Light-Up Rainbow Wooden Mega Man: 9 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26

Ek het die idee vir hierdie projek gekry van my Mega Man Pixel Pal. Alhoewel dit 'n mooi versiering is, brand dit net in een kleur. Ek het gedink Aangesien Mega Man bekend is vir kleurveranderende kostuums, sou dit gaaf wees om 'n weergawe met RGB-LED's te maak om pasgemaakte kleure te vertoon.

Alhoewel daar baie maniere is om dit te doen, soos om 'n voorafgemaakte RGB LED-reeks te koop, het ek gedink dat dit eerder 'n prettige uitdaging sou wees om hout te gebruik en gedeeltes van dieselfde kleurbeligting te skep toe ek die houtwerkwedstryd sien eerder as om elke individuele pixel aan te steek.

Ek het hierdie Instructable ongeveer georganiseer in die volgorde waarin ek self stappe gedoen het, maar uiteindelik is dit baie subkomponente wat almal bymekaar kom, so reël dit gerus in 'n volgorde wat u goedvind.

Stap 1: gereedskap en materiaal

Materiaal

• Houtplaat of soortgelyke stuk vir basis
• Deursigtige plastiekplaat (ryp aanbeveel)
• Vierkantige houtpennetjies
• Swart en wit verf
• Houtvuller (opsioneel)
• Reflekterende band (opsioneel)
• Protobord
• Arduino Uno
• Kringbord
• Verspreide algemene katode RGB LED's
• Soliede aansluitdraad
• Weerstande

Gereedskap/toebehore

• Skuurpapier
• wondergom
• Verf borsels
• Saag (handmatig of krag)
• Boor
• Glas/plastiek snymes
• Soldeerbout en soldeer (fyn punt word aanbeveel)
• Draadstroppers
• Digitale multimeter (opsioneel)

Om te bepaal hoeveel spykers ek nodig het, het ek die totale aantal pixels getel wat nie van kleur verander nie, wat bestaan uit Mega Man se swart buitelyne en sy gesig. Daar is 159 hiervan. U kan die grootte wat nodig is vir u plastiek-, basis- en printplaat bepaal met behulp van die plugbreedte, wat een pixel verteenwoordig. Die breedte van die sprite is 21 pixels en die hoogte is 24 pixels. Ek het 1/4 "wye spykers gekies en elk in 'n lengte van ongeveer 3/4" gesny. Ek het die houtstukke en plastiek by Hobby Lobby gekoop, maar jy kan dit ook by 'n hardewarewinkel kry. Ek beveel aan dat u iets dunner gebruik as die gedenkplaat, aangesien 'n dunner basis meer lig deurlaat, maar sorg dat dit stewig genoeg is.

Dit is belangrik om diffuse LED's te gebruik, anders meng die kleure nie goed nie en sien u die individuele rooi, groen en blou. Gewone anode moet werk met in wese omgekeerde bedrading en inverse waardes in die Arduino -program, maar ek vind die gewone katode meer intuïtief. Uiteindelik het ek 14 LED's gebruik, maar ek het die 25-pack gerieflik gekoop, en u kan meer as 14 beter lyk, hoewel ek nie weet hoeveel die Arduino-bord sal ondersteun nie.

Stap 2: Sny deuvels

Die eerste stap om die houtgedeelte uit te bou, is om die dowels vir elke pixel in die gewenste hoogte te sny. Soos voorheen gesê, het ek 3/4 gekies. Ek het 'n bandsaag gebruik, sodat ek die lengte net een keer moes meet en vinnig deur almal moes sny. Die pluggies moet ook maklik wees om deur te sny met 'n handsaag, maar dit is is tydrowend en word nie aanbeveel nie.

Ek het al die stukke in 'n gerieflike houer gesit en gesny totdat ek die nodige 159 gehad het. Dit is goed as hulle nie heeltemal uniform en plat is nie, myne ook nie, maar jy hoef dit nog nie af te skuur nie.

Stap 3: Plak stukke saam

Vir al die kleefwerk het ek Loctite superlijm gebruik, wat in baie winkels beskikbaar is. Houtgom werk dalk, maar die supergom is minder deurmekaar en bind baie vinnig. Maak seker dat u handskoene dra wanneer u hierdie materiaal gebruik.

3a. Heg stukke aan mekaar vas

Ek het deurgegaan en al die plekke op die sprite gevind waar daar verskeie houtpiksels (nie-diagonaal) langs mekaar is, sodat ek dit kan plak. Om die penne waar moontlik langs mekaar te sit, gee u baie meer oppervlakte om 'n sterk band te vorm, en dan sal die onderkant 'n baie groter oppervlak hê om aan die basis vas te plak. Die eerste foto toon hierdie op 'n maklike manier, sodat u kan verstaan hoeveel hiervan benodig word.

Ek beveel aan om nie te doen wat ek gedoen het nie, wat begin het met die voete. Die nadeel van die vinnige verbinding is dat dinge 'n bietjie skeef kan uitkom as u dit nie dadelik in die ry kry nie. Begin met die kleiner stukke om u tegniek te verminder.

3b. Rangskik alle stukke in die regte volgorde

Hierdie stap is nie baie nodig nie, maar ek sit al die stukke (minus enkele stukke) op 'n tafel om seker te maak dat dinge goed pas voordat ek dit plak.

3c. Plak die basis vas

As die gom langs die stukke langs mekaar gedroog is en u seker is dat u alles reg kan rangskik, kan u begin om stukke aan die basis vas te plak. Op hierdie stadium het ek die onderkant van elke stuk/groep stukke geskuur om dit redelik plat en eenvormig te maak voor ek dit plak.

Ek het met die linkervoet begin en basies met die kloksgewys gewerk. Ek het die groot "gesig" stuk neergesit as 'n verwysingspunt om dinge rondom te plak, maar ek het nie die gesig self geplak nie. Ek het die gesig ongeskonde gelaat tot die voltooiing van die projek, aangesien ek geweet het dat dit in die pad sou val en later maklik sou kon plak.

3d. Skuur die bokant van die spykers

Nadat die gom droog was, het ek die gesigstuk ingesit (maar weer nie gom nie) en 'n skuurblok oor die hele boonste oppervlak geneem om dit meer uniform te maak.

3e. Voeg houtvuller by (opsioneel)

Aangesien alles nie perfek in lyn was nie, het ek 'n houtvuller tussen ongewenste gapings ingesit om te voorkom dat lig deurbloei. Tensy u egter aansienlik groot leemtes het, beveel ek aan dat u hierdie stap oorslaan of dit ten minste vir later stoor. Toe ek alles verlig het, het ek besef ligte bloeding sou in elk geval nie 'n groot probleem wees nie.

Stap 4: Sny die plastiek

My eerste stap om die plastiek te sny, was om dit tot die reghoekige grootte van die eenheid af te sny. Nadat ek dit gedoen het, het ek dit oor die vergadering gehou en lyne om die sprite getrek.

Ek is nie seker oor ander plastiek sny tegnieke nie, maar met die mes wat ek gebruik het, moet jy dit halfpad deurmaak en dit dan buig totdat dit breek. Om hierdie rede breek ek stukke geleidelik af om buigpunte tot die minimum te beperk en om nie die plastiek te beskadig nie. Die finale produk was nie perfek nie, maar die foute is nie te groot nie.

Ons wil 'n verspreide effek hê wat die lig sal help versprei, en daarom is ryp plastiek beter. Sandblaas dit indien moontlik, maar ek was beperk, maar in plaas daarvan gebruik ek 400 skuurpapier. Selfs hierdie fyn korrel skep merkbare skrape, maar u kan dit 'n bietjie versag deur in verskillende rigtings te skuur vir 'n meer eenvormige voorkoms. Ek het aan die onderkant geskuur sodat die boonste oppervlak nog glad is.

Stap 5: Verf

Hierdie stap is redelik eenvoudig. Neem die verf en verf die boonste en uitwaartse oppervlaktes met soveel lae as wat nodig is. Ek het die gesig eintlik afsonderlik geverf (sien foto in vorige stap), maar dit kan op dieselfde tyd as die swart buitelyne gedoen word. Vir die gesig het ek die velgedeelte ongeverf gelaat, aangesien die houtvoorkoms geskik is.

Stap 6: Prototipering

Ek beveel sterk aan om die stroombaan te prototipeer voordat u met LED's begin soldeer. Selfs as u vol vertroue was, was daar 'n paar verskille in die stel LED's wat ek gekoop het, en daarom is dit goed om dit vinnig in 'n protobord te toets om 'n uniforme stel te kry.

Die Fritzing -diagram wat ek ingesluit het, toon die basiese opstelling om elk een LED aan te sluit vir die primêre en sekondêre kleurstelle wat ons gaan gebruik. RGB -LED's werk in wese soos drie verskillende LED's wat saamgevoeg is in een, en u kan elkeen van hierdie drie individueel beheer met behulp van 'n Arduino -program. My LED's benodig 330 en 150 Ohm stroombeperkende weerstande, maar aangesien ek nie 150 Ohm beskikbaar het nie, het ek met ander in 'n verhouding van 2,2 geëksperimenteer.

U kan die verbindings in die Fritzing -diagram ekstrapoleer om verskeie LED's parallel te koppel. Dit word op die foto getoon (ek het geen groen of blou draad beskikbaar nie). In wese moet u net meer LED's by dieselfde kolomme van die protobord voeg, en u sal sien hoe dit dieselfde vertoon, terwyl die helderheid afneem. As u meer LED's byvoeg, kan u die afname in helderheid verminder deur die weerstandswaardes te verlaag. Die parallelle LED's sal die stroom verdeel sodat die risiko van oorstroom afneem. Uiteindelik het ek 220 Ohm vir die rooi anodes gekies en 100 Ohms vir die groen en blou anodes. Daar is sewe LED's in elke stel.

Die Arduino-program wat ek ingesluit het, kan PWM aan die LED's met 'n waarde van 0-255 verskaf, net soos die kleurkeurders wat rekenaars gebruik. Soos ek sou uitvind, is die kleurkeuse op LED's egter nie een-tot-een met rekenaars nie. Ek wou aanvanklik die kleure van alle verskillende Mega Man -vaardighede insluit, maar dit is nie haalbaar nie. Sommige kleure soos bruin en grys kan nie maklik met hierdie LED's herhaal word nie. In plaas daarvan het ek besluit om die kleure van die reënboog te skep, plus 'n paar variasies tussenin.

Die program bevat 'n fader -funksie wat maklik tussen kleure kan oorgaan deur met 'n vertraging na die volgende waarde te verhoog of te verminder. Ek het dit standaard ingestel op 'n program wat deur die reënboog vervaag, maar daar is ook 'n stel reëls met kommentaar om die hoofkleure van Mega Man te vertoon. Daar is ook 'n koptekstlêer met 'n paar kleure wat ek gedefinieer het nadat ek met verskillende waardes geëksperimenteer het.

Stap 7: LED -liggings en bedrading

7a. Boorgate vir LED's

Om mee te begin, het ek dele in die liggaam gevind waar kolle van die primêre of sekondêre kleur voorkom. Sodra ek dit gedoen het, het ek kolletjies rondom die middel van hierdie kleurgedeeltes afgemerk. Toe boor ek die merke van bo af met 'n bietjie groter as die LED se deursnee.

Ek het nie 'n foto met al die oorspronklike gate geboor nie. Nadat ek dit geboor het, het ek vinnig gegaan om 'n individuele LED in elke gat te toets met die plastiek omgehou. Ek het 'n paar gate begin verbreed waar daar nie genoeg lig was nie.

7b. Voeg LED's by die printplaat

Daarna begin ek soldeer in LED's. Daar is geen goeie manier om dit te doen nie, aangesien dit moeilik is om alles met die gate in lyn te bring. Ek het met een van die voete (van die sprite) begin en van daar af gewerk. Ek het elkeen solank gesoldeer, aangesien dit andersins moeilik is om dit op hul plek te hou, aangesien u die regte stel gate vir elkeen vind. Dit verg 'n bietjie raai en pas dan daarvolgens aan.

Moenie die LED's so ver as moontlik afdruk nie. U moet genoeg ruimte laat sodat hulle 'n bietjie kan beweeg, sodat die drade wat ons byvoeg, onder die LED's kan pas. Ek het al die LED's in dieselfde rigting gerig (behalwe die hand van die sprite, wat ek vertikaal moes sit), sodat dit makliker sou wees om te onthou hoe om dit aan te trek. Ek het die oorblywende leidrade afgesny.

7c. Bedrading van die LED's na die toepaslike plekke

Dit is 'n baie moeilike deel van die projek. As u u eie PCB's kan maak, moet u dit beslis doen, maar andersins moet u baie soldeer. Die manier waarop ek dit gedoen het, was om die leë sentrale area van die printplaat te gebruik om rye vir elke relevante knoop in die stroombaan te skep: GND en die rooi, groen en blou kontroles vir beide die primêre en sekondêre kleur, dus sewe in totaal. 'N Draad verbind elke been van die LED met hierdie rye. Dus, vir elke LED het u basies 12 soldeerpunte, 4 vir die LED self en 8 vir beide kante van die drade. Vermenigvuldig dit met 14 LED's en voeg die oorbrugging van knope by en u kry ongeveer 200 soldeerpunte! Daarom is PCB's so nuttig. Selfs vir 'n relatief eenvoudige projek, staan dit op die drumpel van haalbare soldeer.

Ek het probeer om die nodusse aan elke kant van die bord in twee te verdeel, asook om dit ongeveer in dieselfde fisiese volgorde as die LED's te soldeer in 'n poging om die dwarsoorgang te verminder. Ek het soldeerbrue tussen die LED en die een kant van die draad geskep, en tussen die ander ente van die draad en mekaar van dieselfde knoop. By die oorbrugging vind ek dat dit baie makliker is met 'n fyn punt soldeerpunt, en vir die brûe na die LED's is dit makliker as u 'n ekstra stuk draad los om direk daaraan vas te maak.

Dit is moeilik om dit stapsgewys te verduidelik, so kyk na die foto's. Die stroombaan is eenvoudig in teorie, net ingewikkeld in die praktyk, veral vermenigvuldig met 14 LED's. As u meer as twee verskillende kleure drade het, moet u beslis die kleurkode gebruik om dit makliker te maak om te volg.

Stap 8: Alles saamvoeg

Om die vergadering te voltooi, laat ek dit in wese deur die Arduino- en protoboard -opstelling vanaf die prototipe stadium. Alhoewel dit moontlik is om 'n meer permanente, selfstandige opstelling te skep, is dit voldoende vir my doeleindes. Die RGB -primêre en sekondêre drade van die stroombaan is verbind op dieselfde plek waar ons die RGB LED -leidings voorheen gekoppel het. Die GND -draad sluit natuurlik aan by GND.

Dan hoef u net die LED's in die gate te pas, die Arduino aan te sluit en die plastiekdeksel bo -op te plaas. Vir my het sommige plekke nie genoeg lig deurgegaan nie, en ek het meer gate langs die bestaande boorgate uitgeboor. U kan waarskynlik 'n malsaag gebruik as u wil hê dat dit mooier moet lyk, maar uiteindelik is dit nie bedoel om sigbaar te wees nie. Ek het ook 'n paar weerkaatsende band bygevoeg. Laastens het ek dun karton gebruik om hindernisse tussen verskillende kleure te skep. Ek hou die plastiek vas met 'n deursigtige band in plaas van gom om makliker binne te kom.

Selfs nadat u die spoggerige kamera uitgebreek het, is dit moeilik om persoonlik vas te stel hoe dit lyk. Byvoorbeeld, in die hoofprent, wat op blou en teal gestel is om by die standaardkleure van Mega Man te pas, blyk daar baie deurbloeding van die teal te wees. Dit is slegs 'n resultaat van die kamera. Daarom het ek 'n foto van dieselfde blou saam met 'n kontrasterende oranje ingesluit om die kleurskeiding beter te wys. Daar is ook 'n video van die volledige reënboog siklus.

Stap 9: Gevolgtrekking

Oor die algemeen is ek tevrede met die resultate van hierdie projek, maar daar is beslis verbeterings, soos om lig aan die gesig te gee en meer kompakte stroombane te maak. Hout was 'n uitdagende medium om mee te werk. As ek hiermee sou verbeter met die lesse wat uit die eerste probeerslag geleer is, sou ek beplan waar ek meer beligtingdekking sou bied, en sou ek waarskynlik eerder iets soos 'n 3D -gedrukte dop gebruik.

As u van hierdie projek hou, kan u dit stem in die Colours of the Rainbow -wedstryd!