Arduino polsoksimeter: 35 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:24

Pulsoksimeters is standaardinstrumente vir hospitaalinstellings. Deur gebruik te maak van die relatiewe absorpsies van gesuurde en ontoksigeerde hemoglobien, bepaal hierdie toestelle die persentasie bloed van 'n pasiënt wat suurstof vervoer ('n gesonde reeks is 94-98%). Hierdie syfer kan in 'n kliniese omgewing lewensreddend wees, aangesien 'n skielike afname in suurstof in die bloed dui op 'n kritieke mediese probleem wat onmiddellik aangespreek moet word.

In hierdie projek probeer ons 'n polsoksimeter bou met behulp van onderdele wat maklik aanlyn/in 'n plaaslike hardewarewinkel gevind kan word. Die eindproduk is 'n instrument wat genoeg inligting kan verskaf sodat iemand met verloop van tyd vir slegs $ x bloedmonitering kan monitor. Die oorspronklike plan was om die toestel volledig draagbaar te maak, maar as gevolg van faktore buite ons beheer, was dit nie moontlik in ons tyd nie. Gegewe 'n paar komponente en 'n bietjie meer tyd, kan hierdie projek heeltemal draagbaar wees en draadloos met 'n eksterne toestel kommunikeer.

Voorrade

Lys met noodsaaklike onderdele - dinge wat u waarskynlik moet koop (ons beveel aan dat u 'n paar ekstra dele van elke komponent het, veral die oppervlaktes)

Arduino Nano * $ 1,99 (Banggood.com)

Dubbele LED - $ 1,37 (Mouser.com)

Fotodiode - $ 1,67 (Mouser.com)

150 Ohm weerstand - $ 0,12 (Mouser.com)

180 Ohm weerstand - $ 0,12 (Mouser.com)

Weerstand van 10 kOhm - $ 0,10 (Mouser.com)

Weerstand van 100 kOhm - $ 0,12 (Mouser.com)

47 nF -kondensator - $ 0,16 (Mouser.com)

*(Ons Nano sit tans in China vas, so ons het 'n Uno gebruik, maar albei werk)

Totale koste: $ 5,55 (maar … ons het 'n klomp goed gehad wat lê en 'n paar onderdele ook gekoop het)

Sekondêre onderdele lys - dinge wat vir ons rondgelê het, maar wat u moontlik moet koop

Koperbedekte plank - Redelik goedkoop (voorbeeld). In plaas daarvan kan u 'n PCB maak en bestel.

PVC - Iets van ten minste 'n duim in deursnee. Die dunner soort werk uitstekend.

Drade - insluitend 'n paar draaddrade vir die broodbord en 'n paar langer om die oksimeter aan die bord te koppel. In stap 20 wys ek my oplossing hiervoor.

Pin Pin Header - dit is opsioneel, as u net drade aan die planke wil soldeer, sal dit goed werk.

Skuim - ek het L200 gebruik, wat redelik spesifiek is. U kan regtig alles gebruik wat u dink gemaklik sal voel. Ou muismatte is ideaal hiervoor!

LED's en weerstande - redelik goedkoop as u dit moet koop. Ons het 220Ω weerstande gebruik en 'n paar kleure lê.

Aanbevole gereedskap en toerusting

Warmtepistool

Soldeerbout met 'n fyn punt

Dremel -instrument met sny- en snybitte (u kan met 'n knipmes klaarkom, maar nie so vinnig nie)

Tang, draadsnyers, draadstroppers, ens.

Stap 1: Voorbereiding: Beer-Lambert se wet

Om te verstaan hoe om 'n polsoksimeter te bou, is dit eers nodig om die teorie agter die werking daarvan te verstaan. Die hoof wiskundige vergelyking wat gebruik word, staan bekend as Beer-Lambert's Law.

Beer-Lambert se wet is 'n goed gebruikte vergelyking wat die verband beskryf tussen die konsentrasie van 'n stof in 'n oplossing en die transmissie (of absorpsie) van lig wat deur die oplossing gaan. In praktiese sin sê die wet dat toenemend groter hoeveelhede lig deur toenemend groter deeltjies in 'n oplossing geblokkeer word. Die wet en die komponente daarvan word hieronder beskryf.

Absorbering = log10 (Io/I) = εbc

Waar: Io = Invallende lig (voor bygevoegde monster) I = Invallende lig (na bygevoegde monster) ε = Molêre absorpsiekoëffisiënt (funksie van golflengte en stof) b = Padlengte van lig c = Konsentrasie van stof in monster

As u konsentrasies met Beer se wet meet, is dit gerieflik om 'n golflengte van lig te kies waarin die monster die meeste absorbeer. Vir suurstofryke hemoglobien is die beste golflengte ongeveer 660 nm (rooi). Vir ontoksigeerde hemoglobien is die beste golflengte ongeveer 940nm (infrarooi). Deur LED's van beide golflengtes te gebruik, kan die relatiewe konsentrasie van elkeen bereken word om 'n %O2 te vind vir die bloed wat gemeet word.

Stap 2: Voorbereiding: Pulsoximetrie

Ons toestel gebruik 'n dubbele LED (twee LED's op dieselfde chip) vir die golflengtes van 660nm en 940nm. Dit word af- en afgewissel, en die Arduino teken die resultaat op van die detektor aan die teenoorgestelde kant van die vinger van die LED's. Die detektorsignaal vir beide LED's pols betyds met die hartklop van die pasiënt. Die sein kan dus in twee gedeeltes verdeel word: 'n GS -gedeelte (wat die absorbansie by die gespesifiseerde golflengte van alles behalwe die bloed voorstel) en 'n AC -gedeelte (wat die absorbansie by die gespesifiseerde golflengte van die bloed voorstel). Soos gespesifiseer in die Beer-Lambert-afdeling, hou absorpsie verband met albei hierdie waardes (log10 [Io/I]).

%O2 word gedefinieer as: Oxygenated Hemoglobin / Total Hemoglobin

As gevolg van die Beer Lambert -vergelykings, opgelos vir konsentrasie, is die resultaat 'n baie komplekse breukdeel. Dit kan op 'n paar maniere vereenvoudig word.

1. Die padlengte (b) vir beide LED's is dieselfde, wat veroorsaak dat dit uit die vergelyking val
2. 'N Tussenverhouding (R) word gebruik. R = (AC640nm/DC640nm)/(AC940nm/DC940nm)
3. Molêre absorpsiekoëffisiënte is konstantes. As dit verdeel is, kan dit vervang word met 'n generiese pasfaktorkonstante. Dit veroorsaak 'n geringe akkuraatheidsverlies, maar dit lyk redelik standaard vir hierdie toestelle.

Stap 3: Voorbereiding: Arduino

Die Arduino Nano wat vir hierdie projek benodig word, staan bekend as 'n mikroverwerker, 'n klas toestelle wat voortdurend 'n stel vooraf geprogrammeerde instruksies uitvoer. Mikroverwerkers kan insette op die toestel lees, die nodige wiskunde doen en 'n sein na die uitvoerpenne skryf. Dit is ongelooflik nuttig vir enige kleinskaalse projek wat wiskunde en/of logika vereis.

Stap 4: Voorbereiding: GitHub

GitHub is 'n webwerf met bewaarplekke, of spasies vir sketsversamelings vir 'n projek. Ons is tans gestoor in https://github.com/ThatGuy10000/arduino-pulse-oximeter. Dit stel ons in staat om verskeie dinge te doen.

1. U kan die kode self aflaai en dit op u persoonlike Arduino laat loop
2. Ons kan die kode op enige stadium opdateer sonder om die skakel hier te verander. As ons foute vind of besluit om wiskunde anders te doen, sal ons 'n opdatering uitstuur wat onmiddellik hier toeganklik sal wees
3. U kan die kode self wysig. Dit veroorsaak nie onmiddellike opdatering nie, maar u kan 'n 'trekversoek' skep wat vra of ek u veranderinge in die hoofkode wil insluit. Ek kan hierdie veranderinge aanvaar of veto.

Raadpleeg hierdie tutoriaal gepubliseer deur GitHub self vir enige vrae oor GitHub of hoe dit werk.

Stap 5: Veiligheidsoorwegings

As 'n toestel is dit omtrent so veilig as wat dit kan wees. Daar is baie min stroom, en niks werk oor 5V nie. Trouens, die kring moet meer bang wees as wat jy is.

In die konstruksieproses is daar egter 'n paar belangrike dinge om in gedagte te hou.

• Mesveiligheid moet 'n gegewe wees, maar sommige van die dele het 'n baie organiese vorm, wat dit aanloklik kan maak om dit op 'n plek te hou waar u vingers eintlik nie moet wees nie. Wees net versigtig.
• As u 'n soldeerbout, 'n hittegeweer of 'n dremel -gereedskap besit, neem ek aan dat u moet weet hoe u dit korrek moet gebruik. Tog moet u die nodige voorsorgmaatreëls tref. Moenie deur frustrasies werk nie. Neem 'n blaaskans, maak u kop skoon en keer terug as u meer stabiel is. (Veiligheidsinligting vir die soldeerbout, hittegeweer en dremel -gereedskap kan op die skakels gevind word)
• As u enige stroombane toets of dinge op 'n broodbord rondskuif, is dit die beste om alles uit te skakel. U hoef regtig niks met lewendige krag te toets nie, dus moenie die risiko loop om kortbroek te veroorsaak en moontlik die Arduino of ander komponente te beskadig nie.
• Wees versigtig wanneer u die elektroniese komponente in en om water gebruik. Nat vel het 'n aansienlik laer weerstand as droë vel, wat strome kan veroorsaak wat die veilige vlakke oorskry. Verder kan elektriese kortbroeke in bordkomponente aansienlike skade aan komponente veroorsaak. Moenie elektriese toerusting naby vloeistowwe gebruik nie.

WAARSKUWING: Moet dit nie as 'n ware mediese toestel probeer gebruik nie. Hierdie toestel is 'n bewys van die konsep, maar dit is NIE 'n heeltemal akkurate instrument wat in die sorg van moontlik siek individue gebruik moet word nie. Daar is baie goedkoop alternatiewe wat u baie meer akkuraat kan maak.

Stap 6: wenke en truuks

Namate die projek ontwikkel het, is daar 'n aantal lesse geleer. Hier is 'n paar advies:

1. As u die printplate maak, is u vriende meer skeiding tussen spore. Beter om aan die veilige kant te wees. Nog beter is om net 'n PCB te bestel by 'n diens soos Oshpark wat klein borde soos hierdie vir 'n redelike prys kan doen.
2. Op 'n soortgelyke noot, let op as u besluit om die stroombane aan te skakel voordat u dit bedek. Die fotodiode is veral aangrypend, en dit is net nie lekker as dit stukkend is as u daarby kom nie. Dit is beter om die komponente sonder krag te toets en te vertrou dat dit sal uitkom. Die diode- en kontinuïteitsinstellings is u vriende.
3. As u alles gebou het, is dit redelik gesny en droog, maar een van die mees algemene foute was dat die LED's -bord nie verkeerd gekoppel was nie. As u data vreemd is, kyk dan na die verbinding en probeer moontlik een van die LED -verbindings op 'n slag met die Arduino verbind. Soms word dinge so duideliker.
4. As u nog steeds probleme ondervind met die LED's, kan u 5V -krag aan hul ingange koppel. Die rooi sal redelik helder wees, maar die infrarooi is onsigbaar. As u 'n telefoonkamera by u het, kan u daardeur kyk en die infrarooi lig sien. Die kamerasensor van die telefoon wys dit as sigbare lig, wat baie gerieflik is!
5. As u baie geraas kry, kyk of die fotodiodebord ver weg is van enigiets wat die nare 60Hz -krag van die muur af dra. Die weerstand met 'n hoë waarde is 'n magneet vir ekstra geraas, dus pasop.
6. Wiskunde vir die berekening van SpO2 is 'n bietjie lastig. Volg die gegewe kode, maar maak seker dat u die veranderlike "fitFactor" wysig sodat die berekeninge by u spesifieke toestel pas. Dit verg proef en fout.

Stap 7: Bou van stroombane

Ons begin met die maak van die twee stroombane wat by die ontwerp pas. Ek het 'n dubbelzijdige koperplank en Dremel-gereedskap gebruik om dit met die hand te maak, wat nie perfek was nie, maar dit het gewerk. As u die hulpbronne het, beveel ek u ten sterkste aan om 'n skematiese skets te teken en dit met 'n masjien te laat maal, maar dit is nie moontlik nie.

Stap 8: Bord 1 - die fotodetektor

Hier is die stroombaan wat ek op die eerste bord gesit het, minus die kapasitor. Dit is die beste om 'n lae profiel te hou, aangesien dit binne -in die oksimeter om u vinger gaan. Die fotodetektor, in hierdie geval, is 'n fotodiode wat beteken dat dit elektries soortgelyk is aan 'n diode, maar vir ons stroom sal genereer op grond van die ligvlak.

Stap 9: Frees van die bord

Ek het besluit om te begin deur 'n skaalmodel van die aanbevole voetspoor te druk en uit te sny. Omdat ek net besig was om my sny te kyk, het dit 'n goeie verwysing gegee voordat ek die fotodetektor uit die verpakking gehaal het. Dit is beskikbaar by die verkoper vir die fotodetektor.

Stap 10: Boor

Dit is die ontwerp waarmee ek die PCB gebruik het, wat ek met 'n klein dremel -frees en 'n mes gesny het. My eerste bou van hierdie bord was om 'n paar redes foutief. Die lesse wat ek vir my tweede konstruksie geleer het, was om meer as net die minimum te sny en uit te sny waar ek 'n swart streep op die prent hierbo getrek het. Daar is 'n nie-gekoppelde pen op die chip wat sy eie pad moet kry, aangesien dit nie aan iets anders kan koppel nie, maar steeds help om die chip aan die bord te hou. Ek het ook gate vir die weerstand bygevoeg, wat ek gemaak het deur die weerstand daar langs te plaas en die gate met die oog te baljaar.

Stap 11: Plaas komponente

Hierdie deel is 'n bietjie lastig. Ek het die oriëntasie van die fotodetektor hier in wit gemerk. Ek het 'n klein bietjie soldeer op die onderkant van elke pen op die skyfie gesit, 'n bietjie soldeer op die printplaat gesit en die skyfie vasgehou terwyl ek die soldeer op die bord verhit. U wil dit nie te veel verhit nie, maar as die soldeer op die bord vloeibaar is, moet dit vinnig met die chip verbind word as u genoeg soldeer het. U moet ook die 100kΩ-weerstand, 'n 3-pen-kopstuk aan dieselfde kant van die bord soldeer.

Stap 12: Skoonmaak en kontroleer

Gebruik dan die dremel -gereedskap om die koper rondom die weerstandsleidings aan die agterkant van die bord uit te sny (om te voorkom dat die weerstand verkort word). Gebruik daarna 'n multimeter in die kontinuïteitsmodus om te kontroleer of geen van die spore in die soldeerproses kortgekom het nie. As 'n laaste ondersoek, gebruik die diodemeting van die multimeter (Tutoriaal as dit nuwe tegnologie vir u is) oor die fotodiode om seker te maak dat dit volledig aan die bord geheg is.

Stap 13: Bord 2 - die LED's

Hier is die skema vir die tweede bord. Hierdie een is 'n bietjie moeiliker, maar gelukkig word ons opgewarm om die laaste een te doen.

Stap 14: Boor Redux af

Na 'n paar pogings waarvan ek nie so baie gehou het nie, het ek besluit op hierdie patroon wat ek met dieselfde dremel routing bit geboor het as voorheen. Uit hierdie beeld is dit moeilik om te sê, maar daar is 'n verband tussen twee dele van die bord deur die ander kant (grond in die stroombaan). Die belangrikste deel van hierdie sny is die kruising waar die LED -chip sal sit. Hierdie kruishaarpatroon moet redelik klein wees, want die verbindings op die LED -chip is redelik naby aan mekaar.

Stap 15: Soldeer Vias

Omdat twee teenoorgestelde hoeke van die LED -chip beide verbind moet word, moet ons die agterkant van die bord gebruik om dit aan te sluit. As ons die een kant van die bord elektries aan die ander kant verbind, word dit 'via' genoem. Om die vias op die bord te maak, het ek 'n gat geboor in die twee areas wat ek hierbo gemerk het. Van hier af het ek die leidings van die weerstand op die vorige bord in die gat gesit en aan beide kante gesoldeer. Ek het soveel as moontlik oortollige draad afgesny en 'n kontinuïteitsondersoek gedoen om te sien of daar 'n weerstand tussen nul en nul is. Anders as die vorige bord, hoef hierdie vias nie aan die agterkant te word nie, want ons wil hê dat hulle verbind moet word.

Stap 16: soldeer die LED -chip

Om die LED -chip te soldeer, volg dieselfde prosedure as die fotodiode, en voeg soldeer op elke pen en ook aan die oppervlak. Die oriëntasie van die onderdeel is moeilik om reg te kry, en ek beveel aan dat u die datablad volg om u rigting te kry. Aan die onderkant van die chip het 'pin one' 'n effens ander pad, en die res van die getalle gaan om die chip. Ek het gemerk watter getalle by watter punte heg. Sodra u dit aanmekaar gesoldeer het, moet u weer die diode -toetsinstelling op die multimeter gebruik om te sien dat beide kante behoorlik vasgemaak is. Dit sal u ook wys watter LED die rooi is, aangesien dit 'n bietjie sal brand as die multimeter gekoppel is.

Stap 17: Die res van die komponente

Soldeer dan op die weerstande en die 3-pen kop. As u toevallig die LED -chip 180 ° in die vorige stap laat draai het, is dit eintlik nog steeds goed om voort te gaan. As u die weerstande aantrek, moet u seker maak dat die weerstand van 150Ω aan die rooi kant gaan, en dat die ander kant die 180Ω het.

Stap 18: Voltooi en kontroleer

Sny aan die agterkant soos voorheen om die weerstande om te voorkom dat hulle met die via kortkom. Knip die bord uit en vee nog 'n laaste keer met die kontinuïteitstoetser op die multimeter, net om seker te maak dat niks per ongeluk kortgekom het nie.

Stap 19: "Plank" die planke

Na al die fyn soldeerwerk wat ek gedoen het, wou ek seker maak dat niks die komponente afskakel terwyl die oksimeter gebruik word nie, en ek het besluit om die planke te "pot". Deur 'n laag van iets wat nie geleidend is nie, te voeg, bly al die komponente beter op hul plek en bied dit 'n platter oppervlak vir die oksimeter. Ek het 'n paar dinge wat ek rondgelê het, getoets, en hierdie gom vir industriële sterkte het goed gewerk. Ek het begin om die agterkant te bedek en 'n paar uur te laat sit.

Stap 20: Inplanting word voortgesit

Nadat die onderkant gestol is, draai die planke om en bedek die bokant. Alhoewel dit 'n byna deursigtige kleefmiddel is, wou ek die fotodetektor en LED's onbedek hou, so voordat ek alles bedek, bedek ek dit met klein stukkies elektriese band en na 'n paar uur gebruik ek 'n mes om die kleefmiddel versigtig te verwyder hierdie en haal die band af. Dit is miskien nie nodig om dit onbedek te hou nie, maar as u besluit om dit net te bedek, moet u slegs lugborrels vermy. Dit is goed om soveel kleefstof aan te trek as wat u wil (binne die rede), aangesien 'n platter oppervlak gemakliker sit en die komponente meer beskerming bied, maar laat dit 'n rukkie sit sodat dit deurgaans kan droog word.

Stap 21: Konstruksie van drade

Ek het net 'n gestrande draad byderhand, en ek het besluit om 'n manlike 3-pins kopstuk te gebruik om 'n paar kabels te maak. As u dit byderhand het, is dit baie eenvoudiger om net soliede maatdraad hiervoor te gebruik sonder om te soldeer. Dit help egter om die drade aanmekaar te draai, want dit verhoed dat dit vasval en netjieser lyk. Soldeer elke draad aan 'n pen op die kop, en as u dit het, sal ek elke draad met 'n hitte krimp bedek. Maak seker dat die drade in dieselfde volgorde is as u die kop aan die ander kant verbind.

Stap 22: Idiot-proofing the bedrading

As gevolg van die manier waarop ek hierdie borde aan kabels verbind, wou ek seker maak dat ek dit nooit verkeerd verbind nie, en ek het die verbinding met verfmerkers gekleur. U kan hier sien watter pen die verbinding is en hoe my kleurkodering werk.

Stap 23: Maak 'n bylaag

Die omhulsel vir die oksimeter het ek gemaak met L200 -skuim en 'n stuk PVC -pyp, maar u kan beslis skuim en/of plastiek gebruik wat u lê. Die PVC werk uitstekend omdat dit al amper in die vorm is wat ons wil hê.

Stap 24: PVC en verhitte gewere

Die gebruik van 'n hittegeweer op PVC vir die vorming is eenvoudig, maar dit kan 'n bietjie oefening verg. Al wat u hoef te doen is om hitte op die PVC toe te pas totdat dit vrylik kan buig. Terwyl dit warm is, kan u dit in omtrent elke vorm wat u wil, buig. Begin met 'n gedeelte PVC -pyp wat net wyer is as die planke. Sny een van die kante en sit dan net 'n bietjie hitte daarop. U sal handskoene of houtblokke wil hê om die PVC te kan beweeg terwyl dit warm is.

Stap 25: Vorm die plastiek

As u die lus buig, sny u enige oortollige PVC af. Voordat u dit heeltemal buig, gebruik 'n mes of 'n dremel -gereedskap om 'n kerf aan die een kant en die rande van die teenoorgestelde kant uit te sny. Met hierdie gevurkte vorm kan u die lus verder sluit. Dit gee u ook 'n plek om te gryp om die oksimeter oop te maak om dit op u vinger te plaas. Moenie bekommerd wees oor die styfheid nie, want u sal wil sien hoe dit voel sodra die skuim en die plank in is.

Stap 26: Iets sagter

Sny dan 'n stuk skuim tot die breedte van u PVC en tot 'n lengte wat volledig om die binnekant van die lus sal draai.

Stap 27: 'n Plek vir die rade

Om te verhoed dat die bord in u vinger grawe, is dit belangrik om dit in die skuim te plaas. Trek die vorm van die planke in die skuim vas en gebruik 'n skêr om die materiaal uit te grawe. In plaas daarvan om die hele gebied rondom die kopstukke skoon te maak, voeg 'n paar splete aan die syverbindings toe, maar dit kan effens onder die skuim wees. Op hierdie punt kan u die planke en skuim in die PVC plaas en die pasmaat in die werklike PVC en dan op u vinger toets. As u dit begin sirkuleer, sal u die hittegeweer weer wil gebruik om die omhulsel nog 'n bietjie oop te maak.

Stap 28: Plate in skuim

Ons begin nou alles bymekaarmaak! Om te begin, gooi net 'n bietjie epoxy/gom in die gate wat u net in die skuim gemaak het en plaas die planke in hul klein huisies. Ek het dieselfde kleefstof gebruik wat ek vroeër gebruik het om die planke te pot, wat skynbaar goed werk. Maak seker dat u dit 'n paar uur laat staan voordat u verder gaan.

Stap 29: Skuim in plastiek

Daarna het ek die binnekant van die PVC met dieselfde gom uitgevoer en die skuim versigtig daarin gesit. Vee die oortollige vee af en sit iets binne sodat die skuim kan opdroog. My mes het goed gewerk, en dit help regtig om die skuim teen die PVC te druk om 'n sterk seël te kry.

Stap 30: Die Arduino -verbinding

Op hierdie punt is die werklike sensor voltooi, maar ons wil dit natuurlik vir iets gebruik. Daar is nie veel om aan die Arduino te koppel nie, maar dit is ongelooflik belangrik om niks agteruit te dra nie, anders beskadig u waarskynlik dinge op die printplate. Maak seker dat die krag afgeskakel is wanneer u die kringe aansluit (dit is regtig die veiligste manier om probleme te vermy).

Stap 31: Die oorblywende weerstand en kondensator

'N Paar aantekeninge oor die bedrading na die Arduino:

• Die kapasitor van die sein na die grond doen wondere op die geraas. Ek het nie 'n wye verskeidenheid nie, so ek het die spesiale "pappa -vullisblik" gebruik, maar as u 'n verskeidenheid het, kies dan iets van ongeveer 47 nF of minder. Anders kan u moontlik nie 'n vinnige skakelsnelheid tussen die rooi en IR -LED's hê nie.
• Die weerstand wat in die fotodetektorkabel ingaan, is 'n veiligheids ding. Dit is nie nodig nie, maar ek was bang dat ek tydens die hantering van die broodplankbaan per ongeluk iets kan kortmaak en die hele projek kan bots. Dit dek nie elke ongeluk nie, maar dit help net om 'n bietjie meer gemoedsrus te hê.

Stap 32: toets LED -stroom

Sodra ek dit ingedien het, toets die stroom deur die rooi en IR -LED's met 'n multimeter in die ammeter -modus. Die doel hier is om net te kyk of hulle dieselfde is. Myne was ongeveer 17mA.

Stap 33: Die kode

Soos aangedui in die voorbereidingsstap, kan die kode vir hierdie toestel in ons GitHub -bewaarplek gevind word. Eenvoudig:

1. Laai hierdie kode af deur op 'Kloon of aflaai'/'Aflaai zip' te klik.
2. Pak hierdie lêer uit met 7zip of 'n soortgelyke program, en maak hierdie lêer oop in Arduino IDE.
3. Laai dit op u Arduino en verbind die penne soos beskryf in die penopdragte (of verander dit in die kode, maar besef dat u dit moet doen elke keer as u van GitHub aflaai).
4. As u 'n seriële uitset op die seriële monitor wil sien, verander die Boolean serialDisplay na True. Die ander invoerveranderlikes word in die kode beskryf; die huidige waardes het goed vir ons gewerk, maar u kan met ander eksperimenteer om die optimale prestasie vir u opstelling te behaal.

Stap 34: Kringdiagram

Stap 35: Verdere idees

Ons wil dit byvoeg (of een van ons vele volgelinge sal daaraan dink om dit by te voeg)

1. Bluetooth -verbinding vir die uitruil van data met 'n rekenaar
2. Koppel aan 'n Google Home/Amazon -toestel om SpO2 -inligting aan te vra
3. Meer wiskunde vir die berekening van SpO2, aangesien ons tans geen verwysing kan vergelyk nie. Ons gebruik eenvoudig wiskunde wat ons aanlyn gevind het.
4. Kode vir die berekening en rapportering van die hartklop van die pasiënt, saam met SpO2
5. Deur 'n geïntegreerde stroombaan te gebruik vir ons metings en wiskunde, word die variasie van ons opbrengs uitgeskakel.