Giant Pressure Sensitive Color Bubble - Spectra Bauble ™: 10 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26

'N Vriend wou snaakse lig vir 'n partytjie hê, en om een of ander rede het dit by my opgekom:

'N Reuse piepklein ballon wat as jy daarop druk, sy kleur verander en klanke skep

Ek wou iets oorspronkliks en lekker maak. Dit gebruik 'n lugdruksensor om te bepaal hoeveel die ballongedeelte gepluk word en is redelik sensitief. Dit is programmeerbaar, sodat dit interessante gedrag kan hê, soos om rustig deur 'n reënboog van kleure te sit en fietsry totdat iemand in die bal druk, dan kan hy van kleur verander of selfs 'n speletjie speel, soos om die gebruiker te laat pas by 'n kleur (deur te druk/druk) op een of meer van die LED's. Toekomstige toevoegings kan 'n bewegingsopsporingsskyfie insluit, sodat dit geraas en kleure kan maak as iemand naby beweeg, en 'n klein opblaasmotor, aangesien die ballondeel oor 'n paar/'n paar dae kan leegloop.

Ek het verskeie variasies probeer voordat ek oor hierdie ontwerp besluit het, en 'n paar van die foto's sal daarop dui, maar ek sal fokus op die maak van die finale weergawe.

Ek het ook baie van die gebou gedoen voordat ek daaraan gedink het om 'n instruksies daarvoor te maak, aangesien ek die Make It Glow -wedstryd eers later gesien het. Ek het nie soveel foto's as wat ek wil nie, maar ek sal probeer om die belangrikste punte in die bou daarvan te dek, sodat u self 'n foto kan maak. Dit is in elk geval beter om genoeg begrip te hê dat u tydens die bou daarvan kan 'vleuel' en weet waar die grense is, sodat u kan bou sonder om 'n resep slaafs te volg.

Die naam is net vir die plesier, Spectra Bauble ™.

Stap 1: Onderdele en gereedskap

Gereedskap

• skroewedraaier
• bandsaag of kappersaag
• router (nie absoluut nodig nie)
• soldeerbout en soldeer
• skêr
• liniaal
• 3D -drukker (u kan die LED -houer ook op 'n ander manier maak; sien hieronder)
• boor en stel boorpunte
• lêer
• Forstner stukkies
• Pen (silwer ink)
• kompas (om sirkels te teken)
• draadsnyer en -stropper
• deurtang en 'n paar grommets (nie absoluut noodsaaklik nie)
• spuit op kleefmiddel
• dubbelzijdige band
• Dupont krimp en krimp (bv. PA-09, maar daar is baie ander opsies; kyk na hierdie ander instruksies)
• 'n soort hoëvolume lugpomp
• Vaseline (vir lugverbindings)
• 'n drukker is handig om 'n paar sjablone uit te druk, maar dit is nie noodsaaklik nie

Dele

* Ek sluit pryse in as ek dit byderhand het

* Ek het nie altyd die skakel na die presiese item wat ek gebruik het nie, maar ek kan 'n soortgelyke item met 'soos hierdie' of 'bv.'

• 5 ring van adresseerbare LED's (maar u kan regtig 'n verskeidenheid WS2812 LED's gebruik) $ 8.55
• MS5611 druksensor (die BMP280, $ 0,69, moet 'n daling in vervanging wees, maar effens minder sensitief) $ 4,72
• buis, ~ 50 cm
• slangaansluiting (soos hierdie "pagoda joint slangaansluiting")
• bal-insteeknaald (dit kom by die 60 cm/medium ballon/bal-maar nie met die 120 cm nie)
• kragtoevoer 5V, 6A, 30W $ 5,50
• broodborddraad
• klein broodbord (soos hierdie) $ 1
• gestrande draad, sê 22 of 24AWG
• klein luidspreker (ek het dit gered van 'n luidspreker wat ek op straat gevind het)
• Arduino Pro Mini (bv. Die atmega328, maar ek kan, afhangende van u program, ook die atmega168 wees, of selfs beter 'n draadlose bord soos 'n ESP8266) ~ $ 2
• kragkabel met muurprop (gevind in my rommelversameling)
• skroefaansluiting (soos hierdie)
• ronde pen vroulike kop
• vals wolbont (van die plaaslike stofwinkel) ~ $ 5
• vals leer (van die plaaslike leerwinkel) ~ $ 3
• MDF -bord ~ $ 5
• houtskroewe
• lugdigte houer (ek het 'n ou vitamienbottel met 'n dig-afdrukbare bokant gebruik)
• seëlaar (gom sal waarskynlik ook werk, maar ek het toevallig 'n seëlmiddel gehad)
• 'n paar ou wynbottelproppe
• plastiek emmer ~ $ 3
• groot bolletjies (ek het 60 cm/m en 120 cm probeer) ~ $ 10
• rekkoord, ~ 3 mm deursnee x 1 meter ~ $ 1
• metaal skroef hake
• stuk superrekbare stof (ek het net by die plaaslike stofwinkel gesoek, maar dit werk miskien nog beter) Die duurste deel! $ 14

/////////////////////

Dus, hoeveel het die onderdele alles saam gekos? Miskien in die orde van $ 75, wat nie die dinge bevat wat ek in my rommel-/skatstapels gevind het nie-kurke, kragkabel, luidspreker, buise, lugaansluiting, lugdigte houer, drade, skroewe, seëlaar-alles kan Voeg nog $ 15 by as u nuut gekoop het.

Stap 2: Druksensorkamer

Ek moes op 'n manier 'n druksensor aan die bal hê. Ek het ander opsies oorweeg, soos om die druk van die onderste oppervlak van die bal op 'n soort sensor te druk, of om die sensor binne-in die bal of op die oppervlak van die bal te hê, maar die mees redelike opsie wat ek gevind het, was om 'n aparte lug- stywe kamer met die sensor daarin na die bal via 'n buis.

Die Kamer

Ek het eintlik 'n geruime tyd bestee aan 'n 3D-gedrukte drukkamerontwerp wat in teorie nog sou werk, maar ek het 'n fout ondervind toe ek dit verseël het en toe besluit ek om met my rommelstapel mano-a-mano te gaan en alles wat ek byderhand het te gebruik., wat 'n ou vitamienhouer was met 'n lugdigte deksel wat 'n "pop" geluid maak as jy dit afhaal.

'N Paar foto's van die weggegooide 3D -gedrukte kamer is ook ingesluit, deel van die onsigbare' mislukking' -werk wat by meeste projekte aangaan.

Konstruksie

Twee gate geboor in vitamienhouer, een vir drade (krag en data), een vir 'n buisverbinding.

Drade en verbindings is vasgeplak met 'n bietjie onderwater seëlmiddel wat ek byderhand gehad het, maar u kan waarskynlik silikoon of enigiets wat lugdig is gebruik, en nie 'n skeur tussen die koppelaar-houer-koppelvlak ontwikkel nie, na langdurige buiging heen en weer (wat gebeur as u vroetel tydens konstruksie en toetsing).

Ek het die vitamienbuis afgesaag tot die minimum voldoende lengte sodat drade en sensor nog binne kan pas, aangesien ek geweet het dat die ruimte in die finale konstruksie krap sou wees.

Ek het Dupont -verbindings op die drade vasgedruk, sodat ek maklik die MS5611 hoë sensitiwiteitsdruksensor of die goedkoper BMP280 kon aansluit (ek het ongelukkig nog nie tyd gehad om die BMP280 te toets nie).

Maak die drade lank genoeg sodat die sensorbord maklik aan die buitekant van die houer geheg kan word, steek alles in en sit die dop op.

Die buis wat op die foto getoon is, was slegs vir die eerste toets en later vervang met 'n veel langer lengte, miskien 30-40cm, sodat u die ballondeel kan vashou en die naaldpunt van die buis in die ballon kan steek sonder om in 'n beknopte werk te hoef te werk ruimte van die emmerhouer.

Stap 3: Basis

Ek het oorspronklik daaraan gedink om net die rekbare stof te gebruik om die ballondeel op 'n soort platform te hou, moontlik van piepschuim, sodat die hele konstruksie aan die muur gemonteer kan word (dit is nog steeds moontlik vir 'n ander weergawe). Alhoewel ek my voorgestel het dat die stof 'onsigbaar' is, soos dit oral geleer is, werk dit in werklikheid. As die basis groot is, kan u die stof tot by die sye rek, en dit sal nie saamtrek nie, maar ek wil 'n groot basis vermy. Ek het die idee gehad om die basiese omtrek te vergroot om die stof effens te absorbeer deur dit soortgelyk te maak (sien foto's van kartonprototipe met 5 uitsteeksels) en dit het gewerk, maar het uiteindelik besluit om 'n swaar basis met 'n emmer te maak.

In die betonafdeling van die ysterwarewinkel het ek 'n baie goedkoop emmer gevind wat amper perfek was (amper $ 3). Ek het oorspronklik 'n klomp ou gips in die bodem gegooi om 'n swaar basis te maak, en dit sou die einde van die basis gewees het, maar die ou gips het nooit opgestel nie en ek het net 'n groot kleiagtige gemors gehad wat ek moes grawe uit die emmer. Dus, nog 'n mislukking.

Foto's van 5-lob karton en gipsversaking hierbo ingesluit.

By nadenke hou ek van die idee van 'n skeibare basis en ook nie so uiters swaar nie. Ek het besluit om MDF te probeer.

Om te verhoed dat ek in die emmer hoef te werk, het ek die onderkant van die emmer afgesny en 'n stelsel ontwikkel om 'n basis aan die onderkant tussen twee stukke MDF vas te knyp. 'N Sirkelvormige stuk MDF wat effens groter is as die gat in die onderkant van die emmer, word op die ander stukke van die onderkant vasgeskroef, sodat die emmer styf vasgeknyp word sodat u die hele konstruksie aan die emmer kan dra en die basis sal hou vas.

Ander konstruksienotas:

Sny emmer:

Ek kyk toe waar ek die emmer kan afsny en genoeg ruimte laat vir die elektronika onder die onderste radius/oppervlak van die ballon terwyl dit afdruk. Ek het 'n streep aan die buitekant van die emmer op daardie hoogte getrek met 'n silwer merker (omdat die emmer swart is) en 'n boksskêr/mes gebruik om (versigtig) deur die emmer te sny. Die plastiek was baie sag en dit het redelik maklik gegaan.

Sny MDF:

Ek het die afgesnyde emmer op die MDF gesit en om die binnekant van die emmer getrek waarheen 'n kanaal gelei kan word waarin die onderste rand van die emmer kan sit. Dit is waarskynlik nie absoluut noodsaaklik nie, aangesien die pels hierdie rand sal bedek, maar ek gedink dit lyk mooier.

Die basis is gemaak van drie skywe MDF, twee onder die onderkant van die emmer en een binne die emmer wat die emmer op die ander twee stukke knyp. Die onderste twee is effens groter in deursnee as die onderkant van die emmer-dit is willekeurig, maar ek het hulle 'n paar cm groter gemaak op grond van wat ek gedink het mooi sou lyk. Hulle kan regtig enige grootte wees.

Ek het die MDF gesny met 'n klein saag (wat ek vir $ 20 gekry het!) U kan die MDF sny met 'n kappersaag; goeie armoefening.

Ek het die onderkant van die MDF "pincher" -skyf gery, sodat dit effens meer 'n wigvorm was wat ooreenstem met die skuins kant van die emmer toe dit vasgeskroef word. Dit is waarskynlik nie krities nie, maar ek dink dit het gehelp om die binneste MDF -skyf 'n bietjie makliker te sentreer.

U kan op een van die foto's sien hoe die onderste emmer se mure effens uitbult terwyl die binneste MDF -knypskyf afgedruk word en die emmer op die basis sluit.

Stap 4: Voete vir die basis

Omdat ek besluit het om die kragkabel aan die onderkant eerder as aan die kant te lei, wou ek 'n paar voetjie byvoeg om die hele konstruksie 'n bietjie te verhoog sodat die kabelruimte uitkom. Ek het 'n ou kurk en 'n paar skroewe gebruik om drie voet te maak (drie punte definieer 'n vlak, sodat dit nie wankel nie).

Hier was niks te ingewikkeld nie:

- sny kurk in drie gelyke dele met 'n mes

- elke snit gemeet en ingedien totdat hulle ongeveer dieselfde hoogte was

- gat versigtig deur die middel van elke kurk geboor

- op 120 ° uitmekaar in die onderplaat van MDF vasgeskroef met behulp van 'n sjabloon wat op papier gedruk is

Stap 5: LED -houers

Ek het 'n bietjie oorboord gegaan oor hierdie deel, want ek het baie visioene van variasies van beligting gehad en wou iets generies hê. Uiteindelik het ek iets semi-generies gekry waarmee u die rotasie en hoek kan aanpas en wat in 'n 10 mm-gat kan aansluit (ek het 'n Forstner-boor gebruik om 'n baie skoon gat te maak). Ek het ander ontwerpe gehad waar die LED's langs 'n spoor gegly het of ander dinge gedoen het, maar dit het te veel tyd in beslag geneem. In werklikheid hoef u nie hierdie houer te hê nie; u kan waarskynlik die onderkant van 'n papierbeker afsny en die LED -ring daarop plak, en dan die bekerkant vasplak.

Foto van sommige van die vele mislukte weergawes. Ek moes 20-30 weergawes en verskillende geometrieë gehad het, maar uiteindelik gekies vir die gesplete basis wat die jukdeel geknyp het. Kan beter wees, maar dit werk goed.

Sien prentjies vir drukkerinstellings.

Die kleinste deel van die LED -houers klik vas soos op die foto en voorkom dat die LED -ring wankel.

Dit pas baie goed om die LED in die halfsirkelvormige jukstuk te laat gly, maar dit gaan (klik eers die klein anti-wobble dele in).

Stap 6: Bontjas

Aangesien dit 'n tasbare speelding was, wou ek ook hê dat die basis iets aangenaams is om aan te raak, en ek het besluit op 'n valse bont en 'n leer, wit, aangesien die toestel self die kleur moet gee.

Ek het 'n nepbont oor van 'n ander projek, nie groot genoeg om in 'n enkele strook te sny nie, so ek sny dit in twee stukke, maar dit was nie moeilik om die nate weg te steek deur die rande teen mekaar te druk nie.

Die basis het ek met 'n stuk karton bedek (uit 'n pizzaboks) en kleefstof aan die kante gespuit en die strook vals wit leer versigtig aangebring. Dit het verbasend goed uitgekom en die leer het ook redelik goed voldoen aan die boonste randkromme. Ek het die punte van die leerstrook afgewerk met 'n mes, en dan eenvoudig daaraan getrek om die gaping te sluit, aangesien die materiaal redelik elasties was. Die gewrig is skaars op 'n afstand sigbaar.

Stap 7: Plaas die elektronika

Ek maak dele gereeld droog deur die hele proses om verrassings te probeer vermy dat iets nie pas nie, of dat daar nie klaring is nie, of dat dit nie reg lyk nie. Ek dink dit is 'n goeie gewoonte om dinge te maak, aangesien dit baie foute help vermy.

Ek het 'n paar 24AWG (22?) Meterdraad wat ek in my boks met ewekansige draad gevind het, aan die kragverbindings van die LED's gesoldeer. Ek het 'n paar ronde vroulike kopstuk -verbindings op die in- en uit -datakanale gesoldeer. Ek wou 'n mate van vermoë hê om die LED's te verwyder sonder dat hulle aan 'n groot kabelsdraad gekoppel is. Hierdie oplossing is nie wonderlik nie, maar dit het gewerk. Elke ring het 'n +/- kragverbinding plus 'n data-in/uit-verbinding. Die geelbruin drade (sien foto's) is die krag, en die pers (broodborddrade) verbind van die Arduino op die broodbord tot by die laaste LED-ring deur madeliefie van die een ring na die volgende met 'n pers broodborddraad te ketting die IN -aansluiting van die laaste LED en een pers draad wat uit die OUT -aansluiting kom. Ek het die vroulike ronde penkoppe op die IN/UIT gebruik, sodat die broodborddraad styf pas. Die laaste LED -ring in die ketting het geen draad aan sy OUT -pen nie.

Die LED -ringe benodig nie veel krag nie, maar dit is 5 x 16 = 80 LED's en ek het altesaam 'n maksimum van 4A beraam met volle krag (blykbaar is elkeen ongeveer 50mA ten volle, in vergelyking met soortgelyke produkte https://www.pololu.com/product/2537). Daarom die 6A kragtoevoer. Aangesien die krag na elke LED -ring afsonderlik gegaan het, het ek gedink dat 24AWG voldoende sou wees (vergelyk met ampacity -graderings vir verskillende AWG's https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm). Ek het 'n effens dikker draad (ek dink dit was 22AWG) gebruik van die kragtoevoer na die aansluitblok wat krag aan die LED's versprei het, aangesien daar minder drade was, meer stroom per draad. Ek was nie uiters versigtig nie, want ek was nie van plan om die LED's vir 'n beduidende tyd op volle krag te laat loop nie. Ek dink, as u dit wil bestuur, wil u die draadmeter noukeuriger nagaan om te sien of dit die stroom ondersteun sonder oorverhitting.

Ek het 'n spanningsverligting van die kragkabel van Thingiverse gedruk, "rtideas"

Ek het die 5V 6A -kragtoevoer met twee klein skroewe afgeskroef. Die eerste kragtoevoer wat ek gebruik het, het opgeblaas, aangesien sommige drade onderbreek het, aangesien die drade van die kragkabel nie stewig vasgemaak was nie, so ek was meer versigtig nadat ek 'n vervangende toevoer bestel het. Ek het die ingangs- en uitsetkragdrade van hierdie toevoer regtig verskerp.

Ek het 'n aansluitblok gebruik om die 5V -krag na die LED's en na die broodbord te bring om spanning te verlig tussen die kragtoevoer en komponente en 'n soort verspreidingspunt vir die krag anders as direk vanaf die voeding (miskien nie absoluut noodsaaklik nie).

Die broodbord het 'n stuk dubbelzijdige band om dit op sy plek te hou. Kan dit los werk in 'n baie warm klimaat? Dit hou redelik goed vir my.

Bedradingnotas:

Die MS5611-bedrading is nie heeltemal duidelik nie-met die gebruikte biblioteek verwag dit dat die SDA-pen daarvan op A4 op die Arduino gekoppel is en dat die SCL aan A5 op die Arduino gekoppel is.

Jammer, die bedradingsdiagram is nogal lelik, maar ek wou ten minste 'n diagram inbring.

Stap 8: Beskermende en verspreide stofskerm en monteerballon

Ek hou van die voorkoms van die bal sonder stof, maar daar is 'n paar probleme daarmee:

- dit kan net afgestoot word, wat die buis daaruit kan skeur

- in 'n partytjie-/speelomgewing waar mense meegesleur kan word deur dinge in die bal te druk, verhoog dit die risiko dat die bal deurboor word.

- die ligte is nie so versprei nie …

Ek het my 'n superrekbare stof voorgestel wat glad daaroor sou verloop, maar in werklikheid klap die stof aan die onderkant op. Dit is moontlik dat kous-/nylonstof meer kan rek en minder, maar ek het dit nie byderhand nie. Ek kon die stof soos 'n basketbal gesny het, en ek het dit op die nate vasgewerk sodat dit by die ballondeel pas, maar dit het dan lelike nate, maar dit kan moontlik 'n goeie oplossing wees op die onderste deel. Ek het nie tyd gehad om dit te probeer nie en het besluit om die stof af te trek deur grommets aan die onderkant by te voeg en dit met metaalhake aan die basis te trek. Visueel nie geweldig nie, maar begaanbaar as dit van bo af gesien word.

Ek het dit oorweeg om die LED's te versprei met die spesiale plastiekfoelie wat gemaak is om lig in ligte bokse te versprei (sien foto's), maar ek het besluit dat die ballon plus materiaal dit diffund genoeg maak.

Voeg die stof by:

- sny die stof in ongeveer vierkantige vorm

- merk ongeveer 8 punte op dieselfde afstand langs 'n sirkel wat 'n paar cm van die rand af is

- sit grommets in (na baie toetse en foute om 'n manier te vind om die stof te knyp); gebruik 'n klein ring dun karton om die stof beter te knyp.

- gedrapeerde stof, gesentreer, oor emmer

- sit opgeblase ballon met stof op die emmer

- rek elastiese koord deur gate en draai dit om die ballon (moeilik om as een persoon te doen)

- styf vasgemaak en vasgemaak

Dan is dit net 'n kwessie om die ballonnaald in te steek (sit 'n bietjie vaseline daarop om die gewrig te beskerm teen lekkasies; dit is ook 'n vitamienhouer se dop) en plaas dan die ballon op die emmer en strek die elastiese koord om die metaalhake. wat om die basis uitsteek.

Dit veranker die ballon sodat dit nie deur die gebruiker afgestoot kan word nie, maar laat genoeg elastiese skuins sodat dit maklik kan afgehaak word en kan ook die druk van dronk dronkgangers of mal kinders hoog op suiker weerstaan.

Ballon note:

Ek het dit moeilik gehad om dit op te blaas. Eerstens was daar blykbaar geen gat nie, en daarom het ek baie versigtig 'n gat ingesteek waar dit met 'n groot naald (~ 1 mm in deursnee) moes wees. Dan benodig u 'n soortgelyke hoëpomp om dit op te blaas. Ek het toevallig 'n lugkompressor gehad. Ek dink met 'n fietspomp sal dit oneindig lank neem om op te blaas (ten minste 'n uur).

Stap 9: sagteware

Dit is omtrent dit.

O, sagteware. Maak dit lewendig.

(op hierdie laaste foto van die samestelling in die emmer kan u sien dat daar 'n ekstra skyfie aan die drade van die broodbord hang. Dit is 'n klankversterker, PAM8403, wat ek toets. U kan sonder dit geluid uit die luidspreker haal, maar die versterker maak dit baie harder. Dit werk, maar met 'n vreeslike gons (sonder twyfel gegewe die bedrading situasie), so ek beskryf dit nie vir eers nie). Die video bo -aan hierdie stap toon die geluid sonder die PAM8403, en u kan sien dat dit redelik hard is.

Die brein van die Spectra Bauble is 'n Arduino Pro Mini 368.

Die kode is '' aan die gang '. Ek het tot dusver net tyd gehad om hierdie gedrag te kodeer:

As u die krag aanskakel, maak dit 'n soort R2D2 -piep. As u op die bal druk en die druk styg, gee dit 'n toon af waarvan die toonhoogte styg met die baldruk. As u 'n sekere maksimum druk bereik, word die ligte berserk, wat ewekansige helder flitse maak en uiteindelik 'n wolffluitjie maak. Die idee agter die maksimum. druk sneller was om mense te verhoed om so ver in die ballon te druk dat dit dalk deurboor. So, effens negatiewe terugvoer.

Dankie aan Connor Nishijima vir die Arduino -klankbiblioteek (en byklanke) waarmee u klank sonder die ekstra hardeware op die luidspreker kan uitvoer. Die LED's word bestuur met die Adafruit_NeoPixel.h -biblioteek, maar ek glo dat daar ook ander libs sal wees (libs vir WS2812 LED's). Die drukskyf word beheer met die MS5611.h lib.

Die kode wat in die video verskyn, word aangeheg.

Daar is baie gedrag wat geprogrammeer kan word, 'n paar van die idees wat ek gehad het, 'todo':

- druk 'n drukpatroon om geheime kleurskerms te ontsluit, of gebruik 'n drukdrukpatroon om gedrag te verander

- verander gedrag/reaksie mettertyd sodat die gebruiker nie verveeld raak of 'uitvind'

- rol/draai: ligte draai een vir een op individuele ringe en 'lig' af na die volgende ring

- verhoog die supergevoeligheid vir net atmosferiese veranderinge (dit sal flikker; die kleurreeks word waarskynlik uitgebrei)

- vertraag reaksie (meer verwarring/onverwagte gedrag om die interaksie vars te hou)

- spelmodus:

- flits 'n kleur en die gebruiker moet net met die regte druk druk om by die kleur te pas

- die gebruiker moet 'n kleur volg (sommige ringe toon die kleur van die teiken, ander toon die huidige druk van die gebruiker)

- kies die gunsteling kleur uit die kleurvee, en die volgende ligskou sal in die kleur wees

-kleur wip tussen ringe teenoorgestelde en as die gebruiker op die middel (tyd) 'tref', voer dan nuwe gedrag uit

- herhaal gebruikersinvoer, lok die gebruiker om met verskillende invoerpatrone te speel

- kan die druksensor skree?

- standaard 'lig' asemhaal, flits af en toe om aandag te trek; as bygevoeg radarskyfie reageer as mense nader

Stap 10: Dit is al wat sy geskryf het

So, dit is dit. Dit is nie so gedoen soos ek sou wou nie, maar ek het betyds gehardloop.

Ek sou graag die versterker wou byvoeg om die klank harder te maak (alhoewel die klank wat deur die kleiner bal opgeblaas is tot dieselfde grootte baie harder was … ek dink die ekstra rubber in die groot bal het die geluid geweldig gedemp).

Ek het 'n mp3 -bord en sou gesproke woord -klankeffekte of musiek bygevoeg het.

Ek wou 'n radar-chip (RCWL-0516) byvoeg, sodat hy weet wanneer iemand naby is en sal begin optree.

Ek het 'n klein bloeddruk tipe pomp en wou dit byvoeg in die kring van die ballonbuis sodat die Arduino dit kan aanskakel om die ballon op te blaas as dit 'n te groot drukval meet (ontlading van die ballon).

Ek het daaraan gedink om dit as 'n kontroleerder vir ander dinge te gebruik, soos 'n klein vlammetjie gemaak van 'n plant-waterdrukker, die vlamgrootte hou verband met drukwaarde, of huishoudelike items soos 'n lig- of stereostelsel-volumeregeling

Die klankuitset kan ook via bluetooth na eksterne luidsprekers gestuur word.

Die bal behoort tot meer as 1,2 meter op te blaas, maar ek het dit nog nie probeer nie. Miskien 'n interessante ervaring.

Soveel idees en so min tyd..

Wel, hier is ten minste iets. Gee dit 'n kans.

Spesiale dank aan Tom vir die toets van die Bauble en hoe baie pret dit kan wees.:)