Gemotoriseerde kamera -skuifbalk: 6 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:25

As dit by videotoerusting kom, word kameraskuifbrekers nie as 'n noodsaaklikheid beskou nie, maar dit keer my nie om dit te maak nie. Ek het van die begin af geweet dat die gebruik van onderdele vir 3D -drukkers dit goedkoop, toeganklik en verstelbaar sal maak. Die feit dat dit gemotoriseer is, maak dit veral goed vir tydsverloop, omdat dit vir lang periodes met 'n vasgestelde snelheid kan beweeg. Dit sorg ook vir baie konsekwente beweging teen normale snelhede. Boonop kan die sagteware dit ook beheer deur dit net soos 'n meganiese skuifknop aan die knop te draai. Ek is baie tevrede met die resultaat. Die enigste ding wat ontbreek, is 'n vloeibare kamerakop vir gladde gly- en panning -aksie. Maar ek sal een kry.

Die skuifbalk wat ek gebou het, is ongeveer 'n half meter lank. Die aangename van die ontwerp is dat dit baie maklik kan opskaal. Kry net langer stokke. As u wil, kan u die elektronika op 'n heeltemal ander skuifbalk gebruik of selfs 'n nie-gemotoriseerde een verander. Die elektronika werk met byna enige stappermotor.

Ek stel ook voor dat u na die video kyk, aangesien dit ekstra inligting bevat

Stap 1: Gereedskap, materiaal, lêers

Gereedskap:

• 3D -drukker
• Boor
• Soldeerbout
• Skroewedraaier
• Metaal handsaag
• x-acto mes

Materiaal vir die meganiese deel:

• NEMA 17 stapmotor
• GT2 katrol - ek het een met 20 tande gebruik, maar dit maak regtig nie saak nie
• GT2 leegloper - 3 mm boor
• GT2 -riem - 2 meter vir 'n halwe meter skuifbalk (beter om ekstra te hê)
• 8 mm gladde staaf - ek kry 'n meter lange een wat ek in die helfte sny
• 4x LM8UU lineêre laers
• M3 skroewe en moere
• aluminiumprofiel of M8 -draaddrade vir strukturele integriteit
• 3D -gedrukte lêers

Materiaal vir elektronika:

• Arduino pro micro
• Stepper bestuurder A4988
• 0,96 "OLED I2C skerm
• Li-po battery 3S1P of 'n kragbank (2.1A word aanbeveel)
• LE33CD-TR | 3.3V spanningsreguleerder - plaasvervangers: LM2931AD33R | L4931ABD33 -TR - enige ander 3.3V -reguleerder met dieselfde pinout moet werk as dit ten minste 100mA kan hanteer
• 4x tasbare knoppies
• My roterende enkodeerder - Een lêer gewysig
• 9x 10k 0805 weerstand
• 2x 1k 0805 weerstand
• 2x 10k 1/4w weerstand
• 3x 100nF 0805 kapasitor
• 1x 2.2uF 0805 kapasitor
• 2+2x MSW -1 mikroskakelaar - kry dié met wiele | 2 vir die encoder + 2 vir die glyer
• step-up of step-down converter-afhangende van watter battery u gebruik
• 1x kopers met drie penne in 'n reghoekige hoek
• 1x manlike en vroulike 3 -pins 2,54 mm Molex -aansluiting

Stap 2: Monteer die raam

Gaan na 4:33 in die video om by die montage van die raam te kom.

Ek het begin deur my meter lange gladde staaf met 'n handsaag in die helfte te sny. Toe ek probeer om dit in die gedrukte dele te plaas as dit te styf was, moes ek 'n boor met 'n 8 mm -boor gebruik om dit te vergroot. Dit het dit baie beter laat pas. Voordat ek die stange styf druk, het ek die lineêre laers daarop aangebring, aangesien daar later geen geleentheid daarvoor is nie. Ek het geen gom gebruik nie, aangesien die stokke baie styf vasgehou is, maar gebruik dit gerus.

Daarna het ek die kameras met 'n paar rits vasgemaak. Die hele ding het soos 'n skuifbalk begin lyk en die kameras het eintlik glad beweeg, wat 'n goeie teken was. Daarna het ek 'n paar minute se epoksie gemeng om die bene vas te plak. Die twee bene langs die motor kan identies lyk, maar een van hulle het 'n bietjie kerf terwyl die ander nie. Die een sonder die kerf gaan aan die kant waar elektronika gaan wees en die ander een natuurlik aan die ander kant. Ek het ook agtergekom dat sodra u al drie in plek is, dit goed is om die glyer op 'n plat oppervlak te plaas en die gom so te laat genees.

Daarna het ek die katrol op die motoras geïnstalleer en die skroewe vasgedraai. Aan die ander kant van die skuifbalk het ek die luier geïnstalleer met 'n M3 -skroef en 'n borgmoer. Ek het dit nie heeltemal vasgedraai nie, aangesien ek nie die laer wil gryp nie. Dit was tyd vir die tydsriem, en ek wil u daaraan herinner om een te kry wat lank genoeg is. Geen spesifieke rede nie, net gesê. Ek het die een kant van die gordel op die kameras gesluit deur dit bloot om hierdie vernuftige haak te draai, 'n ontwerp wat ek terloops van Thingiverse gesteel het. Ek draai toe die gordel om die katrol en die ledig en sluit ook die ander kant op die kameras. Maak seker dat die gordel so styf as moontlik is.

Op hierdie stadium is die skuifbalk amper klaar, behalwe vir een belangrike detail. Dit word heeltemal ondersteun deur die gladde stawe. Ek het eenvoudig 'n reghoekige aluminiumprofiel geneem en dit aan die onderkant van die glyer vasgeskroef. Daar is 'n paar gate wat ontwerp is waar die M3 -skroewe net in die plastiek kan tik. As u nie van die oplossing hou nie, kan u ook M8 -draadstawe gebruik, of u kan u eie manier bedink. Ek het ook 'n klein blok hout in die middel van die profiel gesit, sodat ek dit aan 'n driepoot kan heg, maar u hoef dit nie te doen nie.

Stap 3: Monteer die elektronika

As 'n prentjie duisende woorde werd is, is die animasie hierbo minstens 'n hele paragraaf werd. Tog vertel dit nie die hele verhaal nie. In die eerste plek die PCB's. Hulle is albei enkelsydig, sodat hulle maklik tuisgemaak kan word. Ek het die arendlêers ingesluit, sodat u dit kan aanpas of professioneel kan maak. Een ding om in gedagte te hou, is dat 'n klomp goed eintlik aan die hoof -PCB gekoppel is, en dat u drade oral moet dra. Begin met die OLED, skuif na die klein PCB, bedraad dan die mikroskakelaars en encoder en eindig met die motor en kragdrade.

Gepraat van die encoder. Dit is die roterende encoder wat ek gebruik, maar die basis van die onderdeel is aangepas. Die gewysigde deel is in die RAR -lêer met 3D -modelle, maar ek het dit ook hier ingesluit vir gemak of verwarring. Wat dit ook al sal wees.

Stap 4: Kragtoevoer

Al wat u nodig het, is 5V vir die elektronika en 12V vir die motor. Ek het 'n kabel langs die aluminiumprofiel na die agterkant gehardloop. Ek het hierdie kabel geëindig met 'n Molex -aansluiting, soos hierbo getoon. Ek het twee verskillende kragtoevoer gebou.

Kom ons begin met die Li-Po-battery. Die battery is in die bogenoemde materiaal gekoppel as u belangstel. Aangesien dit 'n 3 -selbattery is, lewer dit reeds ongeveer 12V, so ek het dit direk gekoppel. Vir die 5V gebruik ek 'n klein verstelbare trap-omskakelaar genaamd Mini-360. Daar is net genoeg ruimte daarvoor in die model. Die aansluiting, omskakelaar en drade word almal op hul plek gehou met 'n ruim hoeveelheid warm gom.

Vir die powerbank is dit 'n bietjie ander storie. In die eerste plek is dit 'n ou, gestaakte Xiaomi 10000mAh -kragbank, so ek is jammer as u dit nie pas nie, maar ek het die staplêer ingesluit sodat almal dit kan verander. Die kragbank moet ten minste 2.1A kan lewer omdat die motor honger kan raak. Aangesien USB -kragbanke 5V bied, is dit die 12V waaroor ons ons moet bekommer. Ongelukkig is dit die 12V waar die meeste van die stroom getrek word, sodat 'n stewige omskakelaar nodig is. Ek het met XL6009 gegaan, wat ook verstelbaar is, dus moenie vergeet om die trimmer eers te stel nie. Net soos voorheen, is alles hier warm vasgeplak.

As dit by die motor kom, werk dit gelukkig selfs op 24V, en u kan dit selfs op 'n tweesellige litiumbattery laat werk, wat slegs 7,4V is. As u agterkom dat u motor regtig vinnig warm word of as u eenvoudig nie die kamera kan dra nie, moet u die huidige limiet aanpas. Dit is ingestel met die potensiometer op die bestuurderbord van die a4988, soos op die foto hierbo getoon. Eerlik gesê, ek het 'n rukkie daarmee gespeel totdat die motor effens warm sou word na 'n paar minute se gebruik. Daar is 'n goeie manier om dit te doen, maar dit is goed genoeg: D

Stap 5: Kode

Die video (@10: 40) verduidelik presies watter veranderlike verander kan word en wat hulle doen, so ek gaan myself nie herhaal nie, maar ek sal nog meer inligting byvoeg. Ek gebruik Arduino 1.8.8, maar dit behoort op byna enige weergawe te werk. U sal 'n paar biblioteke moet installeer as u dit nog nie het nie. Gaan na skets> Sluit biblioteek in> Bestuur biblioteke … Soek in die biblioteekbestuurder Adafruit ssd1306 en Adafruit GFX en laai dit af.

In die video het ek gesê dat u self die aantal stappe moet bepaal, maar ek was vandag in 'n goeie bui en het 'n eenvoudige program gemaak om die aantal stappe te bereken. Dit is die een met die naam steps_counter. Al wat u hoef te doen is om die kop op die bevestigingsknoppie aan die een kant te sit, wag totdat die skuifbalk aan die ander kant kom en weer op die knoppie druk. Die aantal stappe word oor die seriële poort gestuur.

Ek het ook die eksperimentele weergawe genoem wat ek besluit het om op my GitHub te sit, so as u wil bydra of net wil aflaai, is dit waar dit sal wees.

Stap 6: Gevolgtrekking

Ek het die skuifbalk al 'n paar keer gebruik en ek moet sê dat dit wonderlik is. Die skote is briljant. Net soos enige ander projek, kan ek na die voltooiing daarvan honderd maniere bedink om dit te verbeter. En heel waarskynlik sal ek. Alhoewel ek dit eers 'n rukkie sal gee, sal ek gemaklik voel en dan sal ek uitvind watter opgraderings regtig belangrik is.

Laat weet my as u hulp nodig het met hierdie projek of as ek iets vergeet het. Oorweeg ook om op my YouTube -kanaal in te teken, waar ek ook groot opdaterings van die projek sal plaas.