Intervalometer: 13 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:24

Ek het besluit om 'n kwaliteit DIY-intervalometer vir my DSLR Pentax-kamera te maak, sodat ek tydsverloopfotografie kon maak. Hierdie intervalometer behoort te werk met die meeste groot handelsmerke DSLR -kameras, soos Nikons en Canons. Dit werk deur die sluiter te aktiveer met die kamera se afstandsbedieningspoort. Dit kan ook outomaties fokus voor elke opname indien verlang (of dit te eniger tyd aan- of uitskakel). Die brein van hierdie intervalometer is 'n Arduino -chip. Dit lyk met die eerste oogopslag baie ingewikkeld, maar dit is eintlik 'n eenvoudige kring en nie so moeilik om te maak nie.

Stap 1: Gaan haal dinge

Jy sal nodig hê:

(x1) Klein houtkissie (x1) 1/8 "akrielpaneel (sien volgende stap) (x1) swart akrielverf (x1) kwas (x1) Arduino Uno (x1) PCB (x1) 1K -weerstand (x1) weerstand van 100 ohm (x1) LM7805 5V-reguleerder (x1) 2-kleur LED (x1) 16MHz kristal (x2) 22pf kapasitors (x1) 10K potensiometer (x1) 28-pins aansluiting (x1) DPDT-skakelaar (x1) SPST-drukknopskakelaar (x1)) DC -aansluiting (x2) SPST 5V -rietrelais (x1) afgeskermde stereokabel (x1) 3/32 "(2,5 mm) manlike prop (x1) 9VDC -kragadapter (x1) knop (x1) omskakelaardeksel (opsioneel) (x4) 1 "houtskroewe (x1) rooi, swart en groen draad (x1) soldeeropstelling (x1) multimeter (x1) boorpers (of handboor) en diverse gereedskap.

Sommige van die skakels op hierdie bladsy bevat Amazon -aangeslote skakels. Dit verander nie die prys van enige van die te koop items nie. Ek verdien egter 'n klein kommissie as u op een van die skakels klik en iets koop. Ek herbelê hierdie geld in materiaal en gereedskap vir toekomstige projekte. Laat weet my as u 'n alternatiewe voorstel vir 'n verskaffer van een van die onderdele wil hê.

Stap 2: Maak die voorpaneel

As u toevallig 'n 70 Watt Epilog -lasersnyer het, doen die volgende …

Laai die aangehegte sjabloonlêer af. Plaas u 1/8 wit akriel in die masjien (moenie die beskermende laag verwyder nie). Pas die rand van die sjabloon aan om by die rande van u boks te pas.

Laser ets die ontwerp met die volgende instellings: krag: 70 spoed: 100 passe: 2

Knip die sjabloon as volg uit: krag: 100 spoed: 9 frekwensie: 5000

As u klaar is, lê 2 - 3 dun lae swart verf neer en wag totdat dit droog is voordat u die beskermende laag van die akriel verwyder. Gebruik 'n handwerkmes om die oorblywende stukke versigtig af te haal.

Okay, okay … ek weet die meeste van julle het nie 'n lasersnyer nie. Hier is 'n paar alternatiewe:

1) Laai die lêer af, druk die ontwerp uit as 'n sticker en gebruik dit ook as 'n sjabloon om die paneel met meer tradisionele gereedskap uit te sny.

2) Druk die ontwerp op die oppervlak af en sny die sjabloon uit met meer tradisionele gereedskap.

3) Laai die lêer af en gebruik 'n diens soos Ponoko om dit volgens u spesifikasies te laat sny.

4) Laai die lêer af. Soek 'n plaaslike kollege of masjienwinkel soos TechShop waarmee u tyd op 'n lasersnyer kan huur.

5) Laai die lêer af. Soek 'n plaaslike hackerspace met 'n lasersnyer en laat u die lêer vir min of geen koste sny.

Stap 3: Verbind die prop

Kry 'n stereokabel. Ek het 'n 25 'koptelefoonverlengkabel van Radioshack gekry en 'n gedeelte van 4' uit die middel van die kabel uitgesny om te gebruik. Ek sal die ander twee oorblywende dele vir toekomstige projekte gebruik. Draai die prop los sodat die terminale blootgestel word. Soldeer die swart draad van u stereokabel op die terminale naaste aan die werklike 'propdeel'. Soldeer die rooi draad op die volgende terminaal. Soldeer die grondafskerming aan die groot metaal grondblad wat aan die agterkant strek. Kontroleer die verbindings met 'n multimeter om seker te maak dat geen van hulle gekruis is nie en draai dan die deksel terug op die prop.

Stap 4: Boor

Plaas u voorpaneel oor die opening van die boks. Gebruik die sjabloon as 'n gids om die vier hoeke van die boks te merk om te boor. Maak ook twee merke aan die kant van die saak. Een van hierdie merke is vir die kragaansluiting en die ander merk vir die klankkabel. Hou in gedagte dat die printplaat aan die onderkant van die omhulsel lê en dat die skakelaar en knoppe van bo af uitsteek. Plaas hierdie gate iewers tussenin. Boor die gate nadat u tevrede was met al u merke. Vir die proefgate vir die skroewe het ek 'n 5/32 boorpunt gebruik. Vir die M-tipe aansluiting gebruik ek 'n 3/8 "bit. Vir die stereo kabel gebruik ek 'n 1/8" bit.

Stap 5: Begin die stroombaan

Begin soldeer die dele op die printplaat.

Laat nou alles wat met die voorpaneel en die kragaansluiting aansluit, los. Bevestig basies die dele en verbindings wat nodig is vir die mikrobeheerder en die relais. U kan ook 'n 10uF elektrolitiese kondensator tussen 9V en grond en 'n ander tussen 5V en grond heg. Ek het gedink ek kan sonder hulle wegkom, maar ek het dit bygevoeg omdat dit nie baie betroubaar funksioneer nie, sonder 'n 9V -battery sonder die kondensators. Let wel: in die prent is daar grondverbindings met die chip en die kapasitors wat u nie op die beelde kan sien nie, aangesien dit onder die bord gemaak word. opdatering 1-7-11: Astroboy907 het die skematiese omskep in 'n Eagle-skema en bord. Hierdie lêers is nou aan hierdie stap gekoppel of kan afgelaai word uit die kommentaar hieronder.

Stap 6: Berei die kas voor

Maak u kragaansluiting in die kas vas. Steek die klankkabel in en bind 'n knoop om te verhoed dat dit uittrek.

Stap 7: Draai die relais

Nou is dit tyd om die relais op te draai. Koppel een pen van elke spoel aan die grond. Koppel die ander penne aan pen 4 en pen 5 van die Arduino onderskeidelik. Soldeer twee van die aflosskakelklemme saam en soldeer die stereo grondafskerming. Soldeer die rooi draad van die stereokabel na die relais wat aan pin 4 gekoppel is, na die relais -skakelaar. Koppel die relais aan pen 5 soldeer 'n swart draad, maar nie die een van die stereokabel nie. Beide die swart draad wat aan die relais gekoppel is, en die swart draad van die stereokabel, word binnekort aan die fokusskakelaar soldeer (nie op die skema nie).

Stap 8: Verbind die krag

Toets die middel van u 6V -kragprop en bepaal of die middel positief of negatief is. In my geval was die sentrum positief. Ek het dus die rooi draad aan die middelste pen vasgemaak en die swart draad na die grondklem.

Stap 9: Bedek die voorpaneel

Heg 'n rooi draad aan die regterpen van die potensiometer, 'n groen draad aan die middelste pen en 'n swart draad aan die linkerpen. Heg 'n rooi en swart draad aan die drukknop-reset-skakelaar. Plaas die tweekleurige LED in die voorpaneel en buig die drade in 'n regte hoek.

Stap 10: Verbind dit alles saam

Dit is nou 'n verwarrende tyd om alles saam te snoer. Die belangrikste is die vetgedrukte teks. Ek het vergeet om hierdie skakelaar op die skema te trek. Oeps;-) Koppel die swart draad van die stereokabel aan een van die middelste penne op die DPDT-skakelaar. Kies een van die bypassende buitenste penne en soldeer die nie -gekoppelde swart draad van die aflos. Koppel een van die buitenste bene van die 2-kleur LED aan die ander middelste pen (in my geval was dit 'geel'). Koppel op die buitenste pen (langs die ander buitenste pen wat u pas gekies het) 'n draad van daar na pen 14 op die Arduino. (U moet 'n paar twee aangrensende ongebruikte buitenste penne agterlaat) Koppel die middelste 2-kleur LED-pen aan die 100 ohm-weerstand op die printplaat. Koppel die ongebruikte buitenste pen op die LED aan pen 13 (in my geval was dit 'groen'). Koppel die rooi draad van die potensiometer aan die 5V -kragbron op die bord. Koppel die groen draad van die potensiometer aan pen 21 van die Arduino. Verbind die swart draad van die potensiometer met die grond. Koppel die swart draad van die reset -skakelaar na die aarde. Sluit die rooi draad aan pen 1 van die Arduino (voor die weerstand) Koppel die rooi draad van die kragaansluiting aan die ingang van die 7805 -reguleerder. Koppel die swart draad aan die grond.

Stap 11: Programmeer die chip

Laai die kode hieronder saam, laai dit op en laai dit op u Arduino -chip op. As u klaar is, verwyder die ATMEGA168 -chip uit die Arduino en installeer dit in die aansluiting in u printplaat sodat die oortjie op die chip ooreenstem met die oortjie op die socket. Hou in gedagte dat u Arduino -bord 'n nuwe ATMEGA168 -chip met 'n selflaaiprogram nodig het voordat u dit weer kan gebruik.

Stap 12: Saak sluit

Maak die omhulsel met jou skroewe toe. Bevestig die knop aan die potensiometer en plak die deksels van die skakelaar vas. Om dit te gebruik, steek dit eenvoudig in die afstandbeheerpoort van u kamera, skakel u tydinstellings in en koppel dan 'n 6V -stroomadapter aan die intervalmeter en dit begin wegskiet.

Stap 13: Batteryadapter (opsioneel)

Ek het nie 'n battery in die omhulsel ingesluit om ruimte te bespaar nie, en ek hoef dus nie gepla te word met 'n aan / uit -skakelaar of om die tas uitmekaar te haal om die battery te vervang nie.

In plaas daarvan het ek 'n eenvoudige 9V-batteryadapter gemaak met 'n M-tipe manlike prop, 'n 9V-batteryaansluiting en 'n bietjie elektriese band.

Soldeer basies die rooi draad van die batteryaansluiting in die middelste aansluiting op die M-tipe prop en die swart draad aan die groot metaal grondblad. Draai die hele strook in elektriese band as jy klaar is om te verhoed dat dit uitmekaar val.

Het u dit nuttig, pret of vermaaklik gevind? Volg @madeineuphoria om my nuutste projekte te sien.