DIY Bluetooth -luidspreker met batterye // Hoe om te bou - Houtbewerking: 14 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:23

Ek het hierdie herlaaibare, battery-aangedrewe, draagbare Bluetooth boombox-luidspreker gebou met behulp van die Parts Express C-Note luidsprekerstel plus hul KAB-versterkerbord (skakels na alle onderstaande dele). Dit was my eerste spreker, en ek is eerlik verbaas oor hoe wonderlik hierdie ding klink.

Dankie aan Kirby Meets Audio dat u gehelp het met die beplanning, kyk hier na sy kanaal.

Hierdie boombox -ontwerp is sterk geïnspireer deur hierdie boombox van The Hifi Case, as u 'n luidspreker soos hierdie wil koop, gaan kyk gerus na hulle.

Kry u Build It Yourself -handelsware!

Stap 1: gereedskap en materiaal

Materiaal:

• Parts Express C-Note Boekrak-luidsprekerstel
• Dayton Audio KAB-250v3 versterkerbord
• Pakket met Dayton Audio KAB-FC funksiekabels
• Dayton Audio KAB-BE 18650 Verlengbord vir batterye
• Dayton Audio KAB-PMV3 Panel Mount (dit was nie beskikbaar toe ek my boombox gebou het nie, sou dinge vereenvoudig het)
• Sonic Barrier 1/2 akoestiese skuim (benodig 2 velle)
• Wit geperforeerde kruisbord
• Swart skroewe
• 2.5 mm paneelmonteer DC -aansluiting
• Volumeknop
• 18650 batterye
• Kragtoevoer
• Rubber voete
• Krimp terminale
• Hanteer
• Wipe-On Poly

Gereedskap:

• Festool Kapex verstekzaag
• Festool CXS koordlose boor
• Festool PDC 18/4 koordlose boor
• Festool ETS EC 150/5 Sander
• Festool OF 1400 Router
• Powermatic 15HH -planer
• Powermatic PJ-882HH Jointer
• Inventables X-Carve
• 3/8 "Radius Roundover Bit
• Spoel afsnypunt
• Parallelle klampe
• Versink Bit
• Bandsaag veerplank
• Tafelsaag veerplank
• Digitale hoekmeter

Stap 2: Frees

Ek het hierdie boombox uit soliede okkerneut gebou, en ek het begin om my growwe hout in die individuele stukke op te breek. As u hierdie konstruksie wil vereenvoudig, kan u goedere soos laaghout of MDF gebruik, of net vooraf gemaalde hout koop.

Nadat ek die planke teen die versteksaag tot 'n ruwe lengte gesny het, het ek dit op die verbindings-, skaaf- en tafelsaag in vierkante gesny.

Ek het 6/4 of 1 ½ "dik Walnut vir hierdie konstruksie gekoop en wou 'n finale dikte van ½" op hierdie planke hê, so ek moes al my planke nuut hersaag, en dit eintlik in twee verdeel.

Stap 3: Herafsaai

Die hersaaglem op my bandsaag was uiters dof, so ek het besluit om die grootste deel van die hersaagwerk by die tafelsaag te doen. Om dit te doen, het ek eers die middel van die bord gemerk met 'n merkpen en dan die heining vasgemaak sodat die lem deur die middel van die bord sou gaan. Ek het ook 'n plank bygevoeg om die bord teen die heining te hou.

Ek wou hierdie snit in verskeie passe maak, so ek het met my lem ongeveer 'n duim om die tafel begin en die eerste pas gemaak. Ek draai dan die bord van kant tot kant om, maak seker dat dieselfde gesig teen die heining is, en maak dan die pas aan die ander kant van die bord.

Ek herhaal hierdie proses vir al die planke en lig die lem dan hoog genoeg sodat ongeveer ¾”materiaal in die middel van die planke gelaat kan word. Ek wou nie heeltemal deur die tafelsaag sny nie, verwyder net die meeste afval. Ek herhaal die stappe met die hoër lem en beweeg dan na die bandsaag.

Ek het nog 'n veerplank by die bandsaag opgerig om die druk teen die planke te hou, en ek het toe al die planke weer gesny en dit heeltemal verdeel.

Uiteindelik kon ek die planke heeltemal plat maak en die klein nok wat in die middel van die planke oorgebly het, by die skaafmasjien verwyder.

Voordat ek die panele vasgeplak het, moes ek 'n paar planke snoei en 'n paar plekke verwyder waarvan ek nie esteties gehou het nie, soos hierdie saphout -areas.

Stap 4: Oriënteer rade

Sodra al die planke in grootte gesny is, het ek die planke in die rigting gerangskik wat ek gedink het die beste lyk, en dit dan gemerk sodat ek nie deurmekaar sou raak tydens die gom nie.

Die laaste stap voor die gom was om elke rand vas te maak om seker te maak dat ek perfekte gomlyne kry. Ek gebruik hierdie truuk wat ek by my vriend Jay Bates opgetel het, waar jy twee plankies met die teenoorgestelde kant van elke bord teen die lasdraad heg.

U kan sien dat ek met my potloodlyn na die heining op die eerste bord gekyk het, en dan weg van die heining op die tweede bord. Dit het effektief elke klein fout in die vierkant van my heining ontken en verseker dat ek 'n plat paneel kry.

Stap 5: Plak en maal

Uiteindelik kon ek die panele vasplak. Ek het niks gebruik om hierdie planke in lyn te bring nie, meestal omdat daar so baie was, en ek het seker gemaak dat ek klemme aan die punte van die nate voeg om dit in lyn te hou.

Nadat ek die planke vir 'n paar uur in die klampe laat sit het, het ek die gom verwyder en dit deur die slypmasjien gelei om dit skoon te maak.

Met die planke skoongemaak, kon ek die boonste, onderste en sypanele tot by die finale breedte by die tafelsaag skeur, weer met 'n veerplank om die konstante druk teen die heining te behou.

Daarna het ek my lem op 45 grade gestel en begin om die mers in te sny. Eerstens sny ek 'n verstek aan die een kant van elk van die planke waaruit die raam van die boks bestaan.

Met die een kant tot 45 grade gesny, het ek 'n stopblok op my verstekmeter aangebring om die verstek aan die ander kant van die planke te sny. Dit het verseker dat my boonste en onderste panele, tesame met die sypanele, presies ewe lank was.

Uiteindelik kon ek die boks vasgom, en ek het 'n kombinasie van bandklemme en hoekklemme hiervoor gebruik. Ek eindig met 'n perfek vierkantige boks en gapingsvrye miters, wat altyd lekker is.

Met die boksraam vasgeplak, kon ek die voor- en agterpanele tot die finale grootte sny, gebaseer op die finale grootte van die raam, en ek het dit by die versteksaag gedoen.

Stap 6: Luidsprekergate

Vervolgens moes ek die gate vir die luidsprekers in die voorpaneel laat sny. Die luidsprekerstel wat ek gebruik het, die C-Note-stel van Parts Express, kom met MDF-omhulsels, en u kan maklik 'n spoelbout gebruik en die omhulsels as sjablone gebruik om hierdie gate te sny, maar ek het gedink ek sou die X-Carve laat doen die werk vir my.

Ek het 'n vinnige ontwerp gemaak in Easel, die gratis CAM -sagteware van Inventables, en 'n toetssny op 'n stuk ½ laaghout gedoen om seker te maak dat alles reg pas. Toe ek alles reg pas, het ek die laaste snit op die Walnut -paneel gemaak. Hierdie hele operasie het slegs ongeveer 13 minute geneem, baie vinnig met 'n ¼”bietjie.

Nadat die X-Carve klaar was, het ek die oortjies gesny wat die oorblywende stukke op hul plek gehou het en dan alles skoongemaak met 'n spoelskerm en 'n bietjie skuurpapier.

Stap 7: Routering

Ek wou die voor- en agterpanele effens in die raam sit, om die panele 'n veiliger stel te gee, en ek het toe my roostertafel opgestel om 'n halwe meter breed met 'n sentimeter diep te sny. Ek sny hierdie hase op al vier die rande van die voor- en agterpanele, en maak seker dat ek die hase eers aan die lang rande sny om te voorkom dat die eindkorrel uitblaas.

Daarna plak ek die voorpaneel op die raam vas, en ek het seker gemaak dat ek baie gom en klampe hiervoor gebruik. U wil 'n lugdigte seël op luidsprekerkaste hê, sodat u nie met klemme oorboord kan gaan nie.

Ek het geweet dat ek 'n swaar ommekeer aan al die rande van hierdie luidsprekerkas wou hê, en dit sou beteken dat 'n goeie stuk materiaal uit die hoeke verwyder moes word. As gevolg hiervan wou ek die hoeke versterk, en ek het net 'n paar blokke aan die binnekant van die luidsprekerkas gebruik om dit te doen.

Ek het 'n kombinasie van CA -gom en houtlym gebruik om die blokke vas te maak, en die CA -gom hou die blokke basies vas terwyl die houtgom droog word.

Ek moes ook nog 'n paar blokke aan die binnekant van die boonste en onderste panele byvoeg, en dit is waar die skroewe wat die agterpaneel bevestig, wat ek wou verwyder, sal aansluit.

Stap 8: Sentrale verdeler

Die laaste stuk wat by die luidsprekerboks gevoeg is, was die middelste verdeler, wat ek eerlikwaar vergeet het. U kan sien dat ek die blokke aan die bokant en onderkant moes uitknip om plek te maak vir die verdeler, wat ek uit ½”Baltic Birch -laaghout gesny het. Ek het weer seker gemaak dat ek baie gom hier gebruik, want ek wou 'n lugdigte seël hê.

Ek moes ook nog 'n doppie by die middel van die agterpaneel voeg, sodat dit nie die middelverdeler belemmer nie, en ek sny dit by die tafelsaag.

Ek het die agterpaneel vasgeklem, voorgeboorde en versinkte gate en dan 1 skroewe bygevoeg om die agterpaneel vas te hou.

Stap 9: Finale vorming

Met die boks gebou, kon ek voortgaan om dit skoon te maak. Eerstens het ek 'n spoelboor op die routafel gebruik om die oorhangende dele op die voor- en agterpanele skoon te maak, wat ek effens te groot gesny het.

Sodra die rande op gespoel het, het ek omgeruil na 'n ⅜”radius omhulsel en 'n afronding by al die rande van die boks gevoeg. Ek is altyd verbaas oor die groot verskil wat 'n swaar randprofiel soos hierdie maak, en ek dink regtig dat hierdie ommekeer die spreker laat lyk het.

Uiteindelik kon ek die luidsprekers installeer, wat eenvoudig was. Ek het net seker gemaak dat die skroefgate vierkantig in die kas is en het 'n self-sentrerende boor gebruik om gate vooraf te boor. Ek gebruik toe ¾”swart skroewe om die luidsprekers vas te maak, en ek kon 'n skoonheidskoot kry vir my sosiale media.

Stap 10: Soldeer

Die volgende in die konstruksie was die deel waaroor ek 'n bietjie senuweeagtig was om die kruisings te bou. Dit was my eerste keer dat ek soldeer, en daar was baie verbindings met soldeer hier. As u dit nie weet nie, verdeel crossovers die klanksein tussen die woofer en tweeter, wat die hoër frekwensies na die tweeters stuur en die laer frekwensies na die woofers.

Hierdie crossovers was weer deel van die C-Note luidsprekerstel wat ek vir hierdie projek gebruik het, en daar is uiters gedetailleerde instruksies oor hoe om die crossovers wat by die kit ingesluit is, oor te dra. Eintlik moes ek die verskillende komponente van die crossover self verbind en ook bedrading byvoeg om die crossovers aan te sluit op die luidsprekers sowel as die versterker.

Terwyl ek soldeer, laat ons praat oor die borg van die video van hierdie week, Bernzomatic.

Ek het beide die Bernzomatic ST500 koordlose soldeerbout en ST2200T detail fakkel op hierdie projek gebruik, en hulle is albei perfek vir gebruik by soldeertake. Albei fakkels word met butaan aangedryf, wat beteken dat hulle koordloos en heeltemal draagbaar is, perfek as u iets weg van 'n uitlaat moet soldeer.

Ek het ook 'n elektriese soldeersel van Bernzomatic rosinkern gebruik vir hierdie projek, wat baie eenvoudig was om te gebruik, maar geen vloeistof nodig nie. Of u nou 'n professionele handelaar, selfdoener, ambagsman, vervaardiger of sjef is, Bernzomatic het die regte produk vir talle projekte. Om meer te wete te kom oor die soldeerfakkels, soldeersel en die ander produkte van Bernzomatic, kyk na die skakel in die onderstaande videobeskrywing, en nogmaals dankie aan Bernzomatic vir die borg van hierdie week se video.

Nadat ek die kragaansluiting aan die leidings van die versterkerbord gesoldeer het, kon ek die punte van die luidsprekerdraad stroop en hierdie krimpklemme byvoeg om die luidsprekerdraad maklik aan die luidsprekers te koppel.

Stap 11: Boor

Met al die bedrading voltooi, kon ek verder gaan met die toevoeging van gate vir die verskillende poorte, LED's, skakelaars en die handvatsel. Dit was een van die meer vervelige dele van die konstruksie, aangesien baie van hierdie komponente poste van verskillende groottes gehad het, so ek moes 'n skouer gebruik om die korrekte boorpuntgrootte te vind om die gate vooraf te boor.

Ek moes ook 'n Forstner -bit aan die binnekant van die kas gebruik om die komponente deur te voer. Die meeste van hierdie dele het slegs 'n skroefdraadoppervlakte van ongeveer ¼ lank, so ek moes hierdie gate insteek sodat die draadareas deur die kas kan steek.

Ek het ook 'n paar rubber voete aan die onderkant van die luidsprekerkas aangebring, om te verhoed dat dit raas as u musiek speel.

Stap 12: Hawens

Die laaste gate wat ek moes boor, was vir die poorte aan die onderkant van die kas. Hierdie poorte was 1 ¾ "in deursnee, en ek het nie 'n 1 ¾" boorpunt nie, so ek moes bietjie kreatief hier raak.

Eers het ek 'n 1 ¼”gat geboor, die naaste grootte wat ek byderhand gehad het, met 'n Forstner-boor, en daarna die X-Carve gebruik om 'n sjabloon te sny. Daarna het ek 'n spoelbout in my freesetafel aangebring, die sjabloon met 'n kleeflint aan die onderkant van die kas vasgemaak en die gat uitgetrek.

Uiteraard kan u net die regte Forstner -bit koop, maar ek kon dit nie plaaslik vind nie; dit het my twintig dollar bespaar en ek het gedink dit was 'n slim oplossing.

Stap 13: afwerking

Met al die gate wat in die luidsprekerkas geboor is, was dit net om alles tot 180 grint te skuur en af te werk.

Vir die afwerking het ek met poliuretaan afgevee, veral omdat ek net genoeg in die blikkie gehad het om dit op hierdie projek te gebruik. Ek het drie lae afgevee en die afwerking ongeveer 6 uur tussen die lae laat droog word. Ek hou net van die manier waarop die afwerking die graan op hierdie okkerneut laat val het, pragtig.

Ek het ook die binnekant van die kas verseël met spuitpolyuretaan, wat nie nodig sou wees as ek MDF of laaghout vir die boks gebruik het nie, maar ek het gedink dit sal help om die seisoenale uitbreiding en inkrimping te verminder.

Sodra die afwerking droog was, kon ek by die finale montering van die kas kom. Eerstens wou ek seker maak dat die agterpaneel 'n lugdigte seël op die kas het. Ek het hierdie skuimisolasie by die tuissentrum gevind, wat perfek geblyk het vir hierdie gebou. Dit is skil en stok en ek het net seker gemaak dat ek dit langs al die gevlekte dele op die agterpaneel laat loop.

As die paneel met skroewe geïnstalleer word, druk die skuim saam en vorm 'n perfekte seël.

Stap 14: Laaste stappe

Vervolgens het ek hierdie ½”geluiddempende skuim by al die binnekant van die kas gevoeg, behalwe die voorkant. Die skuim het 'n skil en stok agterkant, en ek sny dit net op maat met 'n skêr, en maak seker dat ek om die gate wat ek vroeër geboor het, rondom sny.

Ek kon ook die kruisings en die versterker aan die binnekant van die kas laat monteer. Ek gebruik skroewe om dit te doen en skroef dit net in die middelste verdeler vas.

Ek moes 'n groef by die middelverdeler voeg sodat die kabels van die een kant van die kas na die ander kon beweeg, en ek het net 'n ronde rasp gebruik om die groef in te sny.

Uiteindelik kon ek al die skakelaars, LED's, rubbervoete, handvatsel en poorte installeer, die agterpaneel aanbring en die luidsprekers laat sak.

Met die luidsprekers geïnstalleer, was hierdie Boombox klaar en al wat u hoef te doen was om dit te probeer!