DIY CPU -waterblok: 11 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26

Ek wou al 'n rukkie 'n CPU -waterkoelblok maak, en nadat ek gekyk het hoe Linus van LinusTechTips een in sy Scrapyard Wars -reeks maak, het ek besluit dat dit tyd is dat ek begin om my eie te maak. My blok is geïnspireer deur Linus, met 'n paar van my eie tweaks hier en daar. Ek het besluit om 'n deurskynende polikarbonaatblad in plaas van die oorspronklike koperplaat te gebruik om die pasgemaakte bewerkte blok en koelmiddel te vertoon, sowel as 'n verwyderbare monteringstelsel wat 'n groter reeks sokgroottes en aangepaste monteeroplossings moontlik maak. toegang tot 'n volledig toegeruste masjienwinkel vir hierdie projek, so daar is 'n paar masjiene wat ek gebruik het, wat moontlik nie so gereeld in 'n tuiswinkel voorkom nie. Met 'n bietjie kreatiwiteit en geduld kan dieselfde resultate egter bereik word met 'n paar eenvoudige handgereedskap. Die enigste gespesialiseerde masjien wat vir hierdie projek benodig word, is 'n CNC -meul.

Stap 1: Materiaal en gereedskap

Materiaal:

• Aluminium plat staaf - 2 "x 4" x 1/8 "dik
• Aluminium plat staaf - 2.125 "x 2.125" x 1/2 "dik
• Duidelike polikarbonaatvel - 2,125 x 2,125 x 1,4 cm dik
• 10-24 UNC x 3/8 "insteekdopskroewe aantal 4
• 6-32 UNC x 3/8 "versinkte skroewe aantal
• 8-32 UNC x 1 1/2 "Pan-kopskroewe Aantal.4
• 8-32 UNC Hex Nuts Aantal. 4
• Handwerk skuimvel
• Voorkeur waterkoel toebehore - ek het 'n paar kompressie toebehore van Amazon gebruik

Let wel: Alle afmetings van die voorraad is grof. Raadpleeg die tekeninge in die volgende stap vir finale afmetings.

Let ook op die materiaalkeuse vir u hoofblok. Pas dit by die res van u waterlus om korrosie te voorkom. (Dankie, stryker)

Gereedskap:

• CNC Mill
• Handmatige meul
• Bandsaag
• Boor of boorpers
• Boorpunte - 0,103 ", 0,150", 0,2 ", 0,457"
• Spotting Drill of Center Drill
• 2 Flute End Mills - 1/8 ", 1/2" (Dankie, imakeembetter)
• Teenoor Mill
• Versink
• lêer
• Knipmes
• Heerser
• Snymat
• G1/4-19 Pypdraadkraan
• 10-24 UNC Tap
• 6-32 UNC Tap

Stap 2: Blokontwerp

Ek het Autodesk Inventor gebruik om 'n 3D-model van die blok te skep om my te help om die finale blokafmetings te bepaal en die g-kode vir die CNC te genereer.

Die algehele ontwerp van die blok het 'n deursigtige polikarbonaatbedekking wat op 'n aluminiumbasis gemonteer is en met 'n pakking verseël is. Die aluminium basis het 'n bewerkte sak met vinne aan die bokant waar die water deurvloei, asook 'n kontoer om die bodem. Agt gatpunte word gebruik om die boonste polikarbonaatplaat sowel as die monteerarms vas te maak. Die waterkoeling -toebehore word direk in die boonste polikarbonaat -omhulsel ingeryg.

Die monteerarms is verwyderbaar om die vervanging van die arms in verskillende sokgroottes aan te pas, of 'n pasgemaakte monteringstelsel vir ander gebruike.

By die ontwerp van die blok moes ek ook die klaring van die komponente van die moederbord in gedagte hou, asook die beperkings van my gereedskap. Om die korrekte speling te verkry, het ek die blok ontwerp om 'n 3/8 "x 1/4" diep kontoer rondom die onderste omtrek van die blok te maal. Vir die gereedskap het ek besluit om 'n 1/8 "eindmeul te gebruik om soveel vinne as moontlik binne die blok te kry, terwyl ek 'n redelike diepte vir die sak behou. Ek sal dit later in meer besonderhede behandel.

Stap 3: Maak blokdeksel skoon

Ek het besluit om te begin met die dekking van 'n deursigtige polikarbonaatbedekking vir die waterblok. Die aftreksel is tot die grof gesnyde grootte op die bandsaag gesny, en dan in die meul vasgeklem om af te vierkantig en tot die finale grootte van 2 "x 2" verwerk te word. Sodra die blok tot sy finale grootte bewerk is, het ek die spelinggate in die hoeke (0,2 ") geboor en die bevestigingsgate vir die waterkoeling (G1/4-19, 0,457" kraanboorgrootte) geboor en getik. Ek gebruik 'n middel wat in die spanspan gelaai is om my kraan in lyn te bring en my drade vierkantig te hou tot die deel (laaste prentjie).

Stap 4: Voorbereiding van die hoofblok

Met die polikarbonaatbedekking voltooi, het ek na die hoofblok gegaan. Ek het die blok eers met die meul tot sy uiteindelike grootte van 2 "x 2" geneem, en dan 'n ligte opruiming oor die oppervlak van die blok gehardloop om onvolmaakthede van die oppervlak te verwyder. Pas op dat u nie te veel materiaal tydens die opruimingspas verwyder nie, sodat dit nie later die CNC -program beïnvloed nie. As die blok te dun is, breek die snyer deur die onderkant en verwoes dit.

Stap 5: CNC -frees van die hoofblok

Die nulle vir albei die CNC -programme is in die onderste linkerhoek van die onderdeel, dus met 'n randvinder het ek in die masjien ge -zero. Sodra die regte gereedskap (1/8 eindmeul) veilig in die spil gemonteer is, laai ek die program op om die reservoir te masjien en laat dit loop.

Terwyl die meeste 1/8 "eindmeulens slegs 'n snylengte van 3/8" (0,375 ") het, kon ek 'n ekstra 0,025" uit my uitruk en die volle 0,4 "diep sak in die program maal. As u dit doen Ek voel nie lus om u snyer te druk nie, beweeg dan net die z-as tot 0,025 "bo die oppervlak van die werk en stel die masjien weer op nul. Op hierdie manier sny die program slegs 0,375 duim in die materiaal.

Nadat die program vir die reservoir klaar was, het ek die deel omgedraai, my nulle reggestel en die program uitgevoer vir die opruiming aan die agterkant van die blok.

Let wel: hierdie g-kode lêers werk op my CNC (Tormach PCNC 1100), maar ek kan nie waarborg dat dit op ander sal werk nie. Maak seker dat u die kode nagaan voordat u die program uitvoer en seker maak dat dit nie die masjien kan beskadig nie. Ek aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige ongelukke wat deur hierdie kode veroorsaak word nie.

Stap 6: Handmatige bewerking van die hoofblok

Nadat ek die CNC -programme uitgevoer het, het ek die hoofblok na die meule teruggebring om dit klaar te bewerk.

Ek het eers 'n ligpas met 'n voorste meul geneem om die bokant van die blok skoon te maak en 'n gladde afwerking van die pakking te verkry. Ek sien toe al die gate en boor dit met die regte kraanboorgroottes (0.103 "vir 6-32 UNC en 0.150" vir 10-24 UNC). Met die voltooiing sit ek die blok in 'n skutbank en tik al die gate in die regte grootte.

Stap 7: Bewerk die monteerwapens

Die monteerarms is vervaardig uit 1/8 dik aluminium, verkieslik plat voorraad. Ek het egter 'n bietjie skrootekstrudering gehad, en ek het myne daaruit bewerk. Beide metodes sou dieselfde resultaat lewer.

Die nul vir die monteerarms is ook in die onderste linkerhoek, net soos die hoofblok. Sodra die arms bewerk is, het ek hulle uit die vangstoppe gebreek en glad gemaak. Die bevestigingsgate om die arms aan die hoofblok vas te maak, is daarna versink om die 6-32 skroewe te aanvaar.

Stap 8: Sny die pakking af

Hierdie stap is opsioneel, aangesien 'n pakking nie regtig nodig is nie. Sommige silikoon seëlaar is meer as voldoende om die blok te verseël, maar met 'n pakking kan die blok later gedemonteer word en dit lyk baie beter as 'n klomp silikoon.

Ek het besluit om 'n paar redes om gewone pakkingskuim te gebruik om die pakking te maak. Dit is 'n taamlik sagte materiaal, en net dik genoeg sodat dit saamgepers kan word en ooreenstem met die vorm van die blok en die dekplaat, wat 'n stywe seël verkry. Dit is ook geredelik beskikbaar, maklik om mee te werk en redelik goedkoop.

Deur die bokant van die blok in die kunsvlytskuim te druk, word 'n inspringing in die presiese vorm van die blok gemaak, en ek het hierdie uiteensetting gebruik om die pakking uit te sny. Dit is baie makliker as om 'n sjabloon uit die blok te maak en die vorm oor te dra, en deur die blok self te gebruik om die snitte te merk, is die kans op foute baie kleiner.

Slegs die reservoir en vier hoekgate moet gesny word, want die kleiner 6-32 skroewe gaan nie deur die pakking nie, daarom is dit nie nodig om gate daarvoor uit te sny nie. Sodra die pakking uitgesny is, plaas ek dit bo -op die blok om te kyk of alles in orde is.

Stap 9: Blokversameling

Noudat al die dele gemaak is, is dit tyd om die blok te monteer!

Ek het begin om al die dele skoon te maak om seker te maak dat daar geen besoedeling in my blok is nie. Toe ek tevrede was dat alles skoon is, het ek die bevestigingsarms met die versinkte 6-32 skroewe vasgemaak. Nadat dit aangebring is, het ek die pakking en die deurskynende deksel bo -op gerig. Die 10-24 skroewe is daarna gebruik om die omhulsel vas te maak, en die toebehore is die laaste wat ingedraai is. Raadpleeg die ontplofte diagram in stap 2 vir die volledige monteringskonfigurasie.

Stap 10: lektoetsing

Sluit die blok aan op 'n losstaande waterlus, weg van elektronika en verkieslik in 'n emmer om moontlike lekkasies op te vang. Ek het myne in 'n groot slaaibak op 'n stuk papierhanddoek gesit, sodat ek kon sien of dit op enige tydstip lek.

Laat die lus minstens 24 uur loop (hoe langer hoe beter) om te verseker dat daar geen lekkasies in die blok is nie.

Stap 11: Monteer die blok

Eerstens, voordat die PCMR -gemeenskap hul hare begin uittrek en 'n klomp opmerkings plaas, weet ek dat dit 'n voorraad Intel -moederbord is en dat dit geen sin het om dit af te koel nie, maar ek gebruik dit net as 'n model, en ek is nie installeer eintlik 'n lus op hierdie bord. Met dit uit die pad, laat ons die blok monteer!

Steek die 8-32 skroewe deur die monteergate op die moederbord. Dien die gewenste termiese verbinding toe en skuif die blok oor die skroewe. Die skroewe moet mooi deur die gleuwe in die monteerarms pas. Ryg die seskantmoere vas totdat dit net -net aan die bokant van die monteerarms raak, en trek dit dan teen die teenoorgestelde hoeke vas. Maak seker dat daar selfs druk op die SVE -aansluiting is en dat die blok plat op die oppervlak van die SVE lê. Die blok moet styf genoeg wees sodat dit nie beweeg nie, maar nie so styf dat dit die moederbord en/of die monteerarms buig nie.

Uiteindelik kan ek 'n behoorlike agterplaat vir die CPU -blok maak, maar dit is nou goed genoeg. As ek ooit een maak, sal ek hierdie instruksies opdateer met die nodige stappe.

Baie geluk, u het pas u eie waterblokkie voltooi!

Stuur gerus enige vrae of kommentaar wat u hieronder kan hê.