thief', maar met meer afvalonderdele hergebruik en ongelukkig minder doeltreffendheid. Die basiese idee is om die kern van 'n motor te gebruik as beide die 'toroid' deel van 'n 'joule dief' (met die res van die kring in en om dit versteek) en as 'n mooi ligreflektor (wat as u toegang het) na 'n pannekoekmotor, herinner dit gerieflik aan 'n blom of die son). Soos voorheen gesê, is dit baie ondoeltreffend, en die rede waarom ek gekies het om dit so te doen, is omdat dit 'n ander skrootdeel as 'n funksionele en dekoratiewe komponent gebruik. As u dit kies, kan u natuurlik 'n toroid met 'n handwond insit, maar dit sal waarskynlik 'n bietjie meer ruimte benodig as wat maklik beskikbaar is, sodat u kan misloop op Prettiful Points. As u met 'n normale joule diefbaan wil gaan, beveel ek die uitstekende Instructable van 1up hier aan. Aangesien die kringloop al baie keer gedek is, sal ek fokus op die hergebruik van die motor en vinnig die res van die kring bedek. Laat 'n opmerking as u hulp nodig het. Vir nog 'n paar foto's en besprekings, sien my blogpos

Stap 1: Materiale en toerusting

Materiale 1 x 1k weerstand 1 x NPN transistor (die 2N3904 is voldoende, maar 2N4401 of PN2222A sal 'n beter lig lewer) 1 x LED - x Geëmailleerde koperdraad (0,315 mm is goed)* 1 x Elektriese motor van redelike grootte. DC en stepper motors is albei goed. *(ander geïsoleerde draad moet goed werk, ek het dit gebruik en dit lyk goed) Toerusting Soldeerbout en soldeer Naaltang/pincet Skroewedraaier Ohmmeter/Multimeter

Stap 2: Maak u motor oop

As u iets met 'n motor uitmekaar haal, kan ek nie regtig help nie, elke demontage -proses is op sigself 'n opdrag. Om die kompleksiteit te omseil; trek die deksels van plastiek en plaat af en draai dit los waar u kan totdat u iets soortgelyk aan die onderstaande prentjie vind. Dit is 'n stapmotor wat gewoonlik van die hoofbord ontkoppel word sodat vibrasie -demping die aansluitings kan beskadig (wat ideaal is vir ons omdat ons 'n goeie volledige eenheid het om mee te werk). Normaalweg kan ons 'n motor uittrek wat gekoppel is aan 'n klein stukkie printbord, sien prentjie een en twee vir disketmotors, prent drie en vier vir PC -waaiermotors en beelde vyf en ses vir DC -speelgoedmotors.

Stap 3: Demonteer die motor

As gevolg van die verbysterende verskeidenheid moontlike motortipes, kan ek nie hoop om te verduidelik hoe om hulle almal uitmekaar te haal nie. 'N Goeie algemene raad is om op die forums te plaas as u spesifieke advies nodig het om die stator of rotor uit u motor te kry. Ek sal hieronder bespreek hoe u 'n stator van 'n diskettestasie kan verwyder, want dit is gewoonlik die tipe stator wat u wil hê. Soos u later in hierdie dokument opgemerk het, kan u die rotor van DC -motors gebruik, maar die effek is visueel 'n bietjie oorweldigend. Beeld twee is die rotor van 'n GS -motor, met die kontakgedeelte gemerk. Draai die bevestigingsskroewe los en bewaar dit op 'n veilige plek. (Soek die skroewe wat deur die kern gaan, u wil dit nie wegtrek terwyl dit nog vasgemaak word nie). Sodra al die skroewe los is, behoort daar meer "gee" (bewegingsvryheid) in die kern te wees, trek dit omhoog en kry 'n hefboom daaronder, wees baie sag, jy wil nie die dun drade wat dit met die koppelaar verbind, klap nie. bord, want dit is byna nutteloos as u nie maklik toegang daartoe het nie. Dit is 'n moeilike taak om die kern van die motor te verwyder; gebruik u soldeerbout en verhit net elke kussing wat u aan die spoel kan sien, en hou die eenheid onder sagte opwaartse druk. Verhit die pads om die beurt of gebruik 'n lont om die soldeer te verwyder, indien moontlik. Miskien moet u verhitting en trek herhaal, maar dit moet na 'n rukkie verdwyn. Baie geluk, jy het jou "toroid" -komponent. As sommige van die drade afgebreek het, probeer om dit 'n bietjie te ontrafel om toegang te verkry, ons benodig twee spoelpare, so as jy een of twee drade verloor, is dit nie noodwendig verlore nie.

Stap 4: Werk die bedrading uit

Ons moet nou twee stelle drade (twee spoele) vind en dit op die regte manier verbind. Ek is nie seker of ander eenhede anders toegedraai of bedraad sal wees nie; ek het 3 uitmekaar gehaal en die manier waarop hulle aangesluit word, lyk anders, so wees bereid om 'n bietjie aan die verbindings te dink. Oor die algemeen blyk dit dat die spoele ses, drie of vier drade is, gewoonlik is dit verbind soos op die beelde.

Elke tipe konfigurasie het elke spoel aan sy bure gekoppel (kan dit die ringkonfigurasie noem) soos in beeld een voorgestel. 'N Ander tipe konfigurasie het geen verbindings tussen enige van die spoele daarvan nie (laat ons dit 'n uiteenlopende opset noem) soos in afbeelding twee voorgestel. Nog 'n ander konfigurasie het 'n gemeenskaplike grond of 'n hoë pen (laat ons dit die algemene konfigurasie noem) soos voorgestel in beeld drie. In enige van hierdie gevalle is dit maklik om uit te vind watter konfigurasie u het, maar u moet u ohmmeter en 'n potlood en papier kry. Merk elke draad en toets die weerstand tussen elkeen. As die weerstand onmeetbaar hoog is, moet u nie 'n verbinding trek nie. As die weerstand baie laag is, kan ons sê dat die twee punte waarskynlik met een spoel verbind is. As dit 'n bietjie hoër is, is dit waarskynlik dat ons twee of meer spoele meet. As u eers die verbindings getrek het, sal u 'n beeld hê wat baie soos afbeeldings een, twee of drie is. Ringkonfigurasie (fig.1) Die ringkonfigurasie word algemeen in DC -motors aangetref, en 'n bietjie meer selde in pannekoekmotors. Dit word gekenmerk deur drie spoele wat elk aan die bure gekoppel is. Al drie die spoele word in dieselfde rigting gewikkel. By GS -motors is dit algemeen dat die spoel van 'n enkele draad afgewikkel word. Gewoonlik sal ringkonfigurasie -stators en rotors 3 drade hê. Onderskeie konfigurasie (fig. 2) Die uiteenlopende konfigurasie is algemeen (volgens my ervaring) in pannekoekmotors en nie in baie ander toepassings nie. Elke spoel het twee drade wat slegs aan die monteerbord gekoppel is. Hulle kan gewoonlik vinnig geïdentifiseer word deurdat hulle gewoonlik 6 drade het. Om seker te maak, sal dit die moeite werd wees om dit met 'n ohmmeter te kontroleer. Elke spoel het een kant wat aan 'n gemeenskaplike draad gekoppel is (waaraan alle ander spoele ook gekoppel is) en die ander kant is aan die bord gekoppel en niks anders nie. Die aantal drade in 'n gemeenskaplike opset is gewoonlik 3 of meer, maar dit kan maklik geïdentifiseer word omdat een draad duidelik aan 'n aantal ander drade gekoppel sal word, gewoonlik aanmekaar gedraai. Noudat u die tipe motor geïdentifiseer het, gaan na die relevante afdeling. Let daarop dat spoele en drade van verskillende kleure in die diagramme net is om dit makliker te maak.

Stap 5: Ringkonfigurasie

Ringkonfigurasies word normaalweg gebruik in geborstelde gelykstroommotors en pannekoekstappermotors wat in diskettestasies voorkom. Hulle kan geïdentifiseer word óf deur die feit dat hulle gewoonlik drie drade het, óf deur die feit dat elk van die gekoppelde drade deur een spoelafskeiding met twee aangrensende drade verbind is vir al die drade.

Hierdie opset is maklik om te hanteer. Ons begin met 'n groot spoel met drie middelkrane (fig. 1). Ons moet 'n enkele breek in die 'lus' maak om twee 'eind' -drade en een kraan in die middel te kry. Dit moet gedoen word, want anders sal die derde spoel (blou in hierdie voorbeeld) die werking van die spoel onderbreek en verhoed dat dit ossilleer. As u wil sien wat ons elektries doen, klik dan op beelde een, twee, drie en vier. Beelde twee, drie en vier is elektries gelykwaardig, maar demonstreer die verwydering van die blou -kronkelende DC -motors. Dit is algemeen in DC -motorwindings om 'n enkele stuk draad rondom die rotor te gebruik, vir al drie spoele. Wat ons wil doen, is om 'n enkele "in" of "uit" van die kontakblok los te maak (fig. 2). As u wil, kan u hierdie draadlengte van die rotor ontrafel. As u aan die ander kant van u afgewikkelde draad kom, sal dit aan die volgende pad vasgesweis word; u hoef net die draad af te sny voor die soldeerverbinding. Dit laat u 'n lengte van die draad heeltemal los van die rotor wat u weer kan gebruik, en 'n spasie wat moontlik groot genoeg is tussen magnetiese stapels om u transistor in te steek (die Joule-dief in prentjie vyf gebruik hierdie truuk). Die twee pads waar jy die "blou" draad ontkoppel het, is die twee "end" drade. Die een pad wat nie drade losgemaak het nie, is dus die middelste kraan. Gaan na die stap "Tyd om te toets" deur te kyk watter draad dit is. Pannekoekmotors Met 'n ringkonfigurasie -pannekoekmotor moet ons net 'n enkele breuk maak. Elkeen van die drie stukke draad sal bestaan uit twee drade wat aanmekaar gesoldeer is. Kies een en verbreek die verbinding (fig. 2) tussen die twee drade. U wil waarskynlik die wikkelinge op die stator laat, want dit lyk beter so, ook is die drade verweef en kan u die funksionele spoel beskadig (as u die oortollige spoel probeer losdraai). Kies die een kant van die breek wat u pas gemaak het (in fig. 2 het ek die groen kleur gekies) - dit is 'n "eind" draad.. As ons weer na fig. 2 verwys, kan ons sien dat die "blou" draadkant van die snit nie nodig is nie, en dit kan dus weggeplak word. Ons moet nou weet watter van die twee oorblywende verbindings die einddraad is, en watter die middelste kraan is. Let op dat u nie kan sien aan hul posisie op die spoel nie; die beste manier is om 'n ohmmeter te gebruik om die weerstand tussen elke verbinding en die "groen" eindpunt na te gaan. Die gebruik van die voorbeeld as gekleurde (fig. 3) groen/geel is die helfte van die weerstand van groen/rooi - so geel is die middelste kraan. Anders gestel, die weerstand tussen jou eindpunt en die ander eindpunt is X, en die weerstand teen die middelste kraan is die helfte X. Hou by watter draad is, spring na die stap "Tyd om te toets".

Stap 6: Uitgebreide konfigurasie

Verskeie konfigurasies is waarskynlik die moeilikste, want u moet kronkelrigtings volg. Gewoonlik het hierdie konfigurasie 6 drade (drie spoele), hoewel daar meer spoele kan wees. Vir ons doeleindes het ons twee spoele nodig.

Die eerste taak is om twee spoele en die vier drade wat daaraan gekoppel is, te identifiseer. Dit is maklik, met u ohmmeter, neem enige draad en meet die weerstand teen elke ander draad. Dit moet slegs aan 'n ander draad gekoppel word. Goed, jy het jou eerste paar. Kies nou 'n ander draad as die twee wat u reeds geïdentifiseer het en herhaal. Ons het nou vier drade wat aan twee aparte spoele gekoppel is. Plak al die ander drade vas, ons het dit nie nodig nie. Merk dan een van die vier drade as 'begin 1' met 'n plakker. Kyk na die rigting waarin die ander draad vir hierdie spoel ("einde 1") toegedraai is (gaan dit met die kloksgewys of teen die kloksgewys?). Kies op die tweede spoel die draad wat in dieselfde rigting draai ("begin 2"). Verbind "einde 1" en "begin 2" (fig. 3). Die verbinding wat u pas gemaak het, is die "middelkraan", soos in fig. 3. Die ander twee drade begin 1 en einde 2 is aan die einde van die spoel. Enige ander drade as die vier is oorbodig, en u wil dit dalk uit die pad plak om verwarring te voorkom. Ek stel sterk voor dat u kleefmerke gebruik om vas te stel watter draad is. Eksperimenteer ook met die stroombaan, toets dit voordat u dit vas plak. As dit nie werk nie, moenie bekommerd wees nie; Miskien het u verward geraak en die verkeerde draad gekoppel, volg net u stappe en probeer weer. Gaan na die stap "Tyd om te toets" deur te kyk watter draad is.

Stap 7: Algemene konfigurasie

Die konfigurasie wat ek die meeste sien, is die 'algemene' opset (fig. 1). Ek noem dit 'n algemene opset, want elke spoel het 'n uiteinde vry en die ander is gekoppel aan 'n gemeenskaplike draad (waarop alle ander spoele ook gekoppel is). Hierdie opset is verreweg die maklikste om te gebruik. Geen ekstra werk is nodig nie; al wat ons hoef te doen is om uit te vind watter draad is. Daar sal een draad wees wat by nadere ondersoek baie drade aanmekaar gesoldeer is. Dit is die middelste kraan. Kies enige ander twee drade. U het nou u twee "eindes". In figuur twee ignoreer ons eenvoudig die 'rooi' spoel; u kan meer of niks ignoreer nie - die aantal spoele op 'n 'gewone' konfigurasie wissel, ek het twee en drie spoele gesien, maar ek sien geen rede waarom daar nie wees meer. Dit is al wat u moet doen vir hierdie stap, dus hou by watter draad is, spring na die stap "Tyd om te toets".

Stap 8: Tyd om te toets

Dit is nou die tyd om u spoel te toets. Gebruik die onderstaande kringdiagram om 'n joule -dief met u spoel te skep. Ek sal kortliks bespreek hoe u die induktor (u motorafdekking wat hierin verwyder is) hier kan koppel; as u meer instruksies benodig, raadpleeg die Joule dief Instructable. Onthou dat u die toroid -gedeelte met die hand kan draai.

Kyk eerstens na die stroombaandiagram hieronder. Die "middelkraan" van ons stator is aan die + -kant van die battery gekoppel. Die twee oorblywende punte verbind met die kollektor en basis (via 'n weerstand) van u transistor. Vir die weerstand beveel ek 'n veranderlike weerstand aan met 'n reikwydte van ongeveer 0 ohm tot 5 khm, hoewel ek nog nooit 'n weerstand groter as 1kOhms in 'n joule diefkring nodig gehad het nie. Die emitter is direk aan die negatiewe kant van die battery gekoppel. Laastens word 'n LED oor die transistor gekoppel; positiewe been op die versamelaar en negatiewe been op die emitter. Ek sal dit ten sterkste aanbeveel dat 'n joule -diefkring eers met 'n normaalgewonde induktor op 'n broodbord aangebring en getoets word. Nadat u geweet het dat u stroombaan werk, word dit baie makliker om probleme te diagnoseer. -Het u die stator korrek gekoppel? (wys die windings op die regte manier? Onthou die rigting, dit wil sê antikloksgewys/kloksgewys). -Het u probeer om die weerstand te verander? U waarde moet tussen 300 en 3000 ohm wees. -Het u 'n laer krag LED probeer (rooi is die laagste)? -Het enige van die brose verbindings op u stator/rotor losgeraak? Die kring brand slegs rooi en oranje LED's (Die Joule -dief verhoog nie die spanning so veel as wat dit moet nie, dit beteken dat slegs lae spanning (gewoonlik rooi) LED's op die beskikbare spanning kan brand) -het u die hoeveelheid gewissel weerstand op die (veranderlike) weerstand? -Het die battery die meeste laai verloor? Probeer dan 'n nuwe een. -Dit is moontlik dat die induktor in hierdie kring nie meer spanning kan trap nie; het u al met 'n normale spoel probeer?

Stap 9: Kreatiewe floreer

Noudat ons die kring voltooi het, is hier 'n aantekening oor estetika: skyfaandrywings As u u stator van 'n CD/DVD/Floppy -skyfaandrywer gekry het, is dit waarskynlik die plat "pannekoek" -tipe. As dit die geval is, gee een of twee rooi/geel/amber LED's die spoel (soos hieronder getoon) 'n mooi effek wat aan die son herinner met strale wat daaruit kom. lyk nie baie sonagtig as dit verlig word nie. Hulle het egter 'n gat in die middel waarin 'n klein LED redelik goed pas, wat 'n meer Iron Man-reaktoragtige voorkoms gee. Aangesien die gat gewoonlik in 'n ingeboude skyf is, kan 'n bietjie warm gom die LED-lig versprei vir 'n meer mini-fusiereaktor: PToy DC Motors Toy DC-motors is (visueel) 'n ander dier. Hulle lyk goed verlig en dit is dikwels baie moeilik om dit te probeer verlig weens hul vorm. U wil u LED (s) na buite wys eerder as om dit te probeer verlig, want die effek is nie so goed soos die "pannekoek" -statorbeligting nie. En laastens werk dit alles goed as kettinghangers; u het slegs 1,5 tot 3 te doen volt, dus is veiligheid nie regtig 'n bron van kommer nie, mits u verstandig is met skerp kante en puntige goed. In die Sun Dials het ek die battery op die hangertjie gesit, maar 'n goeie idee is om die batteryhouer op twee drade te sit wat gebruik word as 'n halssnoer. Die battery agter die gebruikers se nek balanseer die hangertjie. Belangrik: beskerm altyd die battery behoorlik, soms spring dit en spuit suur, wat SLEG is! Ook geen skerp rande nie! Plaas ook 'n swak punt in die draadlus/tou van die halssnoer, as u u halssnoer vashou aan iets wat u wil hê dat die tou moet knak, nie u nek nie! Speel lekker … Regtig uiteindelik 'n paar idees; -Gebruik UV -LED's en fluoresserende pigmente om die ontwerp werklik lewendig te maak. Hou in gedagte dat wateroplosbare goed afval! -Gebruik stukkies van die printplaat om die ontwerp verder te versier. Onthou, geen skerp rande nie! -Voeg 'n aan/uit -skakelaar -Gebruik 'n meer doeltreffende weergawe van die joule dief kring Uiteindelik As u hierdie instruksies volg en iets cool maak, plaas dan foto's in die kommentaar. die blootgestelde spoele met 'n dun laag PVA -gom. Dit help om te verhoed dat die draad vasgekeer word en u joueldief breek. Maar uit my ervaring lyk dit asof dit die hoë tjank wat u soms van joule -diewe kan kry, vererger … ek vermoed dat dit iets te doen het met die verhoging van die kapasitansie in die spoel met die water wat deur die gom gehou word of iets soortgelyks. Wees versigtig om nie gom oor blootgestelde soldeerverbindings te plaas nie, veral die basis van die transistor, aangesien die gom effens geleidend is, kan dit die stroombaan verstoor en dit laat swel (dit wil sê, dit werk nie).