Moving and Talking Giant Lego Hulk MiniFig (skaal 10: 1): 14 stappe (met prente)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:25

Fusion 360 -projekte »

Ek het nog altyd as 'n kind met lego gespeel, maar ek het nie 'n 'fancy' lego gehad nie, net klassieke lego -stene. Ek is ook 'n groot aanhanger van die Marvel Cinematic Universe (MCU) en my gunsteling karakter is Hulk. Waarom kombineer u nie die twee en maak u 'n reuse -minifiguur nie, want groter is altyd beter? Daarom het ek besluit om 'n skaalmodel van 10: 1 te maak van die oorspronklike lego -minifigure.

'N Reuse Lego Hulk -minifiguur (ek dink dit word megafiguur genoem) is nie genoeg nie; ek het besluit om meer pret te hê en dit tot lewe te bring. Ek het ook 'n paar ekstra nuwe funksies bygevoeg waarmee dit kan beweeg en praat deur 3 servomotore, 'n MP3-speler-module en 'n luidspreker met 'n ingeboude versterker by te voeg.

Aangesien dit 'n MP3 -speler -module en 'n luidspreker het, kan u al u gunsteling liedjies op 'n SD -kaart laai en dit ook as luidspreker gebruik!

Die elektronika en hardeware van hierdie projek is ook maklik verkrygbaar en relatief goedkoop. Op hierdie manier kan hierdie projek maklik deur die massas (en die Instructables -gemeenskap) herhaal word. My skatting vir die projekkoste is ongeveer $ 50-80-dit sal afhang van waar u die items aflaai. As u bereid is om op eBay of Aliexpress te wag, sal dit goedkoper wees, indien nie, het DFRobot myne via DHL gestuur en ek het dit binne 2 dae gekry. Dieselfde argument kan gesê word vir die kwaliteit van die filament wat u gebruik het. Aangesien u 'n klein een vir $ 5 by Amazon kan haal, sou ek sê dat die prys redelik lineêr styg, of minder, aangesien dit baie meer funksies het as enige lego-figure in die winkel.

Stap 1: Staatsbrief

Hardeware

Diverse M3 moere en boute

1 kg groen PLA (ek het baie filamente vir 'n goeie deal op Kijiji, maar u kan joune by Amazon of filaments.ca kry as u in Noord -Amerika is)

200g Purple PLA (ek het die CCtree -handelsmerk van Amazon gebruik en dit het my verwagtinge vir die pryspunt oortref)

200 g Black PLA (ek gebruik my gunsteling, betroubare, maar effens duur handelsmerk, Innofil)

Epoxyhars en verhardingsmiddel (dit is bedoel om die afdruk glad te maak en te blink, u kan ook XTC3D gebruik, maar ek vind dit baie duur)

CA -gom en versneller of supergom (eersgenoemde is verkieslik omdat u die uithardingstyd tot net sekondes kan versnel)

Foam Brush (ek het myne gekry by 'n plaaslike kunswinkel, Curry's, wat my 'n studentekorting gegee het!)

Pro tip / pretfeit: CA Glue is eintlik net supergom, waar CA staan vir Cyanoacrylate (soos wanneer jy Tylenol vs Acetaminophen by 'n apteek koop, laasgenoemde 'n generiese handelsmerk met die werklike chemiese naam). Die voordeel van die gebruik van CA Glue is dat u dit met versneller kan koop, wat die uithardingstyd tot 'n paar sekondes verminder, sodat u dit nie hoef vas te hou of vas te hou totdat dit droog is nie.

Let op: moenie CA -gom + versnellingmengsel op u hande kry nie, want dit sal brand.

Elektronika

Arduino Pro Nano

MP3 -speler module

Luidspreker en versterker module

180 en 270 grade servo's (ek het gekies om 2 180 grade vir die arm en 1 270 grade vir die kop te gebruik)

Voltage-omskakelingsomskakelaar (u kan ook 'n 7805 gebruik, maar dit bied nie soveel stroom as hierdie nie, en dit werk ook vir 'n 3-sel LiPo!)

1K Ohmweerstand (ek is seker dat u waarskynlik 'n bietjie lê, of u kan 'n pak koop wat 'n leeftyd kan hou)

PCB protobord

Springdrade

Broodbord drade

2 -sel litiumpolymeer (LiPo) battery of 6V AA batteryhouer (ek verkies LiPo, aangesien dit herlaaibaar is en 7.2V aan die Servomotors kan lewer)

Speldopskrifte (M / V)

XT60 -aansluiting (as u kies om 'n litiumpolymeerbattery met 'n xt60 te gebruik)

JST -krimppenne (of u kan die wyfie -ente van die jumperdraad soldeer - ek het reeds 'n krimpbal en het JST -krimppenne, so ek het dit gebruik om dit meer professioneel te laat lyk)

Krimp hitte (baie netjieser en meer professioneel as elektriese band!)

Gereedskap

3D -drukker

Soldeerbout, soldeer, soldeerpomp

Multimeter (vir stroomopsporingskringe)

Crimper (as u kies om 'n litiumpolymeerbattery met 'n XT60 -aansluiting te gebruik)

X -acto -mes - ek het myne vir ongeveer $ 2 by 'n plaaslike kunswinkel gekry met 'n studentekorting

Skuurpapier - 400 grint, 600 grit, 1000 grit, 200 grit

"Maar ek het nie 'n 3D -drukker nie"

Geen probleem! U kan die STL's na 3D -drukdienste soos Shapeways en 3DHubs stuur

Ek weet die lys lyk skrikwekkend en lank. Ek het probeer om dit so volledig moontlik te maak, terwyl ek regverdigings en besonderhede verskaf het oor hoe ek met my ontwerpkeuses gegaan het. Op hierdie manier kan u die projek kies en verander om dit na u eie te verander. My doel is om gebruikers altyd in staat te stel om kreatief te wees en hul eie projekte te maak terwyl hulle my as 'n gids gebruik, eerder as om net vrag te sny, maar dupliseer dit gerus ook!

3D -drukwerk word ook meer algemeen, so miskien het u 'n vriend met 'n 3D -drukker wat u kan gebruik. Filamente word goedkoper en u kan 'n spoel van 1 kg kry vir minder as $ 20CAD of AUD (of <$ 15 USD)!

Stap 2: Verdeel en oorwin

Hierdie konstruksie lyk miskien nie kompleks nie, maar dit bevat wel die fundamentele blokke van robotika - elektromeganiese, stroombane en ingebedde programmering. As sodanig sou sommige voorafbeplanning baie help met die bou.

Ek het hierdie opbou in 5 segmente verdeel:

1. Ontwerp- en 3D -drukfase
2. Na-verwerking
3. Elektronika
4. Kode
5. Vergadering

Verdeel en oorwin! Terwyl u wag totdat u afdrukke klaar is, kan u aan die gang kom met elektronika en kodering.

Stap 3: [Opsioneel] Ontwerp en 3D -druk: Ontwerp

Aangesien my Fusion360 -vaardighede beperk is, het ek 'n vriend om my te help om hierdie lêers te CAD. U hoef nie u eie te ontwerp as u hierdie gids presies volg nie. Gaan eenvoudig na die volgende stap en druk dit in 3D. Al die afmetings is metriek!

As u egter 'n ander PCB of luidspreker kies, moet u moontlik die gate verander en die extrusies sny waar die komponente veronderstel is.

As u egter ander lego -minifigs wil hê wat nie 'n hulk is nie, kan u dit gerus CAD. Iemand, maak asseblief 'n reuse lego batman weergawe hiervan!

Pro wenke: Ontwerp met 3D -druk in gedagte

(1) Sirkelvormige sirkelvormige sirkels kan sonder stutte gedruk word, en neem vorms met skeur vir sirkelvormige snitte in plaas van sirkels

(2) Hoeke van 45 grade of steiler kan sonder steunen gedruk word, sodat u oorhangings 45 grade hoeke kan ondersteun.

Stap 4: Ontwerp en 3D Print: 3D Print

Hierdie stap is redelik eenvoudig, gryp u SD -kaart, stoor die gcode van u snyer vir watter STL -lêer u ook al wil druk en druk dit of bestel dit net by Shapeways of 3DHubs.

Die totale druktyd vir al die afdrukke was ongeveer 80 uur. Dit het in totaal net meer as 1 kg materiaal opgebruik deur swart, pers en groen filamente te gebruik - meestal groen omdat hulk groen is. U kan dit altyd in monokleur druk, dan spuit u die individuele stukke, wat 'n ander metode is om dit glad te maak (sien die volgende stap).

Pro -wenk 1: Bestry die deurskynende filament

As u 'n deursigtige filament het, soos ek vir my green het, kan u dit nog steeds ondeursigtig lyk deur (1) die dopdikte te verhoog of (2) 'n dinamiese vulset te gebruik om tot 50% in 5% -stapels te vul.. Aangesien hars deursigtig is, bedek dit egter nie die deursigtigheid van die filament nie.

Pro Wenk 2: Die hantering van nie-plastiese vervorming

Vir dele wat effens moet buig, druk dit op 'n hoër invul as die standaardinstelling, ongeveer 50%, sodat dit nie te bros is as u die penne aanmekaar moet druk nie. U kan die standaard wanddikte verlaat. Dit het my ongeveer 5 probeerslae geneem voordat ek die regte kombinasie van invul- en wanddikte gekry het. Gebruik ook filament van hoë gehalte. Die CCTree-filament van Amazon is uitstekend, aangesien dit 'n nie-plastiese vervorming op die penne moontlik maak.

Pro Wenk 3: Verkort druktyd

Daar is geen gratis middagete as u 3D -drukwerk tyd wil bespaar nie. U moet amper altyd 'n afweging maak. Hier is 'n paar wat ek gebruik het wat die drukgehalte nie veel beïnvloed het nie:

(1) Gebruik 'n hoër laaghoogte - ongeveer 0,2 mm is aanvaarbaar vir die kop en voorkant van die liggaam en 0,3 mm vir alles anders.

(2) Verlaag die invuldigtheid tot ongeveer 5-10% of gebruik dinamiese invulling soos uiteengesit in ProTip 1.

(3) Skakel die kammodus aan om die reistyd te verminder.

(4) Gebruik randjies of vlotte-Dit kan teen-intuïtief wees om randjies en vlotte te gebruik, maar dit sal u tyd bespaar van mislukte afdrukke wat uit die drukbed gekom het uit die spuitstuk wat herhaaldelik effens van die z-asafdrukke afval.

(5) Gebruik minder stutte. Vir afdrukke wat 'n groot aantal stutte benodig, soos die hare, gebruik 'n laer digtheid, ongeveer 5-10%, sal steeds 'n suksesvolle afdruk lewer.

Stap 5: [Opsioneel] Gladmaak van 3D -afdrukke

Dit is 'n lang en moeisame proses, maar tog baie lonend. U hoef dit nie te doen nie, maar dit laat die eindresultaat soveel beter lyk. Volgens BrittLiv se gids het ek gekies om my afdruk glad te maak met epoxy -laag, behalwe dat ek besluit het om dit eers tot 1000 grint af te skuur (verkieslik 2000, maar ek het nie).

Meng epoxy met 'n 30 minute tot 1 uur werktyd sodat u al die stukke kan klaarmaak voordat dit verhard word. Dan neem dit nog 24 - 48 uur om te genees, afhangende van hoe dik 'n laag jy gebruik het.

Let op: Dra handskoene wanneer u dit epoksieer. U kan allergies raak vir epoksie, wat kan lei tot kontakdermatitis, sodat u dit nie onder u hande wil hê nie. Boonop hoef u nie u vingerafdrukke noukeurig af te skuur op u afdrukwerk wat net 12 uur geneem het om af te druk nie.

Hierdie stap is redelik lank en breed, hoewel die aksies wat geneem is om die afdruk glad te maak, baie eenvoudig is. Daar was baie tegnieke wat deur die hele proses gebruik en beproef is, en ek wou alles wat ek geleer het, deel.

Pro -tip 1: maak die laag gelyk Dit sal u toelaat om 'n egalige laag op die drukwerk te beheer en toe te pas.

Pro tip 2: Gebruik 'n skuimborsel Ek het geen voorkennis in die kunste of iets wat daarmee verband hou nie, so toe ek 'n kwas by 'n plaaslike kunswinkel kies, het ek geen idee gehad wat ek moes kies nie, en ek het hulp gevra. Ek het 'n baie goeie punt gekry: as u 'n tipiese kwas gebruik, is die strepe van die hare sigbaar, dus gebruik 'n skuimborsel, aangesien daar geen hare is nie.

Pro Wenk 3: Voorkom klewerigheid deur die regte verhouding te meng en akkuraat te meet

Gebruik 'n skaal om die regte verhouding van hars en verharder te meet. In teenstelling met die aanlyn advies, moet u altyd die regte verhouding gebruik om meer verharder te meng sodat dit vinniger kan droog word. Dit is eenvoudige wetenskap, of eerder chemie. Deur hars en verharder te meng, is 'n chemiese reaksie - jy kan eintlik sien dat dit 'n eksotermiese reaksie is omdat die epoksie verhit word terwyl jy dit meng. Die voorgestelde verhoudings is die stoïgiometriese verhoudings wat toelaat dat al die hars en verharder saam reageer om die epoksie te vorm, dus sal alles wat te veel is, nie reageer nie en u sal 'n laag klewerigheid agterlaat.

Lesse geleer

1) Moenie in water geweek word sodra dit klaar is nie

Ek het nie 'n goeie oppervlak gehad om die 3D -gedrukte dele op te sit nie, so ek het dit net bo -op papier geplaas. Soos verwag, drup die epoksie af en bind met die papier. Dit is eintlik nie moeilik om te verwyder nie, want u kan die papier net in water week en dit afvee - dit is as u nie epoxy op die gebied gesit het wat met die papier in aanraking gekom het nie (u moet dit nie doen nie). Ongelukkig het die epoksiedopdruk dit in water laat deurdrenk, soos 'n motor wat u probeer was het, maar nie behoorlik drooggemaak het nie.

Ek kon niks doen om van die vlek ontslae te raak nie, selfs al droog ek dit behoorlik. Die enigste oplossing was om die hele ding weer te skuur - en dit is glad nie lekker om epoksie te skuur nie - totdat dit glad is (tot 2000 grint), en dan weer met epoxy bedek, wat meer wag beteken.

Daar is 'n silwer randjie, maar nadat ek die vervelige proses van gladmaak en epoksiëring herhaal het, het die eindresultaat aansienlik beter gelyk! Ek kan my voorstel dat daar 'n punt is om terug te keer na hierdie en op een of ander tydstip is dit nie nodig om dit te herhaal nie, waar die eerste laag die grootste impak het.

2) Moenie die geweer verhit nie

Moet NIE 'n hittegeweer gebruik om epoksie vinniger te genees nie. Die plastiek sal sag word en vervorm, selfs as u dit van 'n afstand af verhit. Ek het 'n voorbeeld PLA gehad en ek het geleer dat dit beter is om net geduld te hê en te wag.

3) Hou aan met skuur

Ek was eers huiwerig om dit te skuur, want dit het wit en gekrap laat lyk, en ek was bekommerd dat as ek dit in 'n laag epoksie bedek, dit die vaal gekrapte kleur sal behou. Ek was verkeerd. Om dit af te skuur totdat dit glad en baie gekrap is, het die beste resultate opgelewer.

Hoe werk dit?

As u dit skuur, word u ontslae van onvolmaakthede en stamperigheid, sodat u 'n gladde afdruk kry, maar dit vul nie die gapings en splete nie. As u epoxy op 'n afdruk aanbring, vul u effektief al die gapings wat die lae agterlaat en die ongelykhede in die afdruk. Let op: as u die 3D -gedrukte deel in water dompel, lyk dit baie gladder terwyl dit nat is - dit is omdat die water die gapings gevul het, maar dit verdamp. Die hars vul dit permanent in en laat geen verkleuring agter nie, aangesien dit kleurloos is.

Stap 6: [Gedeeltelik] Vergadering: Monteer die kop

Daar is 'n paar elektroniese komponente wat u nie hoef te soldeer nie, danksy die modulêre PCB -ontwerp wat ek verskaf het. Dit is die servomotors en die luidsprekermodule. Aangesien die servomotor en die luidsprekermodule onafhanklik van die liggaam is, kan ons die in die kop plaas en die kopstuk voltooi.

Plaas die luidspreker op die voorkant van die kop. Daar is penne vir die luidspreker om in te skroef, maar aangesien hierdie twee stukke deur die servo en die hare saamgevoeg word, hoef u dit nie in te skroef nie - en dit sal nie uitmekaar val as u dit nie dwing nie.

Stap 7: Elektronika: soldeer die PCB en die grootmaat van die elektronika

Soldeer die PCB op grond van die skema wat verskaf word. Ek het ook die Fritzing-dokument bygevoeg, sodat u dit op Fritzing kan oopmaak en outomatiese routing vir die PCB kan uitvoer en dit laat druk as u nie self die buspaaie wil soldeer nie.

Om die stroombaan netjieser en modulêr te maak, het ek 'n paar tegnieke hieronder gebruik:

1. Gebruik vroulike penkoppe as pasgemaakte IC -voetstukke vir die Arduino Nano en die DFPlayer Mini.
2. Gebruik manlike penkoppe om die servomotors en luidsprekers aan te sluit. Op hierdie manier word hulle nie direk op die PCB gesoldeer nie en kan hulle te eniger tyd verwyder word.
3. Voeg manlike speldopskrifte by vir die invoer en uitgang van die inset en uitgang van die battery. Op hierdie manier kan u maklik meer buspaaie na die toepaslike spanning lei en byvoeg. Dit is nie nodig nie, maar dit maak die bedrading eenvoudiger en maak dat minder drade aan die spanningsverlager omskakel. Soos u kan sien, het ek slegs 2 pare gebruik.

Dit verg wel 'n matige hoeveelheid soldeerervaring en vaardighede as gevolg van die aantal oorbrugde verbindings wat u moet maak en hoe naby die penne aan mekaar is.

Hoe kry u 'n goeie resultaat as u die PCB soldeer?

Kry 'n goeie soldeerbout met temperatuurbeheer en 'n PCB met vierkantige pads. Gebruik 'n beitelpunt (plat) yster om die kontak tussen die komponent en die kussing te verhoog. Ek hou ook daarvan om 2/3 blik en 1/3 lood te gebruik, aangesien lood 'n laer smelttemperatuur het, wat dit makliker maak om te soldeer.

Stap 8: Elektronika: Adapter vir batteryaansluiting

Die uitset van die 2 -sel LiPo -battery is wel 'n XT60 -aansluiting, wat 'n standaard is in RC -vliegtuie. Ek wou dit nie afsny nie, want XT60 is die standaard vir baie proppe vir borsellose motors wat ek gebruik en kan ook tot 60A stroom hanteer - wat ek nodig het vir ander toepassings.

1. Soldeer XT60

Dus het ek eerder gekies vir 'n meer modulêre oplossing. Soldeer 'n XT60 -adapter met 'n XT60 -mannetjie na JST -wyfie (hierbo gemerk) - negatief tot negatief (swart draad) en positief tot positief (rooi draad).

2. Krimp/soldeer JST Female Pins tot XT60

Plaas die ongekrimpte penne op die rand en trek dit vas sodat die penne stewig vasgehou word terwyl die drade nog deur kan skuif - dit vorm 'n oop kubus. Plaas die gestroopte draad op die oop kubus en krimp dit dan. Herhaal dit vir beide die rooi en swart drade, en skuif dan albei krimpspelde in die JST -behuising.

Alternatiewelik kan u net die mannetjie -einde van die M/F -jumperkabel afsny en die draad aan die XT60 soldeer soos ek.

3. Verhit krimp die verbindings

Maak seker dat u die verbindings hittekrimp sodat hulle nie per ongeluk kortkom nie. Hierdie litium-gebaseerde batterye sal 'n paar pragtige vuurwerke maak, al is dit nie so lekker nie, as dit kortkom

Pro -wenk 1: soldeer XT60's

As u die dun drade aan die XT60 soldeer, moet u eers die drade vasmaak en dan die holtes van die XT60 met soldeer halfpad vul. Hou die yster op die verbindings, doop die ingelegde drade in en verwyder die yster terwyl u die draad steeds hou. Hou dit 'n paar sekondes stil en krimp dit sodra dit afgekoel het.

Pro Wenk 2: Voorkoming van vervorming van verbindings

Om te verhoed dat die XT60 -aansluiting vervorm deur hoë hitte, moet u die wyfie en die mannetjie (ongesoldeerde verbindings NIE die batterye nie!) Aan mekaar vassteek voordat dit soldeer. Op hierdie manier behou hulle die aansluitvorm en voorkom dat die geleiers beweeg, aangesien dit styf pas.

Stap 9: Kode: Stel kode op en laai dit op

Laai die aangehegte kode af en laai dit op na die Arduino Nano. Dit is verantwoordelik vir die bestuur van 4 verskillende bewegingsmodusse vanaf die servo, sowel as om klankeffekte deur die MP3 -module te laat loop. Die MP3 -module speel die klanke op grond van die volgorde waarin die MP3 -lêers op die SD -kaart opgelaai word.

As u dit as luidspreker wil gebruik, gebruik die volgende funksie om willekeurige musieklêers in 'n lus te speel.

myDFPlayer.randomAll ();

Vir meer inligting oor al die opdragte wat aan die MP3 -speler gegee kan word, kan u dit vind uit die spesifikasie van die vervaardiger.

In my geval is dit net nodig om 'n spesifieke MP3 -lêer te speel. Die manier waarop ek die MP3-module verseker het om die toepaslike lêer te speel eerder as om op die volgorde te vertrou, is deur die ingeboude metode te gebruik, met die veronderstelling dat dit in die gids met die naam MP3 is (nie hooflettergevoelig nie):

myDFPlayer.playMP3Folder (1);

waar die argument 1 die lêernaam is, 0001.mp3.

Gebruik die metode wat staatmaak op die oplaai -volgorde van lêers:

myDFPlayer.play (1);

veronderstel dat dit in die wortelmap is en geen spesifieke lêernaam benodig nie.

Stap 10: Montering: Pas elektroniese komponente

Ons begin met die PCB en die elektroniese komponente, en gaan dan na die bevestiging van die servomotors.

Eerstens, om die montering makliker te maak, moet u die komponente uit die stekker trek.

Let op hoe daar 'n paar seskantige snye is om 'n moer op die liggaam en kop van die Lego -stuk vas te maak. Dit is waar die moer met CA -gom geplak moet word - wees versigtig wanneer u dit plak, sodat u nie per ongeluk gom op die drade voeg nie.

Plaas dan die printplaat in en pas die gate met die moere in en skroef dit vas met M3 -boute. Dit behoort 'n taamlik vinnige en triviale taak te wees.

Stap 11: Montering: montering van die servomotore

Daar is twee dinge wat fisies aan die servomotore geheg moet word (1) Die sirkelvormige metaal servohoring (hierbo aangedui) en (2) die servoliggaam aan die liggaam van die Lego -stuk. Die skroewe wat vir hierdie hele projek gebruik word, is gestandaardiseer; hulle is almal M3 moere en boute.

Daar is 3 servohorings wat in die liggaam geheg moet word. Een vir die kop en twee vir die armpenne wat deur die servomotor aangedryf word. Daar is 'n spesifieke volgorde waarin hulle saamgestel moet word sodat u nie u hande ongemaklik hoef te plaas nie.

1. Skroef die servohoring vir die kop bo -op die lyf vas met 4 m3 skroewe na die horing.
2. Skroef die armpenne op die servohoring vas, dan op die 180 grade servomotor met die skroewe wat by die servo voorsien word. Skroef dit in die rigting van die horing, aangesien die gate op die horing vasgemaak is.
3. Plaas afstande aan die kante van die liggaam waar die servo gemonteer moet word. As gevolg van die ontwerpfoute, moet die gaping tussen die servo en die monteerplatform opgelos word. Dit sal opgelos word, en u hoef nie hierdie stap te doen nie.
4. Skroef dan eenvoudig die servomotors se onderstel en die servohoring aan die bak vas soos op die foto's. As u nie afstande gebruik nie, benodig u self-tappende skroewe wat saam met die servomotor voorsien word. Die servo's in die liggaam pas taamlik styf, so u moet daaraan peuter totdat u albei kan inkom.

Stap 12: Montering: Maak die bene vas

Die laaste ding wat ons moet doen, is om net al die stukke bymekaar te maak, net soos die klassieke Lego.

• Plak die twee helftes van die bene, onder (groen PLA) en bo die knie (pers PLA) saam met behulp van CA -gom
• Knip die bene aan die heupe vas. As dit 'n bietjie hardkoppig is, druk die twee penne effens saam en druk die bene op die heup.

Daarom gebruik ek kwaliteit filament (ek gebruik CCTree van Amazon vir die pers stukke, en dit is verbasend nie bros en helderkleurig vir die pryspunt nie).

Stap 13: Montering: Torso

• Druk die hande teen die arms - die arms kan nodig wees om te skuur, afhangende van die toleransies van die 3D -druk.
• Pas die arms aan die armpenne vas, net soos die bene na die
• Druk die luidspreker- en servodrade deur die gat op die liggaam en steek dit in die gepaste penkopstukke wat u gesoldeer het.
• Skroef die kop servo op die servohoring van die liggaam om die samestelling te voltooi. Plaas dan die borskas bo -op die liggaam.

Jy's klaar! Skakel dit aan en geniet jou Lego Hulk Mega Figure!

Stap 14: Stem vir my

Ek het deelgeneem aan die groot en klein wedstryd, so u stem sal baie waardeer word as u dit geniet.

Tweede prys in die groot en klein wedstryd