N' Faberge' -styl Nixie -klok met enkele buise: 6 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26

Hierdie Nixie -horlosie was die gevolg van 'n gesprek oor enkelbuishorlosies op die Facebook Nixie Clocks -waaierbladsy.

Enkele buishorlosies is nie gewild onder sommige nixie -liefhebbers wat 4 of 6 -syfer -horlosies verkies om makliker te lees nie. 'N Enkele buishorlosie wys die tyd in volgorde van H, H, M, M,,, en herhalings, maar dit is baie maklik om aan die vertoonformaat gewoond te raak. Hulle kan geprogrammeer word om 'n ander RGB -kleur te hê vir elk van die funksies van die tyd, sowel as die temperatuur en humiditeit.

Baie horlosies met 'n enkele buis neem die basiese formaat aan om in perspex-, hout- of metaalhouers gemonteer te word, terwyl die buis daarbo uitsteek. Ek wou myne 'n bietjie anders maak en het die idee gekry van 'n 'Faberge' -styl horlosie met 'n volstruiseierdop vir die omhulsel.

Verskeie probleme het met die aanvang verskyn, waarvan die belangrikste was om 'n stel of kringbord te vind wat in die dop sou pas en genoeg ruimte vir die buis kon laat. Die SN18 -klokstel van PV Electronics is ideaal en voldoen aan die vereiste. Dit kan gebou word met óf 'n IN-18 buis óf Dalibor Farny se R | Z568M buis

Die volgende kriteria was watter buis? Ek het 'n wye verskeidenheid Nixie-buise in my horlosies gebruik, van die klein IN-17 tot 30 mm-syfer ZM1040 en 'n hele paar tussenin, insluitend sy-aansig, bo-aansig en omgekeerde vertoonbuise. Hierdie horlosie benodig 'n verklaringsbuis en ek het gekies vir 'n IN-18 met 'n 40 mm syfergrootte, 30 mm in deursnee en byna 70 mm hoog.

Dit is dus die basis van die klok, nou met die konstruksie!

Ek vra om verskoning as dit langdurig lyk, maar ek wou die besonderhede van die stappe insluit wat almal kan volg.

Stap 1: Boumateriaal

1 x Volstruiseierdop - Ebay

1 x SN18 Nixie -klokstel - PV Electronics

1 x IN -18 Nixie Tube - Ebay

3 x enkelpolskakelaars (met moere) - Farnell

1 x Oranje 3 mm LED - Farnell

1 x Groen 3 mm LED - Farnell

300 mm lintkabel met 12 rigtings - Hobbytronics

150 mm x 3 mm Diameter Hitte -krimpslang - Farnell

1 x USB B na USB A adapterkabel - Enige rekenaarwinkel

1 x 3,5 mm Stereo Panel Mounting Socket - Farnell

1 af 1/2 "x 3" koperherstelpyp - loodgieterswinkels

4 uit 1/2 messing flensneute

1 uit 3/4 kopertenkskakelaar

1 uit 3/4 messing flens moer

1 uit 50 mm x 6 mm koperplaat - metaal voorraad

22 mm ronde koperstaaf

14 mm ronde koperstaaf

6 MM ronde koperstaaf

5 mm plat koperstaaf

24 af 3 mm koperskroewe met 'n kort koepelkop

3 uit 3 x 30 mm koperskroewe met koepelkop - Ebay

Hout vir die basis - waaroor ek rondgelê het

1 x 1 x 67 mm diameter PET -sirkel - ek het 'n paar van 'n vorige projek gehad

3 x 35 mm Brass Pipe Olives - loodgieterswinkel

35 mm beukhout of soortgelyk - DIY- of houtwinkel

3 x 3 mm T Nuts - stokperdjie winkel of Ebay

3 x klein houtskroewe

500 mm koper in koper - Ebay

500 mm x 1/4 messing -ketelband - verskaffers van stoommodellering

1 M x 3/16 Messing -ketelband

2 deel Epoxy gom

1 blikkie Clear Acrylic Spray - Outo -winkel

Dun skuimplate - handwerkwinkel

Stap 2: Die klokomhulsel

Faberge -eiers is wêreldbekend en uiters waardevol, terwyl een $ 18,5 miljoen op 'n veiling in 2007 haal.

Volstruiseiers is ongeveer 150 mm x 110 mm (6 "x 4.3"), so daar is redelik genoeg ruimte vir my keuse van die IN-18 Nixie-buis daarin.

So, wat om te doen met die eierdop? Ek het 'n paar baie uitgebreide gravures gesien, en baie het hier in Instructables verskyn en besluit om dit in konteks sowel as funksioneel eenvoudig te hou. Deure wat oopmaak om na die Nixie -buise te kyk met 'n skakelaar wat die toevoer van die buise onderbreek wanneer dit gesluit is, was die belangrikste idee wat ek gehad het met 'n bietjie versiering daarop en die hoofdeksel, maar dit sou te moeilik wees om die deure te skarnier en sou afbreuk doen aan die skoonmaak kyk wat geen deure gegee het nie.

Toe ek besluit hoe ek met die ontwerp van die eier gaan begin, kyk ek na baie werk van ander en was onder die indruk van die kompleksiteit wat sommige van die ontwerpe toon. Daar was geen manier dat my beperkte vaardighede en gebrek aan kennis van gravure iets van wat ek gesien het, sou naboots nie, en ek het gekies vir 'n eksterne versiering van die dop.

Toe ek na 'n eierdop kyk, sien ek dat baie mense wat dit doen 'n mal het om die dop te hou en hulle kon die dop draai terwyl hulle werk. Ek het besluit om 'n eenvoudige houtraamwerk te maak wat die eier op sy plek hou met suigkoppies aan weerskante, met die een kant met 'n veer om druk uit te oefen om die dop vas te hou. Suigkoppies is beskikbaar in pakkies van gemengde groottes, en ek het 'n paar koppies van 30 mm en 40 mm gekry. Die raam was reguit vorentoe, 'n basisplaat, 2 staanders en 2 houtskywe. Die vaste skyf het 'n gat met 'n plat bodem, waar 'n houtskroef dit aan een van die staanders vasgehou het en die suigbeker ook in hierdie gat gepas het. Om 'n bietjie druk op die dop te kry, is die ander skyf aan 'n stuk plug vasgemaak en 'n veer het oor die plug gegly voordat dit deur 'n gat in die ander regop gegaan het. Die groter suigbeker is hierby aangebring, en dit was net 'n geval om teen die veer te trek om die dop te plaas. Dit sou wonderlik gewees het as die neiging van die eierdop nie sou gly as dit gedraai word nie, dus moes plan II bedink word!

Die tweede mal was eintlik so eenvoudig dat ek nie kon glo dat ek nie daaraan gedink het nie!

Dit bestaan uit 'n basisplaat, 'n enkele regop stok met 'n 20 mm -stok wat by die middellyn van die eierdop uitsteek. Die dop word net op die stok gegooi en 'n blok waarvan die hoogte net onder die middelpunt van die eier is, sodat 'n potlood daardeur kan beweeg en die dop moet merk. Ek het die omtrek van die dop gemeet op 444,00 mm en die pyltjie op 'n 67,20 mm middelpunt gestel (C = 2 * π * r - getransponeer na - r = C / (2 * π) (ja, ek het in die wiskundeklas aandag gegee !) en maak 'n potloodlyn hierom deur die dop te draai. Ek het net 74 mm langs die lyn gemeet en die beginpunt van die afdelings gemerk, gemeet en gedraai weer dieselfde afstand en merk weer totdat ek 6 ewe groot punte gehad het op die omtrek, om die segmente te kry, het ek net die potlood langs die blok van die punt af beweeg totdat ek die 'kroon' van die eierdop bereik het en vir die res van die merke herhaal het. Klink ingewikkeld, maar as u na die foto's van die Met die tegniek sal u sien hoe eenvoudig dit eintlik is. Al wat u hoef te doen is om die dop stabiel te hou terwyl u dit merk.

Ek het later gevind dat dit tans in ontwikkeling is. Sal waarskynlik my vermoë te bowe gaan!

Die volgende stap was om die dop te sny om die dele vry te kry. Dremel maak ultra -dun afgesnyde skywe, en ek het 'n paar daarvan saam met die dorings wat ek nodig het om dit vas te hou; ek het ook diamant -snywiele, wat die beste sou werk.

'N Stofmasker is noodsaaklik vir hierdie taak, tesame met 'n vorm van ekstraksie naby die snygebied; ek het my vakuum hiervoor gebruik nadat ek 'n wye spuitstuk van karton gemaak het wat naby die snygebied kon pas. Ek het albei snyskyfies probeer op 'n ekstra stuk dop waarvoor ek die verskaffer gevra het, en die afgesnyde skywe was die beste oplossing om die snitte in die dop te maak. Hulle verslind redelik vinnig, maar is effektief.

Nou is die dop gesny en gereed vir die volgende stap en dit aan die basis vasgemaak. Omdat die dop 'n gat van 20 mm het waar dit 'geblaas' is, is dit ideaal vir die verbinding met die basis. 'N Paar skuimringe en dan die borgmoer om dit op sy plek te hou. Draai dit nie te hard aan nie, laat dit effens beweeg, anders kan die dop beskadig word.

Aan die binnekant van die dop is 'n membraan vasgemaak wat versigtig uit die sigbare gebiede verwyder moes word terwyl ek die binnekant met helder akriel bespuit het om dit gedeeltelik weerkaatsend te maak; ek het nie die onderste helfte van die dop gedoen nie (buite sig Ek het hierdie membraan met growwe staalwol verwyder en die dop teen 'n ligbron gehou om te sien of daar dele is wat nog stukke membraan aangeheg het. Dra ook 'n stofmasker terwyl u hierdie deel doen. U kan die membraan op die foto sien waar die belangrikste dop op die voetstuk is.

Stap 3: Afvalhout kom handig te pas

Houtwerk vir basis.

Ek het baie afsnye (of is dit snitte?) Van hardehout wat ek bymekaargemaak het deur ander horlosiebasisse te maak, so ek het dit in 'n geruite blokkie gemaak deur dit vierkantig te skuur en in twee afwisselende lae vas te plak om 'n dambord te kry effek op die punte van die blok. Ek het so groot as moontlik 'n sirkel op die blok getrek en dit grof met 'n malsaag uitgesny. Ek het die middel gemerk en 'n gat van 10 mm geboor om dit in die draaibank van my draaibank te monteer met 'n stuk skroefstaaf en 'n flensmoer, 'n gewone moer en wasser doen dit ook. Een ding wat ek vergeet het om in ag te neem, was die speling na die bed van die draaibank.

Ek moes 'n gereedskap monteer sodat dit nogal 'n bietjie uit die werktuigpaal steek en dan die afval uit die sirkel begin verwyder. Ek moes baie dun snitte neem totdat ek 'n sirkelvorm kry en dit dan sny tot die deursnee wat ek wil hê, Volgende was om die buitenste rande af te rond met 'n router en 'n rondte oor. Ek het nie 'n routertafel nie, so ek het my router onder die tafel gemonteer waarop my versteksaag sit nadat ek 'n gat gesny het sodat die bietjie bo die oppervlak verhef kon word. Ek het 'n stuk hout afgeskroef in die radius van die nou ronde basisgedeelte om die afronding makliker te maak. Ek het die basis versigtig langs die hout verslap totdat dit in aanraking gekom het met die rondkop en dit dan teen die kloksgewys gedraai teen die boor wat dit versigtig gevoer het. Sodra dit klaar was, het ek dit omgedraai en aan die ander kant gepas. Die basis is weer in die draaibank aangebring om die oppervlaktes en die rand te skuur om 'n gladde afwerking te kry vir die latere toediening van helder akriel.

Die gate vir die drukknoppies en die LED -behuise is gemerk en geboor. Gewoonlik sou ek met 'n soliede houtbasis 'n holte skep wat die printplaat kon huisves, maar in hierdie horlosie het ek 'n klein een gemaak en vir elke funksie na die gate gegaan. Ek sny 'n uitsparing vir die basisplaat wat alles aan die onderkant sou bedek en dit netjies laat lyk. Die basisbedekking is gemaak van helder 1 mm vel PET en aan die een kant gespuit met swart akrielverf. Daar is geen skroefgate hiervoor nie, want dit word vasgehou deur die 3 knolvoete wat aan die voet vasgeskroef is.

'N Ander taak wat gedoen moes word, was die aansluiting vir die toevoerkabel en die GPS -aansluiting. 'N Eenvoudige uitsparing is aan die agterkant van die horlosiebasis gemaal met 'n gereedskap wat ek spesifiek hiervoor gemaak het, en 'n gevormde koperplaat wat op die plat oppervlak vasgeskroef is met die omhulsel wat ek altyd by die uitlaatplate op my horlosies pas. Ek het 'n gat deur die uitsparing in die holte geboor vir die kabels.

Om die horlosiebord in die dop te monteer, moes ek 'n skyf maak wat goed in die doppie pas, wat nie bevestigings nodig het om dit vas te hou nie. Aangesien ek nie 'n geskikte laaghout byderhand gehad het nie, maar 'n modelleringslaag van 3 mm gehad het, het ek 4 skywe gesny en dit vasgeplak nadat ek 'n sentrale 10 mm -gat geboor het wat later gebruik kan word. Die modellaag is baie lig, aangesien dit bedoel is vir gebruik in modelvliegtuie en redelik buigsaam is. Toe ek die skywe aanmekaar plak, het ek die laag van die laag afgewissel om dit meer krag te gee. Ek het agtergekom dat volstruiseierdoppe nie presies rond is nadat die skyf tot die vereiste deursnee bewerk is nie, en dat ek 'n bietjie gebiede moes skeer om 'n goeie pas in die dop te kry. Ek moes ook 'n effense taps maak om te vergoed vir die interne kromme van die dop. Sodra dit tot die regte deursnee bewerk is, moes ek die middel afsny om by die buisplaat te pas en die bevestigingsgate wat die bord aan die onderkant sou hou, te merk.

Ek het 'n aangepaste tenksnyer gebruik om die twee groot diameters, een aan weerskante van die skyf, te maak voordat ek dit in die draaibank gemonteer het om die oortollige hoeveelheid te verwyder waarmee die skyf uit die middelste gedeelte kon loskom. Ek het die printplaat in die gat aan die onderkant geplaas en die skroefgate gemerk om dit aan die skyf te monteer.

Stap 4: 'n bietjie koperwerk

Uit my vorige Instructables sou u agterkom dat ek van Nixie Clock -konstruksie van koper en hout hou. Vir hierdie horlosie word daar 'n hele paar koperonderdele gebruik. 'N Ondersteuningskolom vir die dop, ketelband' middellyf 'en vertikale ribbes, drukknoppies en die paneel aan die agterkant van die klok.

Ek gebruik baie loodgieterswerk van koper in my horlosies, sowel as koper, en verander die toebehore om dekoratiewe en funksionele onderdele te word. Dit is 'n goedkoop manier om dinge te doen in vergelyking met die koop van 'n ronde messingstaaf in 'n groot gedeelte en die meeste daarvan moet wegwerk om dieselfde resultaat te kry.

Die kolom is gemaak van 'n pypherstelbuis en word vasgemaak aan die houtbasis en die basis van die eierdop.

Ek het 'n tenkverbinder en moere van koper met flens hiervoor gebruik wat aan die koperpypherstelafdeling gesoldeer is. Die een aan die onderkant van die dop is effens opgemaak om aan die kromme van die dop te voldoen. Tussen die flensmoer en dop is skuimplate wat enige variasie aanneem en 'n mate van druk uitoefen om die dop stewig vas te hou sonder om dit met direkte kontak te beskadig. Ek moes die kontoere tussen die toebehore trek, want toe ek probeer om die afvee van die pyp na die bokant glad te kry, het die drade van die slotmoer en die tenkspas weggebreek, maar net 'n reguit uitsparing om dit te maak verdwyn en maak dit glad met papier. Die ander kant van die koperbuis het 'n 40 mm koperplaat wat tussen twee kleiner flens tenkmoer vasgeklem was. Die onderkant van hierdie skyf het 3 x 3 mm gatborings vir skroewe wat deur die houtgedeelte gaan om dit stewig vas te maak. Ek het die boonste flensmoer glad gemaak om dan minder industriële te lyk deur 'n radius tussen die heks en die voorkant daarvan te plaas.

. Ek het ook 'n bietjie smaller ketelband (3/16 ) van die 'eierbeker' onder die eier by die 'middellyf' rondom die omtrek gevoeg. ek het die punte afgerond deur dit aan die gate vas te maak en teen 'n frees te draai. Ek het met 'n interval van 60 grade 2,4 mm gate in die 'eierbeker' gemaak, tot 3 mm getik en die nouer vasgeskroef Dit klink makliker as wat dit lyk, want dit moes skuins geboor word, en ek kon daarin slaag om 2 bore te breek. die ribbes op die 'middellyfband'. Ek het 2,4 mm gate deur albei geboor en tot 3 mm getik. Ek het 'n paar koepelskroewe aan die gewrig vasgemaak en dit in soldeer gesoldeer vir ekstra veiligheid. Die gewrigte is daarna glad aan die binnekant geskuur. Ek het twee blokkies koper aan die ente van die lyfband gesoldeer, o ne met 'n 3 mm spelinggat en die ander tap vir 'n 3 mm koper skroef wat die band aan die dop vasdraai.

Die kontroles vir die horlosie wat van die bord af was, het beteken dat ek knoppies daarvoor moes maak. Die tekening toon hoe dit ontwerp is. Dit pas net in die gate in die basis en word op epoksied geplaas met bedrading wat deur die steunkolom na die bord terugkeer. Dieselfde geld vir die LED's vir die DST- en GPS SYNC -funksies, 'n paar stukke van 10 mm koperstaaf met gate vir die LED's. Die 'lens' word gevul met epoksie om klein lugborrels te kry wat die lig van die LED's versprei. Hier is 'n instruksie wat ek gemaak het oor hoe om dit te doen.

Die voete vir die basis is gemaak van pypolywe, 'n stuk beukdop en T -neute op dieselfde manier as die Tantalus -horlosie, maar 'n bietjie kleiner. In plaas daarvan om die olywe aan die stok vas te plak, tik ek dit met 'n hamer op die stok, en ek boor klein gaatjies deur die olyf en slaan 'n paar afgesnyde paneelpenne daarin totdat dit op die oppervlak spoel. Dit word agter gehou wanneer die voete gepas word, sodat dit nie gesien kan word nie.

3 mm T -moere is beskikbaar by die meeste R/C -stokperdjiewinkels en modelwinkels.

By die montering van die horlosiebord op die ondersteuningsskyf merk ek op dat daar 'n gaping is tussen die buisplaat en die buisbord. Om dit te verberg, het ek 'n ring gemaak van die 1/4 band om daaroor te pas. Dit is maklik om die band te buig tot die grootte van die buisplaat, aangesien die deursnee van 'n blikkie WD40 presies dieselfde is as die deursnee van die buis Ek sit 'n koperlus om die band en trek dit toe deur die draad aanmekaar te draai, dan was dit net 'n geval van soldeer die kolfverbinding. Dit was aan die agterkant van die buisplaat en sou nie gesien word nie.

Ek het die voorste snykant van die dop weggesteek met 'n 3 mm koper buis wat in die vorm gebuig is en die agterkant van die buis vasgemaak om dit as 'n kanaalgedeelte te laat. Ek het dit met 'n 2 mm -diamantsnyer aangetrek sodat dit netjies op die rand van die dop pas.

Ek het die vlak van die houtbuisplaat laat sak en 'n interne koperband gemaak van die 1/4 ketelband wat die binnekant van die dop beter laat lyk. Die verbinding is versteek agter die 3 mm -buis vir die RGB LED aan bo -op die dop..

Die ekstra RGB -LED wat aan die bokant van die dop versier, is op dieselfde manier gemaak as die deksel van die temperatuursensors wat vir die Victoriaanse Tantalus -horlosie gemaak is, en ek het 'n klein adapter gemaak om dit op die dop te monteer met 'n gat van 3 mm wat in die stomp geboor is. was aan die binnekant van die dop vir die pyp met die bedrading vir die RGB LED. Die bedrading word gevoer deur 'n stuk koperbuis van 3 mm wat geboë is om aan die binnekant van die dop te pas. Die buis word net in die stomp van die RGB -behuizing gestoot om dit te ondersteun, tesame met epoxy om dit aan die dop te hou.

Die agterpaneel is gemaak van 'n 15 mm messing plat staaf en ek het 'n omhulsel vir die ingang van die toevoerkabel bygevoeg, aangesien die prop op die bord hierdeur moet kom, die GPS -aansluiting in die oppervlak gesink word en die bedrading aan die agterkant daarvan gesoldeer word.

Stap 5: Die elektroniese kant van dinge

Die elektronika in hierdie horlosie is die SN -klasstel van PV Electronics wat 'n enkele IN -18 Nixie -buis gebruik om die tyd in hierdie formaat te vertel - H, H,, M, M,, herhaal. Dit wys die syfer van tien uur, dan die uur -syfer, en doen dieselfde vir die minute. As u eers verstaan hoe dit werk, word dit instinktief om die tyd te ken.

Ek gaan nie in op die besonderhede oor die kit nie, aangesien u dit kan sien op die skakel hierbo.

Hoe kan u die kontroles in 'n eierdop monteer?

Kort antwoord, jy doen nie!

U verwyder hulle na die basis van die klok om skade te verminder. Splinternuwe klokstel vir my en kap dit reeds volgens my behoeftes! Die drukknoppies is gehuisves in koper omhulsels aan die basis, met die bedrading in die kolom na die oorspronklike posisies op die bord, dieselfde geld vir die LED's en die PSU en GPS -voetstukke wat na die agterkant van die basis gebring word.

Nog 'n toevoeging tot die bord was die toevoeging van 'n tweede RGB LED aan die kring en dit aan die bokant van die eierdop in dieselfde styl as my SARA- en Tantalus -horlosies pas. Ek het 3 ekstra 270 Ohm -weerstande bygevoeg en die voer vanaf die ingangskant van die bestaande RGB LED -weerstande wat van die PIC -chip kom, geneem met die 4 drade wat gevoer is deur 'n geboë 3 mm OD -koperbuis na die behuising bo -op die eier..

Dit sou aangenaam gewees het om 'n LED te hê wat die sekondes in hierdie ontwerp laat pols, maar daar is geen moontlikheid om een by die kring te voeg nie. Dit is iets wat ek hoop dat toekomstige iterasies van die kit kan hê. (Ek het net agtergekom dat die kit vir 'n bietjie ekstra op die prys geprogrammeer kan word.)

Stap 6: Nou saam

Hier is die 'Faberge' -klok volledig gebou en' tik 'vrolik weg.

Die laaste prentjie toets die klok voordat die RGB LED -behuising, die agterplaat en die koper gepoleer word.

Die algehele voorkoms van die horlosie is redelik goed en die ekstra RGB -LED gee dit 'n goeie aanraking.

Ek dink daaraan om 'n twee -buis weergawe van hierdie horlosie te doen wat tyd, temperatuur en humiditeit het. Aangesien ek hopeloos is in elektronika, sal ek die hulp van 'n ander entoesias moet inroep om die elektroniese kant van dinge te doen. Dit sal in dieselfde lyne wees as hierdie en hopelik het ek genoeg afvalhout om nog 'n basis daarvoor te maak!

Tydens die bouproses en die opstel van die Instructable het ek al die foto's en sketse in 'n vouer gemerk 'Humpty Dumpty' gehou en gehoop dat die eierdop nie 'n groot val sou hê voordat ek dit voltooi het nie.

Ek neem hierdie Instructable deel aan die groot en klein wedstryd, aangesien dit die grootste eier is wat jy kan kry!

As u van mening is dat dit 'n stem is, doen dit asseblief.