DIY verstelbare bankvoeding: vier stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:27

Ek gebruik al baie jare 'n ou kragtoevoer wat gebaseer is op 'n lineêre reguleerder, maar die maksimum uitset van 15V-3A, tesame met die onakkurate analoge skerms, het my gedwing om my eie kragbron te maak wat hierdie probleme aanspreek.

Ek kyk na ander kragtoevoer wat mense vir inspirasie gemaak het en besluit op 'n paar basiese vereistes:

-Meer krag as die ou analoog wat u kan lewer

-Koelwaaier (indien nodig)

-Digitale vertoning

-Slank en veilig (nie dat die analoog nie een van hierdie dinge was nie …)

Vir die elektronika is alle items afkomstig van eBay of van 'n oorslaan buite my kollege (ernstig), en dit is moeilik om die materiaal te bepaal. Ek skat dat ek minder as € 12 in onderdele bestee het, maar dit sal hoër wees as u sommige dele (kragbron) nie gratis kan kry nie, waar die prys baie afhang van die gewenste kraglewering.

Let daarop dat hierdie 'fokus' fokus op my kragvoorsiening, en dus is nie alle stappe in 'n handleiding nie, maar 'n opsomming van die stappe wat geneem is. As u meer besonderhede benodig, help ek natuurlik graag, los 'n opmerking hier of op die demonstrasievideo op youtube, en ek sal ASAP antwoord:)

Stap 1: Die kragelektronika

Die kragbron wat gebruik is, was 'n hoë stroom (8A) SMPS (switch-mode-power-supply) wat 19V lewer, wat ek gelukkig gratis gekry het. Soortgelyke kragbronne wat gebruik kan word, sluit in 'n skootrekenaarlaaier of selfs 'n transformator met 'n volledige gelykrigterkring.

Om te keer dat die krag afgesluit word as dit nie gebruik word nie, is die Live -verbinding uitgebrei tot 'n skakelaar op die voorpaneel van die omhulsel en terug na die SMPS. Aangesien die omhulsel van metaal is, het ek die aardpen met 'n skroef aan die basisplaat gekoppel.

Die DC -uitset van die SMPS is gekoppel aan 'n afwaartse DCDC Buck -omskakelaar, waarvan die uitset na die positiewe en negatiewe verbindings op die voorpaneel van die saak gegaan het (via die shuntweerstand op die digitale skerm).

Die digitale skerm, tesame met 'n 5V -omskakelaar (vir die USB -poorte) word deur die 19V SMPS aangedryf, aangesien dit konstant sal bly, ongeag die uitsetspanning.

'N 24V -rekenaarwaaier is ook via 'n MOSFET -stroombaan aan die SMPS gekoppel, wat die stroom (en dus die snelheid) van die waaier beperk. LET WEL: die stroombeperkingskring is nie nodig nie, en die MOSFET tree net op as 'n weerstand. Dit is bygevoeg om die spoed van die waaier te verminder en baie ander stroombane (selfs 'n LM317 -stroombaan) sal waarskynlik beter werk as my implementering, maar ek kan dit insluit as iemand dit wil hê.

Stap 2: Beheer elektronika en skermbedrading

Die digitale vertoningsmeter moet in serie met die negatiewe uitgangsklem gekoppel word om die stroom te kan meet, en 'n ander draad gaan na die positiewe uitgangsklem om die uitsetspanning te meet, soos in die prent hierbo getoon.

Om die uitsetspanning aan te pas, word 'n 50kOhm -trimmerpot op die 15A -boksomskakelaar vervang deur 'n soortgelyke potensiometer met 'n enkele draai wat deur 'n lintkabel tot by die voorkant uitgebrei word. Die een kant van die potensiometer is gekoppel aan 'n 2kOhm potensiometer in 'n poging om 'n "fyn stem" -knop te hê, maar soos later bespreek, word dit selde gebruik.

'N inherente fout by die gebruik van 'n buck converter is dat die uitsetspanning beperk is tot ongeveer 1V minder as die ingangsspanning, maar die potensiometerweerstand pas by die maksimum insetspanning (in hierdie geval maksimum insetspanning = 30V). Dit beteken dat as u die boksomskakelaar 'n spanning onder die maksimum ingangsspanning voorsien, die potensiometer 'n dooie sone het - waar die draai van die knop nie die spanning verander nie. Om dit te oorkom, is daar twee opsies:

1) Gebruik 'n gekombineerde Buck/Boost -omskakelaar wat die ingangsspanning verhoog of verlaag tot wat u wil - hierdie opsie is die beste om 'n groot uitsetspanningsreeks te hê wat onafhanklik is van (nie beperk deur) die ingangsspanning.

2) Kies 'n potensiometer met 'n weerstand wat die dooie sone tot 'n aanvaarbare vlak verminder - dit is die goedkoopste opsie, maar verminder slegs die dooie sone (wat die resolusie verhoog), sodat die uitsetspanning steeds tot 'n sekere hoeveelheid beperk word die ingangsspanning.

Ek het met opsie 2 gegaan, aangesien ek reeds 'n 15A -omskakelaar gehad het en nie wou wag dat meer dele uit China sou kom nie. Aangesien die vereiste potensiometerweerstand nie naby 'n standaardwaarde was nie, het ek 'n weerstand aan die buitekant van die potensiometer geplaas, wat die weerstand effektief verminder tot die gewenste waarde.

Stap 3: Die saak

Nou vir die prettige en vervelige deel - om die saak te maak. Hiervoor kan u alles wat u wil gebruik; hout, MDF, plastiek, metaal of heeltemal 3D gedruk as u regtig wou. Ek het met metaal en plastiek gegaan, aangesien ek die meeste gemaklik is met hierdie materiale, en dit lyk mooi saam (jammer hout -entoesiaste).

Ek het 'n goeie hoeveelheid vlekvrye staal plaatmateriaal gehad, sodat die hoofbedekking hiermee gemaak is. Die voor- en agterpanele was van plastiek (akriel aan die voorkant, onbekende taai plastiek aan die agterkant) en die basisplaat was gemaak van 'n staalplaat van 'n TV -staander.

Die basis is effens wyer en baie langer as die SMPS gesny en gate is geboor in die vier hoeke waar die SMPS -houers vas was (aangesien die boonste helfte van die omhulsel verwyder is vir drade en beter hitte -afvoer).

Hierdie gate is met 'n M4 -kraan getik, sodat masjienskroewe gebruik kan word om die SMPS aan die voetstuk vas te maak, tesame met regte hoekplate van vlekvrye staal wat gebruik word om die basis aan die vlekvrye staaldeksel en die agterpaneel te koppel. Twee soortgelyke gate is geboor en getik om die voorpaneel op sy plek te hou, met 'n plastiese reghoekige stuk wat hierdie keer gebruik word (weens die nabyheid van kragverbindings).

Die voor- en agterpanele is gemerk en geboor waar nodig, daarna is die stukke gesny en met die hand ingedien, insluitend die reghoekige gate vir die skerm, USB -poorte en die netaansluiting aan die agterkant.

Die hoofbedekking is gemerk op 'n 0,8 mm SS -plaat en op maat gesny met 'n hoekslyper, insluitend 'n poort aan die kant vir 'n luginlaat. Gate aan die sy en die bokant is gemerk en geboor voordat dit gebuig is, maar aangesien ek nog nie 'n plaatmetaalrem gehad het nie, het die draaie wat ek gekry het, 'n ernstige radius. Terwyl ek vir 'n kleiner radius vir die gate bereken het, het ek die rande teen 'n hoekyster in 'n skroef gehamer om alles behoorlik in lyn te bring - dit bring 'n 'karakter' in die stuk in en sorg dat almal weet dat dit op maat is …

Alles word gemonteer met M4 -masjienskroewe, of gom vir dele wat nie vervang hoef te word nie. Ek dink dit is belangrik om dinge te bou met die oog op diensbaarheid.

Stap 4: Hersien

Nadat ek 'n paar maande lank bymekaargekom, getoets en gebruik het, het ek ontdek dat die 2K -potensiometer vir die 'fyn tune' -funksie raserig is (loop soms af as dit draai). Dit was onaanvaarbaar, aangesien dit die uitsetspanning onverwags laat spring het, en ek het die 2k -pot eenvoudig in sy minimum posisie gedraai, sodat dit nie die hoofaanpassingspot belemmer nie. Potensiometers van hoë gehalte is 'n moet vir projekte soos hierdie.

Ek hoop dit help sommige van julle daar buite, soos ander mense my gehelp het. Dit is net een van vele benaderings, en ek moedig vrae aan as u meer inligting benodig, hetsy hier of op my youtube -video. Baie dankie en baie sterkte as jy so ver gekom het, gelukkig gemaak!