Project Aurora: 'n Smart Gaming Mousepad vir 20 €: 13 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:27

Deur kaira66Volg oor: Ek is net 'n gewone man wat baie geniet van diy:) Meer oor kaira66 »

Die basiese idee is waarom u $ 50 vir 'n RGB -muismat bestee wat slegs ligskoue bevat? Goed, hulle is koel en ultra-dun, maar hulle voeg ook 'n sagteware op u rekenaar toe om ligte kleure aan te pas wat nie presies 'liggewig' is as u dit oorweeg nie, hanteer net 'n klomp leds en doen niks anders nie … So ek wil neem RGB -muisblokkies 'n stap verder, en voeg 'ander' funksies by:

• kapasitiewe knoppies om makros af te vuur (aanpasbaar via sagteware)
• skerm om intydse statistieke te vertoon oor u CPU/RAM -gebruik of enigiets anders wat u wil (want hoekom nie?)

Ek het 'n paar doelwitte in hierdie DIY gehad:

1. moet bekostigbaar wees, dit wil sê, mag nie 30 € oorskry nie
2. dit moet maklik wees om te herhaal met algemene instrumente, aangesien nie almal daar buite nie, veral studente soos ek, nie 'n werkswinkel het nie (natuurlik …)
3. moet soveel moontlik aanpasbaar wees
4. moet dun wees. Niemand wil 'n 2 cm dik muismat hê nie
5. al die elektronika moet binne -in die muismat wees. Geen eksterne adapters of eie kabel nie
6. die totale koste moet mededingend wees vir ander rgb -muismatblokkies wat reeds op die mark is

Goed, is jy gereed om te begin? Kom ons gaan:)

Stap 1: Onderdele en gereedskap

Plexiglas. Ek neem 2 reghoekige plate met verskillende dikte, 2 mm en 4 mm. Die dikker is vir die middelste laag waar lig deur randbeligting skyn; jy sal dit met die dunner plate "sandwitch" en 3 lae maak. 2,50 € elk, dus 5 € by die plaaslike winkel

• 'N Chinese Arduino Micro. 2 € van aliexpress
• OLED i2c skerm. U kan die grootte kies, daar is 2: 128x32 of 128x64 … ek het albei gehad, so ek het besluit om die eerste een te gebruik. 4 € van aliexpress
• WS2812B RGB geleide strook. Ek het al 'n 30leds/m as oorskiet gehad, maar u kan ook die 60leds/m een gebruik. As gevolg hiervan kry u 'n meer eweredige ligverspreiding. 4 € van aliexpress
• 1 m plastiek gomverpakking. Dit is beter as u motorverpakkingspapier kies, want dit is vinyl en het spesiale kanale teen lugborrels, sodat dit 'n makliker toepassing kan veroorsaak … maar my plaaslike verfwinkel het hierdie verpakkings wat 'n goedkoper weergawe van die inpakpapier is, so ek het besluit om dit te probeer Dit. 0,50 €
• sandpapier, 180 en 240 grint. Ek het een vel vir elkeen geneem, dit is meer as genoeg. 0,50 €
• 4x 1, 5MOhm weerstande, miskien meer, miskien minder, afhangende van hoeveel kapasitiewe knoppies u wil hê … Ek het besluit om 3 te plaas, maar ek is nie seker of u iemand sal vind wat u 3 weerstande verkoop nie, aangesien dit niks kos nie. Weerstands van 10 vir 0,20 €.
• Sommige draad, dunner is beter (0,10 mm is perfek). 'N Paar maande gelede het ek 'n ou radio (reeds stukkend) uitmekaar gehaal om te kyk of daar dele in 'n redelike goeie toestand is om te bespaar … ek het net drade gespaar.
• Soldeerbout. Ek het reeds een, gekoop by Amazon en raai wat? Dit was een van die soldeerstelle uit China. Dit is baie goedkoop, maar doen sy werk.
• Warm gom geweer (ek het reeds een)
• 2 -kant band. 2,50 € by die plaaslike winkel.
• Snyer. Ek het een gebruik wat ek reeds het, selfs al is die lem baie verslete.
• Standaard kleeflint.
• Permanente merker.
• 'N Pincet, soos u moet presies wees. Hulle kom saam met die soldeerboutstel wat ek gekoop het.
• Tin foelie. Steel 'n paar uit jou kombuis.

Let wel: ek het al 'n dremel gehad, en ek het besluit om self die pleksiglas te sny. Sommige plaaslike diy -winkels bied egter 'n afsnydiens wat u ongeveer 1 € vra, so as u nie een het nie, is dit nie 'n probleem nie.

Opmerking 2: Ek het weggelaat dat u 'n rekenaar nodig het om u arduino te programmeer, sowel as 'n kabel om dit aan te sluit, maar ek dink dit is duidelik … In die eerste keer het ek 'n broodbord gebruik om alles te toets, veral die oled -skerm en die geleide strook.

totale koste: ~ 19 € (kom ons sê 20 € om 'n gaping by te voeg)

Ek dink die prys is redelik, aangesien u dieselfde prys kan koop as 'n Chinese rgb -muismat wat nie eers deur sagteware beheer word nie, as Amazon dit verkoop.

Stap 2: Kapasitiewe sensors

Dit is die sensor wat u as 'n knoppie sal gebruik om makro's af te vuur. Dit is baie maklik om een te maak: sny 'n klein blokkie aluminiumpapier, neem 'n draad, trek die een kant af en plak dit vas met 'n bietjie band aan die foelie, en maak seker dat dit met mekaar in aanraking kom.

Dit werk omdat die foelie as 'n kondensatorpantser dien, en die ander pantser om 'n parallelle plaatkapasitor te voltooi, is u vinger. Tussendeur is daar 'n diëlektriese: plexiglas, in ons geval. Deur die kapasitansie te meet, kan u weet hoe ver u vinger is, en u kan dus 'n skets skryf om te bepaal op watter kapasitansmeting die toestand met die 'knoppie' ingedruk word.

Op die foto's hierbo kan u 'n kapasitiewe sensor sien wat ek met 'n trui gemaak het, net om te probeer of fisika werk (spoiler: dit werk regtig), asook die finale bedradingsdiagram. Om die sensor aan te sluit op arduino, moet u 'n stuur- en 'n ontvangspen kies (in hierdie geval D3 en D4 vir sleutel 1) en 'n 1.5MOhm -weerstand tussen hierdie twee sit.

Stap 3: Sny die pleksiglasblaaie

waarskuwing: moenie die beskermende film op die paneel uittrek voordat u klaar is met sny nie, anders kan u dit breek!

Jy moet kies watter grootte jy jou muismat wil hê: myne is 25 cm x 20,6 cm, maar jy kan kies watter maat jy wil; Hou in gedagte dat hoe groter dit is, hoe meer leds benodig u, sodat die totale koste 'n bietjie kan styg.

Nadat u die grootte gekies het, teken 'n paar riglyne met 'n permanente merker. Plexiglas is baie maklik om te sny; u kan net 'n snyer gebruik en dit dan vasmaak. Omdat my snyer nie geskik is vir plexiglas nie (werk nie eers behoorlik vir papier nie …) het ek probeer met 'n Dremel. Ek het nog nooit 'n roterende hulpmiddel gebruik nie, maar daar is 'n eerste keer vir alles … ek het nie 'n idee watter stukkie ek moes kies nie, en ook nie teen watter snelheid om dit te gebruik nie. Ek het besluit om 'n "standaard" snyskyf te gebruik nadat ek die koniese freesbit probeer het (ek dink dit is meer geskik vir houtwerk).

Soos u op foto's kan sien, het dit baie goed gegaan, selfs al is die rand taamlik ruw. Aan die einde van hierdie stap moet u 3 identiese reghoeke hê, waarvan 2 2 mm dik is en een (in die middel) 4 mm dik. Dit sal lei tot 'n 8 mm dik muismat wat nie so baie lyk as wat dit lyk nie, maar dit is skaars merkbaar, ten minste vir my omdat ek my pols heeltemal op die oppervlak van die kussing laat rus en nie op die rand nie.

Stap 4: Sny die middelste laag

hierdie stappe behels slegs die middelste laag, neem net die 4 mm -paneel en sit die res weg.

Trek met 'n permanente merker 'n paar lyne op die oppervlak: hierdie lyne moet 'n kanaal vorm wat die behuising vir die geleide strook sal wees. Hulle moet wyd wees, dieselfde as wat u strook +1 cm is, sodat daar geen ruimte is vir die bedrading van die eindpenne nie. Dit is heeltemal goed as u kies om 'n raam in plaas van 'n U -vorm te sny, net soos ek, in werklikheid is dit nog beter, want u sal nog meer ruimte hê vir 'n latere 'kabelbestuur' … net om iets in die middel te laat staan om dit te kontrasteer u handgewig ondersteun die dunner plexiglas wat ons gaan gebruik om alles toe te maak.

Teken ook 'n behuising in die boonste deel van die paneel vir die arduino en een links onder vir die oled -skerm. Op die foto's kan u sien dat ek 'n gat met 'n boorpunt gemaak het net as 'n beginpunt om te sny.

Oor knoppies, het ek begin met die beplanning van die projek om 4 knoppies aan te trek, maar ek het gedink dit is te veel en ek was bekommerd dat die kabels nie sou pas nie, so ek het eerder vir 3 gegaan. Hierdie keer het ek nie 'n gat deur die paneel geboor nie, maar ek het ongeveer halfhoog gestop; ek het dit gedoen omdat die draad met gewone foelie in aanraking kom en dit is handig om 'n harde oppervlak agter te hê, sodat dit gewen het val nie in die gat as iets verkeerd loop nie (dws die kabel word losgemaak deur te gly). Om dit te doen, het ek 'n koniese router -bit gebruik.

Stap 5: Onder- en boonste laag

Kom ons begin met die onderste laag: u benodig 2 gate, een wat ooreenstem met die skermbehuizing en een wat ooreenstem met die arduino -behuising. Dis dit.

Die boonste laag het eintlik nie 'n gaatjie nodig nie, maar nou is een van die moeilikste stappe van hierdie konstruksie: die arduino is 7 mm dik, hierdie muismat is 8 mm dik (2+2+4 mm), die boonste paneel is ook 2 mm dik as die onderste (wat ons reeds geboor het), moet ons 'n reghoek van 1 mm diep lei om 'n paneel van 1 mm dik te hê in die gedeelte wat ooreenstem met die arduino usb -poort. Dit is nie moeilik om te doen nie, maar om 'n roterende hulpmiddel te hê, help baie hier.

Op die foto kan u sien dat ek ook 'n paar kanale gemaak het om alles makliker te maak.

Stap 6: Skuur alles

Dit is tyd om die rande glad te maak. As daar meer ruwe rande is, gebruik 180 korrel. U moet die rande binne en buite die raam skuur, wat 'n eenvormige en gladde beligting tot gevolg het.

As u klaar is, verwyder die beskermende film van al die panele en maak alles skoon met 'n nat scottex.

Wenk: jy kan gemakliker wees om te skuur deur 'n dun strook papier op 'n baksteen hout te draai; op hierdie manier kry u 'n beter greep en kan u 'n eenvormige druk op die oppervlak van die papier uitoefen in kontak met die rand.

bonusfoto's: ek kon regtig nie wag om die resultaat van randbeligting te sien nie (ek het dit nog nooit in die regte lewe gesien nie!), en ek het probeer om 'n paar LED's deur die paneel te laat skyn: die resultaat is net ongelooflik. Die "donker vorm" op die diodes is 'n blikkie foelie wat ek gebruik het om die reflektiwiteit te verbeter (ek het ook sonder probeer, maar dit het 'n groot verskil).

Stap 7: Inpakperiode

Yayyy:)

Hierdie stap is slegs vir die onderste paneel: neem die inpakpapier en sny dit op so 'n manier dat u 'n reghoek groter as die grootte van u muismat kan kry (maar nie te veel nie, neem slegs 2 cm van elke ring af). Dit is nou soos om 'n skermbeskerming op u slimfoon aan te bring: voordat u die gom verwyder, moet u seker maak dat die oppervlak heeltemal skoon is. Begin van die een kant af aansoek doen om u te help met 'n gladde werktuig soos 'n kredietkaart, dit sal lugborrels verwyder.

Sodra u klaar is, kan u die onderste en die middelste laag met klein stukkies dubbelzijdige band vasmaak, soos u op die foto's kan sien. U kan ook sien dat ek 'n ander aluminiumfolie langs die rande gesit het; ek het dit gedoen net om die weerkaatsing langs die sye te verbeter, waar daar geen LED's is nie.

Stap 8: Toets die elektronika

U wil nie iets begin soldeer wat nie eers werk nie, reg? Ons moet die oled -skerm en die led -strook toets. Om dit te doen, gebruik ek 'n ekstra arduino wat ek al die kopstukke gesoldeer het, want ek moes dit op 'n broodbord gebruik. Die bedrading is presies dieselfde as stap 2, maar let op dat die skerm op pin A6-A5 moet aansluit, aangesien dit die i2c-kommunikasielyne is.

U kan die kode hier gebruik om dit te toets. Hou in gedagte dat pic.h 'n koplêer is, dus moet u dit in u IDE invoer.

Verwagte resultaat: die led -strook moet alle kleure vervaag, terwyl die Asus ROG -logo op die skerm gedruk moet word.

U kan ook eenvoudig die standaardvoorbeelde in die biblioteke van die komponente gebruik (ek het die FastLED -biblioteek gekies om die rgb -strook te hanteer), dit is aan u. Onthou natuurlik om die biblioteke by die arduino IDE te voeg!

Stap 9: Verpak die boonste paneel

Voordat u begin, moet u die grootte van die sigbare gebied wat u skerm het, meet, relatief tot die rande van die paneel. As u geen meting wil doen nie, kan u 'n paar lae band op die skerm plaas, 'n reghoek rondom die sigbare gedeelte met die merker teken en langs die rande sny: u het pas 'n perfekte skermbeskerming vir u skerm gemaak. Plak dan die "skermbeskerming" op die plexiglas en begin draai: omdat dit effens dik is, kan u die rande deur die plastiekwrap sien.

Wikkel dus die boonste paneel soos ons voorheen gedoen het, maar in hierdie stap is dit baie belangrik om lugborrels te vermy, aangesien dit die oppervlak is waarop u muis kan gly. hoe meer lugborrels, hoe minder akkuraatheid sal u muis hê.

As u klaar is, sny u met 'n exacto -mes 'n venster om die skerm te sien. Weereens, die lem moet nuut wees, anders sal dit nie goed lyk nie (ja, ek weet, ek was dom en ek het dieselfde snyer gebruik, maar ek het die laaste stappe gehaas, want ek was te opgewonde om te sien dat dit klaar was … 'n goeie rede om nog een te maak: D).

Wenk: u kan nie 'n heeltemal weerkaatsende oppervlak (soos gepoleer/satyn swart) vir die papier kies nie, anders werk u muis nie. Kies eerder 'n mat afwerking soos ek. Die verpakking van koolstof kyk moet ook werk, sowel as die plakkerbom, maar as jy 'n koolstof -voorkoms het, moet jy dink dat dit nie plat is nie as gevolg van die "3D -afwerking" (= jou muis sal harder wees as jy gly).

Stap 10: Alles bedraad

Ons is amper daar: dit is tyd om al die elektronika in die muismat te bedraad.

Alle komponente moet sonder 'n pen wees: soldeer dit as dit bestaan. U kan nie ekstra dikte byvoeg nie, my led -strook het byvoorbeeld ekstra drade gesoldeer, so ek het besluit om alles af te haal, aangesien die drade te dik was. Alle kabels moet met genoeg presisie gemeet word, behalwe die wat op die skerm gekoppel is, wat beter is om 'n bietjie los te laat, om u te help met die laaste aanpassings.

Op die foto's kan u sien dat die geleide strook vooraf gesoldeer is met 'n eie aansluiting, so ek het net die krimpbeskerming wat hulle aangebring het, afgesny en alles laat losmaak; Die oled -skerm het ook voorgesoldeerde penne, so ek moes dit weer verwyder voordat ek verder kon gaan. Ek het 2 stukke van 2 leds elk gehad, en aangesien ek besluit het om 4 leds aan elke kant te sit (dus het my muismat altesaam 4x3 = 12 leds), het ek hierdie 2 stukke saamgesoldeer net deur 'n "brug" tussen die verbindings met tin.

Ek het warm gom gebruik om my te help om alles op sy plek te hou, en dit het eintlik goed gewerk.

As u gereed is, sny 'n ander blikkie foelie en plak dit op die leds met die weerkaatsende kant na die ligbron, dit sal die reflektiwiteit aansienlik verbeter.

Stap 11: Maak die muismat toe

Dit is die laaste stap. Nadat u alles bedraad en getoets het, sny u 'n paar klein blokkies van dubbelzijdige band en plaas dit op die hoeke, sentreer dan die skerm met die venster wat u op stap 9 gemaak het en maak dit vas met warm gom.

As u gereed is om dit te sluit, kies 'n beginpunt om die paneel in lyn te bring met die ander twee.

Stap 12: Programmering

Die hardeware -gedeelte is verby, maar nou is dit tyd om u kop in die programmeermodus te sit: tot nou toe kan u net u muisknop beheer deur sketse met arduino IDE te laai, wat nie so erg is as u baie tyd het om elke redigering te mors nie tyd verskeie reëls kode: beter om 'n sagteware op die agtergrond op u rekenaar te laat loop, wat direk met Arduino praat via seriële kommunikasie.

Gelukkig vir u het ek alles oor hierdie projek oopgemaak, sodat u op my Github -bewaarplek die arduino -firmware sowel as die sagteware op u rekenaar kan vind: natuurlik, as u alles self wil probeer, is dit inderdaad goed, eintlik dit is die verveligste deel van hierdie diy, so as u nie lus het om dit te doen nie, is dit geen probleem nie. PR's is natuurlik welkom! die program is nog nie klaar nie, dit kan eintlik basiese dinge doen soos om individuele LED's op te stel of met 'n sekere uitleg, maar ek is 'n student en ek het nie veel vrye tyd nie: S

Op die foto's kan u 'n paar toetse sien wat ek tydens die bou van alles gedoen het; as ek dit op 'n tydlyn van hierdie DIY -stappe moes plaas, sou ek kies om dit op stap 8 in te voeg, maar ek het besluit om dit nie op te neem nie omdat, U weet, hulle kodeer en toets slegs, insluitend die bestudering van oplossings om die beste randbeligting moontlik te hê (soos om die aantal LED's en die afstand tussen hulle te verander om 'n eenvormige lig te kry sonder om die individuele kleure te veel te meng). Ek het ook 'n prentjie ingesluit oor 'n poging met die oled -skerm om real -time satistiek oor my rekenaar (cpu, ramgebruik, ens.) En 'n paar ander oor die ontwikkeling van die gebruikerskoppelvlak te vertoon.

Stap 13: Geniet dit

Dankie dat u hierdie instruksies gelees het! dit is die eerste een wat ek geskryf het, en soos u dalk al raai, is dit ook my heel eerste projek wat ek nog ooit gedoen het. Ek het dit baie geniet om dit te doen, en ek het regtig baie daarvan gehou om alles te deel, en ek het dit in gedagte gehou om tydens al hierdie stappe hierdie projek te publiseer om alles vir almal beskikbaar te stel. As u enige vrae het, vra dit gerus! En voorstelle vir verdere verbeterings is natuurlik ook welkom.:)

Ek wil 'n paar woorde spandeer oor die keuses wat ek gemaak het met betrekking tot die sagteware:

1. Ek het Java gekies as programmeertaal, want dit is die taal wat gebruik is om die arduino IDE te skryf, sodat ek 'n foutlose reekskommunikasie met die bord kan kry; dit is ook 'skryf een keer hardloop oral' (cit.), Aangesien ek van plan was om hierdie projek te deel By almal is dit nie so erg om verskeie platforms soos Windows en Linux te ondersteun nie
2. As ek eerder C# as programmeertaal gekies het, sou ek direk in d3d12 kon skakel om die oled -skerm as 'n FPS -skerm te gebruik (basies op dieselfde manier as FRAPS), maar dit is nie 'n verstandige keuse om die draagbaarheid vir so 'n funksie in te boet nie. ten minste vir my
3. Ek weet, die UI is baie lol, die punt is: 'n bouer maak jou lewe makliker as jy 'n statiese koppelvlak wil hê, maar dit is nie die geval nie, aangesien jy kan kies hoeveel leds jy het, so ek het gekies vir die snaakste maar veelsydigste oplossing. U is vry om u eie persoonlike grafika te maak, en dit is wat ek gaan doen … miskien.
4. 'N Verdere verbetering kan die implementering van die SteelSeries-enjin wees om statistieke in die spel te toon wanneer u CS: GO speel of watter speletjie ook al deur die biblioteek ondersteun word … maar ek kan nie die speletjies op my skootrekenaar laat loop nie, so ek kon nie eens in staat wees nie om hiermee te begin probeer. Toemaar!