Die soutwater -etsproses: 27 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:28

Dit is 'n eenmalige proses om een printplaat te vervaardig deur ongewenste koper te verwyder deur elektrolise in 'n soutwateroplossing. Ek sal die proses illustreer deur te ets en 'n bord te bou vir 18-pins PIC (vir die PC16F54, maar enige 18-pins PIC sal daarin pas) in die figuur. Dit moet by my broodbord aansluit en die programmeringsseine van my PIC -programmeerder aanvaar (gaan net na https://geocities.com/it2n/circuits.html en kyk daarna). Om te voorkom dat u met seinkonflik bots, moet die twee programmeerspelde nie na die broodbord gebring word nie. Om met die klokfrekwensie rond te speel, moet die kristal vasgemaak word. Die Master -duidelike sein sal nie uitgebring word nie. Hierdie besluite beteken 'n bord met twee.1 toonhoogteverbindings, een met 13 verbindings en die ander met vyf verbindings, een pen op afstand van die ander. Dit is 'n handleiding bedoel vir die absolute beginner, en byna elke stap sal geïllustreer word. Ek het selfs 'n video van die etsproses ingesluit.

Stap 1: Besluit hoe groot die bord moet wees

Uit die diagram het die kant wat in die broodbord ingepak is, 13 verbindings, en die gate in die bb is 0,1 duim uitmekaar. Ons benodig dus minstens 1,3 duim om 13 penne te akkommodeer.

Sê een en 'n half duim, 'n mooi figuur. Neem 'n stuk koperplank groter as 1,5 sentimeter aan 'n kant. Trek 'n lyn met 'n halwe duim.

Stap 2: Teken 'n lyn op die koper

Hou u liniaal of reguit rand stewig op die bord vas. Hou 'n mes liggies vas en trek baie keer oor die lyn.

Na 'n geruime tyd sal daar 'n gat op die koper wees wat dit in twee verdeel. As u die mes verdra, is die kans groot dat dit kan dwaal en die bord diep kan sny waar u dit nie wil sny nie - en u sal met groot erns na u verwoeste PCB -voorraad kyk. Wees geduldig. Om geduldig te wees, het sy eie deugde, soos die lewe u altyd sal leer.

Stap 3: Maak van daardie lyn 'n dieper groef

Nou kan u die liniaal wegneem en met 'n bietjie meer druk op die mes nog 'n paar keer oor die lyn gaan. Dit word gelei deur die snit, en u het 'n groef aan die kant nodig.

Merk dan aan elke rand die gladde oppervlak van die bord en trek 'n streep daar, presies aan die ander kant.

Stap 4: Teken die ander kant

Nou benodig u ook 'n groef aan die ander kant van die laminaat.

U sal 'n plank met groewe aan beide kante hê, en dit is voldoende om dit met die vingers te buig, sodat dit op hierdie lyn netjies kan breek. Dit is die koperkant, met 'n diep groef.

Stap 5: Groef aan die gewone kant

Dit is die gladde kant van die laminaat, met die diep groef.

Stap 6: Breek dit uitmekaar

As u na die rand kyk, sal u sien dat die twee groewe aan die bokant en onderkant van die blad dit swak gemaak het aan die lyn en dit maklik breek.

Stap 7: Die gesnyde stuk PCB -laminaat

Dus het ons die laminaat tot ongeveer 'n half duim gesny. Dit is eintlik 'n bietjie meer as dit, en dit is vir vergoedings vir afwerking.

Dit sal afgeskuur moet word om die rande glad te maak en dit sal 'n bietjie materiaal wegneem.

Stap 8: Besluit hoe groot dit moet wees

Nou moet ons besluit hoe groot die bord op die ander dimensie moet wees.

Ons benodig die twee verbindings, die PIC, die kristal, en 'n paar kapasitors en een weerstand. As hulle almal op die bord gerangskik is, blyk dit dat ongeveer 2 voldoende sal wees.

Stap 9: Maak die bord skoon

Verwyder die ruwe rande van die bord met 'n skuurpapier (of gaan uit en vryf dit op 'n gelyk, ruwe sementoppervlak).

Maak die koperoppervlak skoon met 'n skuurblok - die een wat ek gebruik, is bedoel vir gebruik in die kombuis, en koper is giftig, moenie dat u vrou of ma dit na die kombuis verhuis nadat u dit gebruik het nie - dit sou ook 'n goeie idee om nie die een in die kombuis vir hierdie doel te leen nie.

Stap 10: Die skoongemaakte bord

Ek het ongeveer twee sentimeter van die bord skoongemaak. Die bord word na ets op maat gesny, aangesien die ekstra lengte dien as 'n handvatsel om die bord vas te hou.

Die skoongemaakte bord sal 'n growwe oppervlak hê as gevolg van die krapwerk van die skuurblok, en dit help die bord om die ets beter te behou.

Stap 11: Pas Etch Resist toe

Nou verf u die gebied met etsweerstand.

Dit kan enige verf wees - dit is alles wat onder water gehou moet word. Permanente merker kom in 'n maklik om toe te pas vorm, en dit is wat ek gebruik. U kan naellak gebruik as u die geluk het om 'n vriendin te hê, en sy gee nie om dat u tyd spandeer oor stukkies bord en komponente nie. U benodig 'n deeglike dun laag, wat in 'n dun streep weggekrap kan word. 'N Dik laag trek waarskynlik in vlokkies weg as jy probeer om lyne daarop te teken.

Stap 12: Merk die posisie van die komponentleidings

U moet nou die posisie van die leidrade van die belangrikste komponente merk. Dit is die beste om die werklike komponent self as die sjabloon te gebruik.

Ek het die 16F54 met twee clipodile crocs aan die bord vasgemaak. Merk die posisie van elke pen, en u kan elke krokodil om die beurt lig om daaronder te merk.

Stap 13: Trek om die pads met 'n skerp instrument

Nadat u die posisies van die ic pads gemerk het en die ic verwyder het, sal daar altyd 'n paar plekke wees waar die weerstand afgevryf het.

Herstel dit met 'n stukkie dieselfde goed, en gaan voort met die volgende stap: omskryf die pads. Gebruik 'n duidelike deursigtige liniaal en iets met 'n skerp punt om die buitelyne van die pads te teken. Verwys na die uitleg wat u vroeër voorberei het. U moet daaraan dink om punt A van punt B te skei deur 'n lyn tussen hulle te trek. Die konvensionele benadering is om punt A met punt B te koppel deur 'n lyn te trek wat hulle verbind. My benadering help om die maksimum hoeveelheid koper aan boord te hou en verminder die hoeveelheid materiaal wat verwyder moet word. Dit is belangrik, anders sal die etsproses te stadig wees.

Stap 14: Trek die res van die stroombaan in

Nadat u die padpatroon vir die hoofkomponent voltooi het, kan u die res van die verbindings intrek.

Ek gebruik 'n bietjie veroboard as sjabloon vir die.1 -afstand, en plaas die res van die snitte volgens die uitleg in die diagram.

Stap 15: Foute kan reggestel word

Enige veranderinge kan in hierdie stadium aan die uitleg aangebring word.

Verf net oor die skrape, en u het 'n vars doek om u kuns te beoefen. Nou het ek besluit dat die bord meer kompak gemaak kan word as die programmeringsaansluiting verskuif word, so dit is gedoen. 'N Laaste stap is om kolletjies verf te plaas sodat alle pads met mekaar verbind is - dit is nodig vir elektrolise. In my bord is die pads almal aan die linker- en onderkant verbind. Die skrape in die verf stop kort van die rand. Hulle sal uitmekaar gesny word nadat die ets voltooi is. Nou is die bord gereed om geët te word.

Stap 16: Die etsbak

U sien hier my etstenk (staan 'n rukkie eerbiedig, kop onbedek). Dit is plastiek, deursigtig en het parallelle sye en is groot genoeg om die bord te akkommodeer. Die negatiewe elektrode is ook op die foto. 'N Dik koperdraad sal doen. Ek het 'n reguit skuifspeld gebruik, maar dit is geneig om roes in die oplossing te bring. Byna enige metaaldraad werk hier.

Stap 17: Die opstel van die tenk

Dit is handig om 'n lig aan die ander kant van die bord te laat skyn, aangesien die lig wat deur die geëtste gedeelte skyn, u die vordering van die ets kan sien.

Ek beveel aan dat u dit nie naby u sleutelbord instel nie, aangesien die soutoplossing korrosief is as dit in elektroniese toerusting beland. Dit is ook handig om 'n tweetyvoël oor jou te laat waak. Eintlik sal ek alle verantwoordelikheid ontken as u nie 'n twee het nie …

Stap 18: Alternatiewe tenk

Trouens, die bord was te groot vir my gewone tenk, so ek het 'n plastieksak gebruik wat net groot genoeg was om die bord as die tenk te hou.

Dit het die voordeel dat die etsoplossing nog minder benodig word. Die etsoplossing word gemaak deur soveel sout as moontlik in water op te los.

Stap 19: Ets die bord

Om die bord te ets, maak jy 'n versadigde oplossing van soutwater, maak die bord positief en dompel dit saam met 'n negatiewe elektrode in die oplossing. 'N 12 volt -toevoer wat ongeveer 500 milliamper kan lewer, is voldoende. Bedek dit in serie met 'n gloeidraadlamp, sê 12V, 6W, vir 'n aanduiding van die stroom. Dit sal ongeveer vyf minute neem voordat die etsproses voltooi is. U sal die proses kan aanskou deur die lig wat deur die gapings skyn wat oopgaan as die koper weggevreet word. Borrels waterstof sal uit die negatiewe elektrode sien opkom. As hulle uit die koper styg, het u die toevoer teruggekoppel en u draad word opgeëet. Om die soutoplossing op te neem, neem u water en los soveel sout as moontlik op, en vorm 'n versadigde oplossing. Voeg 'n bietjie sout by, skud dit en kyk hoe die sout verdwyn terwyl dit in oplossing kom. Dan voeg jy nog 'n paar by en dit verdwyn ook. Na 'n paar keer sal die sout ophou oplos, hoeveel jy ook al skud en dit meng, en op hierdie stadium het jy die versadigde soutoplossing wat jy benodig. Dit is 'n versadigde oplossing van natriumchloried Waterstofmonoksied. Sien https://www.dhmo.org vir meer inligting oor die hantering van hierdie potensieel gevaarlike stof.

Stap 20: Die geëtste bord

U sien die bord hier na ets en skoonmaak. Dit kan moeilik wees om die verf te verwyder. U moet 'n geskikte oplosmiddel gebruik vir die etsweerstand wat u gebruik het.

Of jy kan die skuurblokkie gebruik om die verf af te vryf. Dit is ook moontlik om die verf op die bord te laat en dit slegs te verwyder waar dit nodig is om te soldeer. In hierdie geval kan dit giftige dampe produseer terwyl dit gesoldeer word. U sal sien dat al die spore aanmekaar gekoppel is; dit moet uitmekaar gesny word voordat die bord getoets kan word.

Stap 21: Toets die bord vir kortsluitings

Nadat die spore gesny is, is dit noodsaaklik om te toets dat daar geen verbindings tussen aangrensende gebiede is nie.

U kan 'n 12V -lamp wat op dieselfde toevoer gekoppel is, gebruik vir elektrolise vir toetsing. Of soos ek dit doen - gebruik 'n 12V, 15A -toevoer saam met 'n motorkoplamp vir aanduiding. Klein kortbroeke wat vroeër daar was, word verdamp, en as die lamp brand, seun, is dit regtig 'n kortsluiting. Om die kortsluitings uit die weg te ruim, steek die skerp punt van 'n mes deur die lyne. Hoek die een kant in die een pas, en die ander kant in die volgende pas, en enige koper wat daar is, sal net lig en verkrummel.

Stap 22: Boorgate

Daar is gate geboor om die voetstukke vir die kristal en die programmeerkoppelvlak te akkommodeer.

Stap 23: Die voetstukke

Die figuur toon twee aansigte van 'n draaibare geïntegreerde stroomaansluiting. Dit is gemaak van penne, vervaardig uit staafvoorraad, gevorm in plastiek.

Ons moet die penne van die plastiek losmaak. Verhit die pen versigtig totdat die plastiek sag word (maar nie smelt nie) en trek die pen los. Ons benodig sewe van daardie penne.

Stap 24: Crystal Socket

Dan sny u hul sterte af en steek dit in die gate en soldeer. U het 'n kompakte aansluiting, met die PCB self deel van die samestelling.

Ek het 'n close -up van die kristalhouer sodat u die besonderhede kan sien. Dit is moontlik om sommige van die agterkant van die penne weg te maal om die hoogte te verminder. Die deel wat eintlik in aanraking kom, is die veer wat in die hol pen geplaas word, en u kan baie materiaal wegslyp sonder om die interne werkdele van die penne te beskadig.

Stap 25: Monteer die komponente

Die komponente is aan die bord gesoldeer:

Die sewe penne waaruit kristal bestaan en programmeer -voetstukke. Twee kondensators rondom die kristal A 10K -weerstand wat die MCLR -lyn na Vdd A trek, het 'n toevoer -ontkoppelingskondensator oor Vss en Vdd Twee skakels is vasgesoldeer en nog een moet aangebring word. Die lande vir die aanpassing van die geïntegreerde stroombaan is bedek met soldeersel voordat dit in posisie aangebring is.

Stap 26: Monteer die geïntegreerde stroombaan

Die ic word laastens gemonteer om die kans op skade aan dit te verminder.

Dit word eers in die regte posisie geplaas en 'n hoekpen met die soldeerbout verhit. Aangesien daar 'n klein hoeveelheid soldeersel op die bord is, smelt dit en hou die ic in posisie. Dan word die skuins teenoorgestelde pen gesoldeer, nadat u die nodige effense aanpassings in die posisie gemaak het. Met die twee hoeke gesoldeer, word die ys stewig vasgehou en die res van die leidings word gesoldeer. Dit voltooi die montering van die bord, en dit kan getoets word deur 'n "LED Blink" -program of iets te laai. Ek het 'n Microchip PIC16F54 op hierdie bord gesoldeer, maar hierdie bord werk ook met enige PIC van agtien penne. Sommige van die meer gevorderde skyfies maak dit moontlik om die MCLR -pen as 'n invoer te gebruik, sodat dit moontlik ook na die rand gebring moet word.

Stap 27: Die voltooide raad

Die bord is nou voltooi, dit word vergelyk met die oorspronklike plan. Ek het 'n paar veranderinge aangebring, hoofsaaklik omdat dit makliker was om die spore so te volg. Dit is noodsaaklik om veranderinge op te neem, aangesien daar later verwarring is wanneer u die bord gebruik. In hierdie geval gaan sommige spore onder die skyfie en dit is nie maklik om die volgorde van die seine aan die rand vas te stel deur net te kyk nie. Dokumentasie is noodsaaklik en sal die vorm aanneem van seinname wat bo -op die seinlyne staan. Om 'n tweede bord te maak, moet u dit alles weer doen - Hierdie proses word slegs aanbeveel as u 'n enkele kring uitmaak, waarby konvensionele prototiperingsmetodes ongerieflik is. Ek hoop dat dit alles nuttig was vir iemand daar buite. water geëts borde hier in instruksies in die nabye toekoms