Mr. Speaker - 3D gedrukte DSP draagbare luidspreker: 9 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:24

Fusion 360 -projekte »

My naam is Simon Ashton en ek het deur die jare baie sprekers gebou, gewoonlik van hout. Ek het verlede jaar 'n 3D -drukker gekry, en daarom wou ek iets skep wat die unieke ontwerpvryheid wat 3D -druk moontlik maak, illustreer. Ek het met vorms begin speel en dit is wat opgeduik het.

FOTO - Klik

Sê hallo vir meneer die speaker! Hy is:

• 3D gedruk
• Stereo
• Battery aangedryf
• Bluetooth
• Aktief
• DSP (plat reaksie 45Hz - 20, 000Hz en lineêre fase)

FOTO - Klik

Tradisioneel benodig sprekers filterelektronika om die sein vir elke bestuurder te skei en die klank af te stem. Dit kan 'n taamlik onhandige proses wees wat groot en duur onderdele insluit, wat die ontwerper nietemin dwing om baie belangrike kompromieë te kies.

Speaker maak gebruik van 'n moderne digitale seinverwerker (DSP) die Analog Devices ADAU1401 om baie van die tradisionele ontwerpkompromisse te omseil. Slegs 'n paar jaar gelede was hierdie verwerking die taak van groot professionele luidsprekerinstallasies met 'n rak toegewyde toerusting, maar word nou toenemend toeganklik. Hierdie tegnologie laat ontwerper ongekende beheer toe oor die gedrag van die klankstelsel vir 'n eindresultaat wat so perfek as moontlik is - van diep bas tot hoë diskant.

Ek skei hierdie instruksies in twee soorte stappe; Bou en ontwerp.

• Die stappe met die naam (Bou) is al wat u moet volg om u eie luidspreker te maak.
• Die (ontwerp) stappe dek die proses waardeur ek gegaan het om meneer die speaker te skep. Hierdie stappe is nie nodig om die heer Speaker te bou nie, maar ek hoop dat dit 'n opvoedkundige hulpmiddel sal wees om te leer oor die fassinerende onderwerp van klankontwerp.

Nadat hulle dit opgelaai het, het 'n paar mense gevra: 'Hoe klink dit?' Eerlik ongelooflik! Ek het nie verwag dat 'n 3D -gedrukte omhulsel so goed sou klink nie. U weet waarskynlik nie van 'n video wat op my selfoon opgeneem is nie, maar hier is 'n voorbeeld van musiek!

Speakervideo - klik

Voorrade

Mr. Speaker is 3D -gedruk, maar u moet 'n paar elektroniese onderdele koop om hom te laat sing. Ek beveel sterk aan dat u presies dieselfde stroombane kry om onverwagte probleme te voorkom.

Ek sal 'n skakel verskaf vir elke item wat ek eintlik gekoop het. Ek borg nie die spesifieke verkoper nie, dit is slegs om die nodige deel te illustreer. U verkies om dieselfde onderdeel elders te koop.

Aliexpress

ADAU1401 DSP -bord (seinverwerking)

eBay

• EZ-USB programmeerder (programmeer die DSP geheue)
• TPA3118 Mono Amp Board (Woofer Amp)
• TPA3110 Stereo Amp Board (Tweeter Amp)
• 14500 batterye en laaier ('AA' grootte batterye met hoë spanning en kapasiteit)
• 4x 'AA' batteryhouer (reeksaansluiting vir hoogspanning, nie parallel nie. Word verkoop as '6V' vir AA -batterye)
• 5 Volt -reguleerder (om bluetooth- en DSP -borde aan te skakel)
• Luidspreker watte
• M3 knoppiesskroewe
• Bluetooth -module M28

Onderdele Express

• Woofer 1 stuk - Dayton ND91-4
• Tweeters 2 stuks - Hi -Vi B1S (alternatiewe bron Solen.ca)

RS komponente

• Bron- en kragskakelaar (2 stuks, dubbelpaal, dubbel gooi, grendel)
• Volumeskakelaar (enkelpaal, dubbel gooi, kortstondig)
• Aux Jack (3,5 mm stereo)

Die totale koste behoort ongeveer £ 125 GBP te wees

U benodig ook basiese gereedskap soos 'n soldeerbout en 'n paar stukkies soos gom en draad. En natuurlik 'n 3D -drukker wat groot genoeg is (200x200x200), byvoorbeeld Ender3 plus PLA -filament.

Opdatering: ek het speeltyd op een lading getoets. Ongeveer 3 uur geduur.

Stap 1: 3D -druk (bou)

Speaker word as 6 stukke gemaak (STL -lêers hieronder).

Die algemene model is ontwerp in Autodesk Fusion360 en die lêer word ook verskaf sodat gebruikers die ontwerp kan verander as hulle wil. Ek is jammer om te sê dat ek nie die ontwerpgeskiedenis ingesluit het nie, want dit het te morsig geraak.

Fusion 360 model

• Liggaam
• Top
• Poortbuis
• Tweeter koppies
• Onderkant
• Batterykap

Ek het die hele luidspreker ontwerp met die wete dat dit 3D -gedruk sou wees, so vermy waar moontlik direkte oorhange met afgeronde rande. Die 'fase -prop' (ons sal later daaroor kom) help ook om die tweeter -gat te ondersteun. Dit beteken dat ondersteuners nie tydens die sny nodig is nie.

FOTO - Klik

Die twee uitsonderings is die onderkant -komponent met groot oorhangings in die batterykompartement en die batteryklep self. Dit sal verstandig wees om ondersteuning vir beide dele te genereer. Dit gesê dat ek wel die onderkant gedruk het sonder ondersteuning en dat die gaping suksesvol was.

FOTO - Klik

Die batteryklep is goed afgedruk sonder dat die ondersteuning plat lê, maar ek het gevind dat die laag nie sterk genoeg was op die clip wat moet buig nie. Ek het dit dus regop met steunhouers gedruk om die lae op die sterkste manier vir die snit uit te lig.

FOTO - Klik

Ek sny modelle in Cura. Om die Z-naad netjies te hou, aktiveer die instellings 'Z-naaduitlijning' en 'Z-naadposisie'. Stel die belyning op 'Links agter' en draai dan die onderdeel totdat die Z-naat langs die een kant gehou word. Dit is veral duidelik om op die hoofliggaam te sien. U kan die Z-naad beter visualiseer in Cura as u die instelling 'Coasting' aktiveer.

Ek beveel ook aan dat u 'Z-hop' aktiveer sodat die drukkop nie delikate hoë dele soos die tweeterfase-prop of die poortbuis raak terwyl dit opgebou word nie. Ek maak wel 'kam' moontlik, maar met die instelling 'Not in Skin'.

FOTO - Klik

Ek beveel sterk aan dat alle ander dele voor die hoofliggaam gedruk word. Die hoofrol is 'n lang afdruk, sodat u seker wil wees dat alles ingebring is vir u drukker en filament. Ek het die maksimum gedeeltelike verkoeling gebruik om oorhange te help, maar dit kan lei tot 'n paar snare, veral op klein besonderhede, soos die tweeter.

FOTO - Klik

Nadat die hoofstuk gedruk is, het ek 'n bietjie sandpapier van 220 grit gebruik om growwe punte van die agterkant van die faseplaat te verwyder sodat dit nie die tweeter -kegel sou raak nie. Die fase plaat moet ongeveer wees. 0,5 mm van die tweeter -keël af, sodat dit glad en skoon moet wees.

FOTO - Klik

Stap 2: Bestuurderkeuse (ontwerp)

Die eerste stap in die ontwerp van 'n luidspreker is gewoonlik die keuse van bestuurders.

Ek het geweet dat 'n kleiner woofer nodig sou wees om die grootte van Mr. Speaker redelik draagbaar te hou. Ek het ook geweet dat twee woofers (vir stereo) twee keer soveel omhulselvolume (liter) benodig as 'n enkele woofer. Ek het by die Dayton ND91-4 na baie opsies op die web gesorteer.

FOTO - Klik

Hierdie bestuurder bied blykbaar die diepste bas van al die 3 woofers, sowel as 'n baie indrukwekkende 'X-max', wat die uitstappie is, of anders gestel, hoe ver die woofer kan vorentoe en vorentoe beweeg om klank te genereer. as u diep bas wil hê, moet u baie lug beweeg, dus dit is belangrik, veral vir 'n klein bestuurder.

FOTO - Klik

Basiese aspekte van die wooferprestasie kan gespesifiseer word met 'n stel getalle wat 'klein' parameters genoem word. Dit verskaf data wat in berekeninge gebruik kan word om te voorspel hoe die woofer sal reageer in sekere omhulselvolumes of met verskillende tipes baspoort. Ons hoef egter nie die berekeninge met die hand te doen nie; ons kan sagteware soos WinISD gebruik.

Hier sien ons vinnig dat 'n omhulselvolume van 2.2L en 'n buis met 'n buis tot 58Hz 'n redelike respekvolle basuitset lewer.

FOTO - Klik

Daar is 'n paar 3 "sub-woofer" -bestuurders wat dieper ingaan, maar hulle kan nie direk met 'n tweeter gekoppel word nie, aangesien hulle heeltemal bas gefokus is.

Pragtig, ons het 'n woofer! Hoe gaan dit met 'n tweeter?

Ondanks die feit dat die ND91-4 as 'n 'full-range' bestuurder bemark word, is dit eenvoudig nie so nie. Alhoewel dit lyk asof dit ongeveer 15 000 Hz bereik as u na die grafiek hierbo kyk, doen dit dit slegs as u presies voor dit (op die as) is. Die hoëfrekwensiegeluide verdwyn terwyl u net 'n bietjie na die kant toe beweeg (buite die as). Kortom, as ons die volle musikale reeks wil hoor sonder om op een presiese plek vasgekluister te word, is 'n tweeter nodig.

FOTO - Klik

As hierdie klein 3 woofer baie hard werk om diep bas te produseer, sal die groter klankreeks as gevolg hiervan ly. Dit is 'n inter-modulasie vervorming; die een klank bewerk 'n ander. Dit kan soortgelyk wees daaraan om 'n kunstenaar te vra om te teken 'n gedetailleerde prentjie tydens 'n oefensessie. Lyne wat netjies en glad bedoel was, kan maklik wankelrig uitkom.

Die meerderheid bekostigbare tweeters is nie baie goed in die weergawe van die onderste diskant nie, so ek wou nie die standaard sy-koepel gebruik wat na die woofer onder 3 000 Hz verruil moet word nie. In plaas daarvan het ek die Hi-Vi B1S gekies omdat dit tot 800 Hz kan bereik, wat beteken dat meer van die belangrike musikale omvang gedetailleerd en duidelik sal bly as die woofer oefen. Ek het ook al 'n paar in 'n boks gehad!

FOTO - Klik

U wonder waarskynlik wat die afruil hier is, want niks is gratis nie. Die handel is meestal verminderde doeltreffendheid; die B1S gee nie veel uitsetvlak vir die krag wat u invoer nie. Dit het ook 'n paar stote in die reaksie. Dit kan problematies wees vir 'n tradisionele 'passiewe' luidsprekerontwerp, maar dit is nie 'n probleem met ons DSP -gebaseerde aktiewe ontwerp nie.

FOTO - Klik

Stap 3: Akoestiese prototipering (ontwerp)

Op hierdie stadium in die ontwerp het ek die eerste prototipe vir volledige bou laat saamstel, en dit was tyd om te sien wat hierdie bestuurders in 'n regte woordomhulsel doen.

'N Akkurate mikrofoon word voor meneer die luidspreker geplaas, en die woofer en tweeter wat direk op die versterker gekoppel is om die rou uitset te toets. Hierdie metings is uitgevoer met behulp van 'n sagtewarepakket genaamd ARTA.

FOTO - Klik

Die woofer -uitvoer (hieronder) lyk goed! Die bas lyk nie so sterk soos gesimuleer nie, maar gaan dieper. Dit lyk dus asof die poort 'n bietjie korter gemaak kan word om dit hoër in te stel, aangesien dit te veel vra om hierdie 3 woofer na 40Hz te druk. Boonop is die mikrofoon 'n bietjie nader aan die woofer as die poortbuis, wat die lae basuitset lyk swakker as wat dit is. Ons kan beslis hiermee werk!

FOTO - Klik

Die tweeter -uitvoer (hieronder) lyk ook redelik. Die vervorming bly redelik laag van ongeveer 700Hz tot bo -aan die reeks. Onder 700Hz neem die vervorming toe. Dit gee ons 'n goeie filterpunt om na die woofer oor te skakel vir frekwensies onder 800Hz.

FOTO - Klik

Daar is 'n onverwagte saak hier; 'n skerp kerf rondom 17, 000Hz. Dit kan maklik reggestel word in die DSP-filter, maar as ons af-as meet (grafiek hieronder, rooi en violet spore), sien ons dat die kerf laer in frekwensie beweeg. As ons probeer om dit met filters reg te stel, sal die regstelling nie meer reg wees as die luisteraar na 'n ander posisie in die kamer beweeg nie. Indien moontlik, moet ons dit akoesties regmaak.

FOTO - Klik

Ek weet uit ervaring dat hierdie tipe probleem gewoonlik veroorsaak word deur 'n refleksie van iets naby die tweeter. As die weerspieëlde klankgolf terugkom na die oorspronklike klank, kan dit inmeng, wat stampe of dalings in die uitset veroorsaak, soos ons hierbo sien. Hierdie effek kan selfs veroorsaak word deur geluid van die buitekant van die bestuurder se keël wat klank uit die middel van die keël belemmer.

Daar is 'n wapen tot ons beskikking genaamd 'fase-prop' wat die hoër frekwensies van 'n tweeter of woofer kan beïnvloed. 'N Fase-prop is basies 'n voorwerp met 'n spesifieke vorm voor die bestuurder wat klank dwing om 'n sekere pad te beweeg. As ons die vorm korrek kies, kan ons verseker dat klank wat andersins 'n kansellasie veroorsaak, geblokkeer word of 'n ander pad volg, sodat dit nie inmeng nie. 'N Paar voorbeelde hieronder:

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Hier het ek 'n reis van proef en fout onderneem, gewapen met blu-tak en 'n 3D-drukker!

FOTO - Klik

Ek het begin met die gebruik van blu-tack om verskillende vorms te skep wat ek aan 'n dun draad voor die tweeter vasgemaak het. Op hierdie manier het ek bevestig dat die belangstellingsveld beïnvloed en verbeter kan word. Toe wend ek my tot die 3D-drukker om vinnig talle fase-propontwerpe te skep en te toets. 3D -drukkers is uitstekend vir 'n vinnige herhalingsontwerp. Die grafiek hierbo toon aan hoe beduidend klein veranderinge in die vorm van die fase -propontwerp kan wees.

FOTO - Klik

Nadat ek op 'n optimale ontwerp besluit het, het ek dit as 'n integrale deel by die hoofpaneel ingewerk, dit weer afgedruk en 'n paar akoestiese metings bespaar om na die sagteware vir filteropwekking uit te voer.

Stap 4: Filtergenerasie (ontwerp)

Om die DSP -filter te vervaardig, voer ons die rou reaksie van elke bestuurder, insluitend die fasegegevens, uit na 'n program genaamd RePhase.

Met hierdie gratis sagteware kan ons die frekwensierespons en fase onafhanklik manipuleer om 'n pasgemaakte filter te genereer wat ons bestuurder tot die gewenste uitset regstel.

Wat is 'fase'? Eenvoudig verduidelik, dit is die tydsberekening van die geluid wat by die luisteraar kom. Om verskillende redes word nie alle frekwensies gelyktydig van 'n spreker weergegee nie. Byvoorbeeld, as die woofer en tweeter in effens verskillende fisiese posisies is, kan die geluid van die een bestuurder vroeër as die ander by die luisteraar kom. As u 'n bietjie dieper gaan, kan aspekte soos elektroniese filters energie by sommige frekwensies langer stoor as ander, wat beteken dat hoë frekwensies vinniger as middel kan by die luisteraar aankom. Die verskil in tydsberekening is te klein om as 'n vertraging aan te hoor, maar dit kan waarneembare duidelikheid bewerkstellig, so dit is lekker dat ons dit met DSP kan regstel.

Ons kan alle aspekte van die filter aanpas totdat ons 'n plat frekwensierespons in die gewenste deurlaatband het, die kruisfilter by 800 Hz en dan pas ons die fase en tydsberekening van die bestuurder aan om 'n akkurate resultaat te kry. Ons doen dit vir elke bestuurder om 'n simmetriese pasmaat tussen die tweeter en woofer te skep.

FOTO - Klik

Ons kan dan 'filterkoëffisiënte' genereer, wat basies veranderlikes is in 'n herhalende wiskundige vergelyking wat gebruik word om die klanksein te manipuleer. Deur ons noukeurig gegenereerde koëffisiënte in die DSP in te voer, kan ons die sein manipuleer om presies die klank te kry wat ons van die luidspreker wil hê. Speaker gebruik 250 koëffisiëntstelle of 'krane' per bestuurder om die klank na wens af te stem.

FOTO - Klik

Die DSP -verwerker self word geprogrammeer met behulp van 'n sagteware genaamd Sigma Studio. Hierdeur kan 'n seinvloei opgebou word met die funksies wat ons verlang, soos om die woofer- en tweeter -seine te verdeel met die pasgemaakte filters wat ons gegenereer het, die tydsberekening van die bestuurders in lyn te bring en die volume te verstel. Die DSP kan baie meer komplekse take, so as u avontuurlustig is, moedig ek u aan om in Sigma Studio te speel om Mr. Speaker op u eie manier aan te pas! Voeg miskien 'n bietjie dinamika -verwerking of EQ by vir u spesifieke luisteromgewing?

Die akoestiese uitset moet dan met werklike metings bevestig word, en indien nodig aangepas word.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Ek is baie tevrede met hierdie resultaat! Die fase -reaksie van die woofer begin 'kruip' onder ongeveer 200Hz omdat die beperkte geheue van die klein DSP die lengte van die filterwiskunde wat gebruik kan word, beperk. Tog is dit 'n indrukwekkende resultaat !! Eerlik, dit is 'n meer akkurate frekwensie- en fase -uitset as die meeste professionele studiomonitors:)

Stap 5: Installeer die DSP -programmeerder (Build)

Hierdie deel handel meestal net oor die installering van die gratis sagteware Analog Devices Sigma Studio en dan die installering van die spesiale 'FreeDSP' -bestuurders vir die programmeerbord wat dit in Sigma Studio laat verskyn (Analoog toestelle maak 'n programmeerderbord, maar dit is redelik duur, daarom die spesiale bestuurder om hierdie bekostigbare een te gebruik).

Laai Sigma Studio af en installeer dit. Klik net volgende, volgende..

Laai die FreeDSP-bestuurder af en pak dit uit na 'n gids wat u weer kan vind.

Die bestuurder moet geïnstalleer word met Microsoft 'bestuurderondertekening' gedeaktiveer, want natuurlik het niemand Microsoft betaal om dit te onderteken nie.

Om dit te doen, klik op die herbegin -knoppie in die beginkieslys, maar hou die linker 'shift' -sleutel terwyl u daarop klik. As die rekenaar weer begin, sien u 'n skerm met 'n paar opsies. Kies Probleemoplossing> Gevorderde opsies> Opstartinstellings> Herbegin.

As die rekenaar weer begin, moet u die nommer 7 op die sleutelbord druk om te begin sonder om die bestuurder te onderteken.

FOTO - Klik

Verwyder enige speldspringers van die programmeerder -PCB. Ek het twee weergawes gesien, een met 'n enkele trui, een met twee springers. Alles moet verwyder word.

FOTO - Klik

Eerstens moet ons 'n lêer genaamd 'ADI_USBi.spt' vanaf die Sigma Studio -installeringsmap na die bestuurdersmap kopieer. Ek neem aan Windows 10 64bit.

Die Sigma Studio -lêer word hier gevind: u skyf> programlêers> analoog toestelle> Sigma Studio 4.5> USB -stuurprogramma's> x64> ADI_USBi.spt

Die bestuurdersmap vind u hier: YourDrive> gratisUSBi-master> BRONNE> DRYWERS> Win10> x64

FOTO - Klik

Koppel die programmeerder met sy USB -kabel en maak Toestelbestuurder oop. Om dit te doen, klik op die Start -menu en tik eenvoudig 'Device Manager'. Dit moet die ikoon vir u wys.

FOTO - Klik

Soek die 'Onbekende toestel' wat die programmeerderbord sal wees. * Regs* klik en kies 'Bestuurder opdateer'.

FOTO - Klik

Kies 'Blaai deur my rekenaar vir bestuurdersagteware'.

FOTO - Klik

Klik nou op die 'Blaai' -knoppie en wys dit na die gids waar u die bestuurder afge-zip het en die lêer van Sigma Studio gekopieer het. Klik op OK.

FOTO - Klik

Windows moet die bestuurder vind en vra of u dit regtig wil installeer, alhoewel dit nie 'onderteken' is nie. Kies 'Installeer in elk geval hierdie bestuurdersagteware'.

FOTO - Klik

Ons is amper klaar. Hopelik rapporteer Windows 'n suksesvolle installasie. Ontkoppel nou die programmeerderbord en koppel dit weer aan om die installering van die bestuurder te voltooi.

Herbegin u rekenaar.

Stap 6: Programmeer die DSP (Build)

Noudat Sigma Studio en die programmeerderbord geïnstalleer is, kan ons die DSP -program laai.

Laai die program af (skakel hieronder) wat ek vir die DSP-bord geskep het en pak dit uit êrens wat u sal onthou.

Ons moet die programmeringskaart en die DSP -kaart aan mekaar koppel vir krag- en data -oordrag. As elke bord aangeskakel word, tree hulle albei op as die 'meester' op die data lyne. Dit veroorsaak 'n probleem as die programmeerder voor die DSP -bord aangeskakel word.

Ek dink die maklikste manier om te verseker dat die DSP -bord eers krag kry, is om dit direk aan die USB -kraglyn te koppel, terwyl die programmeerderbord aangeskakel word deur die blou -en -wit skakelaar.

Ons het ook die moontlikheid nodig om die 'WP' en 'GND' penne tydelik aan mekaar te koppel terwyl ons die program stoor. 'WP' is Skryfbeskerming. Dit is nie 'n goeie idee om diegene permanent verbonde te laat nie, want die geheue kan deur willekeurige kragskommelinge of wat ook al beskadig word.

Ons moet dus 'n bietjie soldeer en drade verbind soos aangedui:

FOTO - Klik

Koppel die USB -kabel aan op u rekenaar. As die programmeerder onmiddellik aangeskakel is, moet u die skakelaar met die skakelaar afskakel en die kabel weer ontkoppel. Op hierdie manier kry die DSP -bord krag voor die programmeerder. Nadat ons gekoppel het en 5 sekondes gewag het om die DSP -kaart te laat opstart, kan ons die aan / uit -skakelaar op die programmeerder druk.

Maak Sigma Studio oop.

Maak die program wat u afgelaai het, oop.

Dit moet 'n skerm soos hierdie vertoon. Hopelik sal die USBi 'n groen kleur hê om aan te dui dat die programmeerderbord opgespoor is. Miskien moet u op die oortjie 'Hardeware -konfigurasie' klik om hierdie skerm te sien.

FOTO - Klik

Indien nie … wel poep. Die bestuurder se installasie kan 'n bietjie kieskeurig wees; u kan weer probeer om aan 'n ander USB -poort gekoppel te wees. Kontroleer Toestelbestuurder om seker te maak dat dit nie foute toon nie. Probeer om die programmeerder weer te begin. Gaan na die forum van diyaudio.com en vra hulp;)

As alles goed gaan, klik eenvoudig op die 'Link Compile Download' knoppie. Dit laai die program na die DSP -aktiewe geheue en voer dit uit. As dit werk, moet ons 'Aktief: afgelaai' regs onder op die skerm sien.

FOTO - Klik

Dit word egter nog nie op die stoor van die DSP -bord gestoor nie, dus as u die DSP herlaai, sal dit na die standaardprogram terugkeer.

Sodra die program in die aktiewe geheue is, kan ons dit aan boord stoor. Om dit te doen, klik met die rechtermuisknop op die blokkie met die naam 'ADAU1401' en kies dan 'Skryf die nuutste versameling na E2PROM'.

Klik nog nie op 'OK' nie!

FOTO - Klik

Om die geheue in permanente berging te laat skryf, moet die DSP -bordpen 'WP' tydelik aan 'GND' gekoppel word, net terwyl die program gestoor word. Dit deaktiveer stoorskryfbeskerming. Draai die drade nou saam. Klik dan op OK.

FOTO - Klik

Sodra die skryfwerk voltooi is, moet u die drade vir 'WP' en 'GND' draai om die geheue te beskerm.

Dis dit! As die DSP -bord afgeskakel en aangeskakel is, moet dit die program vir Mr. Speaker outomaties laai en uit die boord stoor. U kan die drade nou verwyder en u gereed maak om dit in Mr. Speaker te installeer.

Ek weet dat net omdat u van 3D -drukwerk of elektronika hou, dit nie noodwendig beteken dat u gemaklik met rekenaars moet ronddwaal nie. Ek wil nie hê dat dit mense moet afskrik van die bou van meneer die speaker. Ek sal dus 'n ooreenkoms met u maak - as u probeer om u DSP -bord te programmeer en dit misluk, kan u die bord vir my in die VK plaas, en ek sal dit gratis programmeer. Maar u moet uself eers probeer!

Stap 7: Monteer die elektronika (bou)

Die onderste stuk van die luidspreker is ontwerp om die battery, die printplate te huisves en 'n paar kabels te maak. U kan drade deur die gate voer om dit netjies te hou.

FOTO - Klik

Om die printplate aan te heg, het ek dubbelzijdige klewerige skuimblokkies gebruik. Dit hou die planke 'n paar millimeter van die basis af, sodat hulle nie raas nie en gesoldeerde drade het 'n bietjie ruimte om deur die pads te gaan. Ek het dieselfde gebruik om die batteryhouer aan te sit.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Die eerste ding wat ons moet doen voordat ons al die drade soldeer, is om die uitsetspanning van die reguleerderbord in te stel. Aan die agterkant is daar soldeerblokkies. Ons moet 'n soldeerbolle of klein draadjie gebruik om die 'SV' -een te oorbrug soos getoon (of is dit bedoel om 6V te lees?).

FOTO - Klik

Koppel nou die positiewe en negatiewe drade van die battery direk aan die regulator IN+ en GND pads. Gebruik 'n multi-meter om Volt DC tussen GND en VO te meet. Gebruik 'n klein skroewedraaier om die klein draaiknop regs bo op die bord aan te pas en stel dit so akkuraat as moontlik op 5V. Dit is beter om effens onder te gaan as oor. Ek dink ek het die Bluetooth PCB doodgemaak deur dit 5.3V te gee. Dit was gelukkig met 4.8V. Hulle is egter nie duur nie, so ek het nog een gekoop. Sodra die spanning ingestel is, kan ons die batterykragte ontkoppel en verder gaan.

FOTO - Klik

Die samestelling van die elektronika is redelik eenvoudig, maar tydrowend. U hoef net 'n aantal drade tussen die stroombane te soldeer, soos aangedui in die twee beelde 'Power Wiring' en 'Signal Wiring'. Ek stel 26AWG draad voor.

Die kleur van die drade in die beelde is net om dit duidelik te maak en dui nie op die tipe tipe nie, ens.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

WENKE:

Die kragdraaddiagram toon die swart GND (grond / negatiewe) drade wat elke stroombaan en die battery verbind met die 'GND' pad op die bluetooth -bord. Dit is belangrik om elke stroombaan na die punt terug te dra soos die diagram toon. Dit word 'stergrond' genoem. Moenie aanvaar dat die drade aanmekaar gekoppel is nie, aangesien dit op enige stadium kan aansluit, wat ekstra geraas kan veroorsaak.

Koppel die skakelaars en die aux -aansluiting met 'n paar draadlengte, sodat hulle later die bevestigingspunte kan bereik, en die montering sal nie te moeilik wees nie.

Kragskakelaar na versterkers 15cm Bronskakelaar na bluetooth 25cm Bronskakelaar na DSP 25cm Bronskakelaar na Aux -aansluiting 20cm Volumeskakelaar na DSP 25cm

Verseël die gaatjie waar die batterydrade deurloop met kleefband. 'N Luidsprekerkas moet lugdig wees sodat die baspoort doeltreffend kan werk. Klein luglekke kan ook 'pruttel' -geluide maak.

U kan die woofer om die beurt aan elk van die versterkeruitgang koppel (nie terselfdertyd nie!) En kyk of u 'n uitset van die Bluetooth -module of aux -aansluiting hoor. Dit is egter nie die tyd om die bestuurders aan die versterkerborde te koppel nie; ons sal dit doen tydens die laaste monteringstap.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Stap 8: Installeer die bestuurders (bou)

Speaker het skroefgate om die drywers te monteer, maar hulle het nie 'n draadvorm nie. Om die draadvorm te skep, moet ons 'n skroef met 'n vlam verhit en dit saggies in die gat druk. Dit laat die plastiek om die skroef smelt en 'n draadvorm vorm. Sodra die skroef afgekoel het, kan ons hulle losskroef sodat die bestuurders geïnstalleer kan word.

Verhit die skroef terwyl dit reeds aan die einde van die heksleutel is. Ek het gevind dat 10 sekondes in die vlam goed werk. As u die skroef laat val, gebruik 'n tang om dit op te tel. Moenie dom wees nie en brand jouself!

FOTO - Klik

Ek beveel aan dat u M3 4 mm -skroewe gebruik, ten minste vir die tweeters. Dit kom nie so gereeld soos 5 mm -skroewe voor nie, maar moet beskikbaar wees by eBay of Amazon. Onthou dat die dikte van die tweeter later bygevoeg word, sodat die skroewe nie 100%nodig is nie.

FOTO - Klik

As u die tweeters en woofer installeer, moet u die meegeleverde skuimpakking gebruik om luggapings te verseël. U kan die heksleutel deur die skroefgate steek om seker te maak dat dit in lyn is voordat u die skroewe insteek.

FOTO - Klik

Soldeer drade na die tweeters voordat u dit inskroef. Let op die soldeerplaatjie met 'n rooi punt is die positiewe terminaal. As die verbindings omgekeerd is, sal die klank verkeerd wees.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Doen dieselfde vir die woofer en let weer op die positiewe terminaal. Onthou die pakking.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Nou moet ons die tweeterkoppies byvoeg, sodat die delikate tweeters nie pols deur die lugdruk van die woofer nie. Ryg die tweeter -drade deur die gat aan die agterkant. Sny 'n stukkie dempende materiaal ongeveer 3 cm x 12 cm uit en plaas dit in die beker. Dit sal help om klankgolwe van die agterkant van die tweeter op te neem.

FOTO - Klik

Voeg nou 'n kraal kontakgom op die hoofliggaam waar die tweeter geïnstalleer is, en ook op die tweeterbeker. Laat die kleefmiddel ongeveer 10 minute droog word. Sodra dit effens droog is, kan u die twee styf vasdruk.

Moenie die gesig van meneer die spreker teen die tafel druk nie, soos ek gedoen het; die tweeter fase plaat het gebars!

FOTO - Klik

As die tweeterbeker geïnstalleer is, moet die gat aan die agterkant verseël word. Ek het tack gebruik. Maak seker dat dit goed verseël is, selfs 'n klein lugspleet kan vervorming veroorsaak.

FOTO - Klik

Stap 9: Koppel en sluit (bou)

Jy het tot die laaste stap gekom, wonderlik!

Ons hoef net die woofer- en tweeter -drade aan die versterkerborde te soldeer soos in die diagram getoon. Let op die positiewe en negatiewe merke op die borde.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Dit is nou 'n goeie tyd om die aux -aansluiting en die aan / uit -skakelaar in die hoofkas te pas. Ek stel voor dat u 'n bietjie epoxygom of seëlmiddel byvoeg om dit op hul plek en lugdig te hou.

FOTO - Klik

Die skakelaars werk agteruit. As die hefboom na bo wys, sluit dit aan op die drade op die onderste terminale. Let dus op die oriëntasie van die skakelaar wanneer u dit installeer.

Die boonste en onderste stuk is beide ontwerp met klikverbindings. Hulle benodig dus nie gom om dit reg te maak nie, maar 'n bietjie silikoon seëlaar is nog steeds 'n goeie idee om dit te verseël as u eers weet dat alles reg is. U kan droog toets.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Sodra die onderkant geïnstalleer is, kan die bron- en volumeskakelaars weer vasgemaak word, weer met 'n bietjie gom.

FOTO - Klik

Dit is 'n goeie idee om 'n paar luidsprekerwats in die hoofliggaam te voeg om weerkaatsings van die agterkant van die woofer te verminder. Ek het 'n stuk van ongeveer 15 cm x 40 cm gebruik.

FOTO - Klik

Die boonste stuk en die Port -buis pas bymekaar, en dit is 'n goeie idee om weer 'n bietjie seëlmiddel hier te gebruik.

FOTO - Klik

Die poortbuis moet gerig wees op die klein afsnyhoekie van die boonste stuk, dit is die agterkant van die heer Speaker. Die groter afsnyhoek is die voorkant.

FOTO - Klik

Uiteindelik kan die boonste stuk op sy plek vasgemaak word. Weereens, 'n bietjie seëlaar moet op die voeg aangaan sodra u weet dat alles reg werk.

FOTO - Klik

Nou is hy klaar!

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Tweede prys in die Audio Challenge 2020