Laser-geaktiveerde hoëspoedfotografie: 9 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:29

Om konsekwent iets soos melkdruppels te fotografeer, gebruik die gewone metode 'n hoëkamera ($ 500 en hoër), Speedlite-flits ($ 300 en hoër) en 'n optiese elektroniese vertraagde flitser ($ 120 en hoër). Daar is baie DIY-kringe vir hierdie doel, maar dit benodig nog steeds 'n goeie kamera en 'n hoëflits-flits. En u moet die sluiter handmatig oopmaak sodat die foto in 'n donker kamer geneem moet word. Hier is hoe u konsekwent dieselfde foto's kan neem met 'n eenvoudige stroombaan, 'n goedkoop kamera met 'n punt -en -skiet -kamera, sonder 'n ekstra flits, sonder om in die donker rond te vroetel. Die video hierbo toon die gemak van gebruik van hierdie tuig en 'n paar van die beter spatsels van die honderde wat ek gevang het. Ek het gekonsentreer op melkdruppels, maar dit kan vir baie verskillende dinge gebruik word. Die skeiding tussen die laser en die detektor kan honderde voet van mekaar af wees, of spieëls kan weerkaats … Dankie, en geniet dit om melk te mors! -Brett @ SaskView

Stap 1: materiaal

Ek het die volgende by my plaaslike Dollar-winkel gekry (elke item was eintlik $ 1,25: praat oor misleidende advertensies!) Laserwyser Deurklokkie USB-kabelmagnete Klemrakhakies Mini-driepoot Selfklevende klittenband met klein prentjiesraamwerk (vir glasplaat-insetsel) Oogdruppels (vir die druppelbottel. Ek het die inhoud uitgegooi, want ek glo dat alles wat u in 'n dollarwinkel koop, nooit op u oogballe toegedien moet word nie!) Hier is wat u nodig het vir die kring (ek dink nie u plaaslike dollarwinkel nie) sal dit hê, sodat u 'n elektroniese verspreider soos Digi-Key) kan probeer: Normal0

Onderdeel/waarde Digi-sleutel onderdeelnr.

4.01 uF 50V metaalfilmdeksels P4513-ND 3 1.0 uF 50V keramiekdoppe BC1162CT-ND 1 10 uF 35V elektrolitiese kap P818-ND1 1K Ohms 1/4 W weerstand 1.0KQBK-ND 1 22K Ohms 1/4 W weerstand22KQBK-ND 2 120 Ohm 1/4 W weerstande 120KQBK-ND 2 200 K Ohms, 5W Multi-turn potte CT94EW204-ND 1 Groen LEDP14228-ND 1 Rooi LEDP14224-ND 1 LM556CN timer IC296-6504-5-ND 1 7404 omvormer IC568-2921-5-ND1 fotodiode PNZ300F-ND Let asseblief daarop dat die skema hersien is om 'n nuwe fotodiode te gebruik.

Stap 2: Die kamera

U benodig 'n Canon -kamera, want ons gaan die firmware tydelik verander met behulp van die Canon Hacking Development Kit. CHDK word op die geheue kaart in die kamera gelaai, waardeur ons die meeste funksies van die kamera kan oorskry, 'n goedkoop punt kan verander en in 'n hoogs verstelbare vrieskas kan neem.

Tans is daar 47 Canon -kameras waarmee CHDK sal werk. Kyk na die CHDK Wiki om 'n lys daarvan te sien. Ek gebruik 'n A470 wat ek vir ongeveer honderd dollar nuut gekoop het. Laai die korrekte CHDK -build vir u kamera af van die CHDK -outobou -bediener en installeer dit op die geheue kaart van u kamera. Hier kan u 'n uitstekende handleiding vind om CHDK op u kamera te laat werk. Die installering van CHDK het my kamera nie benadeel nie, en dit is tydelik. Ek kan net terugkeer na die oorspronklike firmware deur die kamera af te skakel en weer te begin sonder CHDK. Ek kan natuurlik nie waarborg dat u nie u kamera sal opblaas deur tuisgemaakte elektronika daaraan te koppel nie. Doen dit op eie risiko!

Stap 3: Die stroombaan

Onderaan sien u 'n skakel na 'n pdf met die skema.

Om u kamera met CHDK te aktiveer, gebruik ons die USB -afstandsbedieningsfunksie. In hierdie geval moet ons dit gebruik via die 'sinchroniseer' -metode, wat blitsvinnig is in vergelyking met die normale USB -afstandsbediening. Die sinchroniseerbare afstandsbediening werk ook anders. Dit aktiveer die kamera op die dalende rand in plaas van die stygende rand van die 5-volt sein. As die kamera die 5 volt USB -sein opspoor, maak dit gereed om 'n skoot te neem en wag totdat die spanning tot nul val. Daar dryf 'n hoëspoed-kamera se snellerbane om die netwerk, maar ek kon geen sinchroniseerbare USB kry nie. Dus het ek die stroombaan hieronder saamgevoeg. Dit gebruik 'n 556 timer IC, 'n omskakelaar, 'n fotoresistor en 'n paar pette en weerstande. Die dollarwinkel het 'n USB -kabel wat identies is aan die kamera wat ek gebruik. Ek het die een kant daarvan afgehaal, in plaas daarvan om die een wat by my kamera was, te verniel. 'N 5 volt-kragtoevoer is nodig om die stroombaan aan te dryf. As u nie een het nie, neem 'n goedkoop USB -laaier of voeg 'n 7805 spanningsreguleerder by die stroombaan. Die fotoresistor is nie op die kring nie; dit is gemonteer op 'n klein stukkie perf board aan die einde van 'n kort kabel. Plak 'n paar magnete op die agterkant vas om dit maklik met die laser te pas. Die kring moet eers op 'n broodbord gebou word en getoets word. As u seker is dat alles werk, kan u 'n printplaat ets of 'n prototipe gebruik soos ek. Of hou net aan om die kring op die broodbord te gebruik. OPMERKING: 2 OKT, 2009 Daar was 'n groot fout in die skema wat instruksies van 'n lid van die toksof uitgewys het. Die PDF is reggestel. 19 OKT 2009: nog 'n fout in die skematiese tabel gevind. Arrrggggg! 30 Julie 2010: Skematiese hersiening om fotoresistor te gebruik Laai die pdf hier af: Skematiese

Stap 4: Die laser

Die laserwyser het 'n kort skakelaar, maar ek wou 'n skuifskakelaar hê sodat die laser aan kan bly sonder dat ek die knoppie ingedruk het.

Die magnetiese deurklokkie van die Dollar -winkel het nie net die skuifskakelaar wat ek wou hê nie, maar dit het ook dieselfde soort en aantal batterye gebruik as die laser. Dit was goedkoper as om net 'n skakelaar by 'n elektroniese verskaffer te koop. Ek het die klein printplaat uit die deurklokkie gehaal en die werkende ingewande van die laser op sy plek geïnstalleer deur die skakelaar en batteryhouer te gebruik. U hoef nie tot hierdie uiterste te gaan as u nie wil nie. Gebruik net 'n rekkie om die laserwyser om dit aan te hou. Soos die fotodiode, het ek 'n paar magnete aan die agterkant vasgeplak.

Stap 5: The Drop Rig

Hieronder is 'n foto van my opset.

'N Paar houtstukke en 'n paar staalrakhakies wat aan 'n TV -skinkbord vasgemaak is. Die laser is gemonteer met die magnete op een van die hakies, en die fotodiode op die ander. Tussendeur en effens bo het ek die bottel met druppels met melk vasgemaak.

Stap 6: CHDK -instellings: Aktiveer Synchable Remote

Om die afstandsbediening van die USB -kabel te laat werk, moet u dit aktiveer.

As CHDK op u kamera geïnstalleer is, gaan na die hoofkieslys en heel onder sien u allerhande dinge. Gaan na die spyskaart en heel onderaan vind u die spyskaart Remote parameters. Stel die afstandsbediening in die kieslys in. Maak seker dat daar 'n kolletjie in die vierkantige hakies is, wat beteken dat dit geaktiveer is. Hieronder is Aktiveer Synchable Remote. Aktiveer dit. Volgende is Aktiveer sinchronisasie, aktiveer dit ook. Op hierdie skerm is ook instellings vir sinkronisasie vertraging. Hulle het nie vir my gewerk nie, en dit is nog 'n rede waarom ek die vertragingskring gebou het.

Stap 7: CHDK -instellings: ekstra fotobewerkings

Gaan nou na die Extra Photo Operations -kieslys bo -aan die hoofkieslys en stel in:

Deaktiveer oorskrywings [deaktiveer] Sluit AutoIso & Bracketi in [.] Sluiterspoed oorheers [1/10000] Waardefaktor [1] Sluimspoed -emun -tipe [Ev stap] Oortrekking van diafragma [5.03] Negeer onderwerp. Dist. V [350] Waardefaktor [1] Oorheers ISO -waarde [80] Waardefaktor [1] Handmatige flits afdwing [.] Flitsvermoë [1] Om die regte beligting te kry, moet u die diafragma, ISO en flits krag instellings. Laer diafragma -getalle sal die opname helderder maak, hoër getalle sal die opname donkerder maak. Hou in gedagte dat hoe groter die flitsvermoë, hoe langer die flitsduur sal wees. U sal die laagste flitsvermoë wil gebruik wat voldoende blootstelling bied. Die flitsvermoë van nul is baie swak, en u sal moontlik 1. moet gebruik. Vir die ISO sal u 'n lae ISO -waarde wil gebruik, omdat hoër ISO's meer geraas veroorsaak en dat die foto's korrelig lyk. Die algehele ISO is die waarde maal die faktor. Faktor kan 1, 10 of 100 wees, wat u 'n ISO kan gee tussen 0 en ongeveer 32000. Hou in gedagte dat ISO's laer as 40 of hoër as 800 waarskynlik groter is as wat die kamera eintlik kan bereik. Die CHDK-wiki sê dit die beste: Net omdat u 'n sluiter-spoed, f/stop- of ISO-sensitiwiteit op u kamera kan instel met CHDK, beteken dit nie dat u kamera die instelling kan doen nie. Maak seker dat u getoets het om seker te maak dat die uiterste omgewing eintlik 'n verskil maak in u beelde. Oorheers Subj. Dist. is veronderstel om die outofokus te ignoreer, wat die kamera dwing om op die gewenste afstand te fokus. Dit lyk nie of ek dit aan die werk kry nie. Ek is nie seker of ek iets verkeerd doen nie, of daar 'n fout is. My oplossing is dat die kamera outomaties gefokus sal word wanneer die kamera gewapen is, en ek sit my vinger op die punt waar die druppel gaan val, sodat die kamera outomaties kan fokus.

Stap 8: Pas die kamera -instellings aan

Normaalweg veroorsaak u 'n eksterne flits terwyl die sluiter oop is met 'n kabelontgrendeling met die kamera in die 'gloeilamp' -modus. Sodra die flits afgaan, laat u die sluiter toe. Dit vereis dat die kamer donkerder word, want die sluiter sal baie sekondes oop wees.

In hierdie opstelling kan u die kamerligte aanskakel omdat die flits en sluiter gelyktydig geaktiveer word en die beligting op 1/10 000ste sekonde ingestel is. Voordat ons die kamera by die snellerbaan aansluit, pas ons eers die instellings daarvan aan, en neem handmatig foto's totdat ons die blootstelling korrek kry. Monteer jou kamera op 'n driepoot en plaas 'n stilstaande toetsvoorwerp op die plek waar die val val. Gee 'n raam vir die toetsvoorwerp en pas die zoom na u smaak toe. Gebruik die makro -instelling as u kamera naby genoeg is om dit te doen. Hou in gedagte dat u waarskynlik melk op u kamera en lens sal spat, dus moet die Dollar Store -glasplaat voor die lens geplaas word om dit te voorkom. As die glasplaat voor die flits is, kan dit terug in die lens reflekteer en ongewenste glans veroorsaak. Neem nou 'n toets en kyk hoe dit uitgewerk het. Pas die blootstelling aan, as die skoot nie behoorlik blootgestel is nie, flits en ISO totdat dit is. U kan ook die sluiterspoed aanpas, maar hou in gedagte dat dit meestal die flits is wat die aksie vries. Ek het die sluiterspoed op 1/10000 sekondes gestel en dit alleen gelaat. Op my A470 is diafragma nie beskikbaar nie. In die plek daarvan is ND Filter State. ND staan vir Neutral Density filter. Sommige kameras het nie 'n iris nie, maar het 'n filter om aan te pas hoeveel lig die kamera binnedring. As u kamera dit in plaas van die diafragma -oorheersing het, sal u nie soveel beheer oor beligting hê nie, want daar is slegs drie instellings: [In], [Out] en [Off].

Stap 9: Pas die stroombaan aan

Monteer die fotoresistor met u drop -tuig op een van die staalhakies en die laser op die ander een. Pas die posisie van die laser aan sodat die druppels deur die balk val. Pas die posisie van die fotoresistor aan sodat dit met die laser verlig word.

Skakel die kring aan. LED1 sal brand, wat dui op krag. Voordat ons die oogdruppel begin gebruik, moet ons die sensitiwiteit van die fotoresistor stel met behulp van VR1. Onderbreek die balk 'n rukkie. LED2 moet knipper om aan te dui dat die stroombaan gestruikel het. Pas die sensitiwiteit aan sodat die stroombaan konsekwent geaktiveer word. U kan agterkom dat die kamerlig belemmer die stroombaan, wat 'n valse sneller voorkom of veroorsaak, sodat u die kamerligte moet verdof of 'n skaduwee om die fotoresistor moet plaas. Maak seker dat die vertragingspotensiometer iewers in die middel is. As dit aan die einde van sy limiet gestel is, werk die kring nie. Sodra die stroombaan werk, skakel dit af en steek die USB -kabel in u kamera. Skakel u kamera aan terwyl CHDK aan die gang is, en skakel dan die kring aan. 'N 5-volt sein sal na die kamera gevoer word. Die kamera sal vooraf gefokus word op die sein, en dan sal die LCD-soeker leeg wees. Die kamera is nou gewapen en gereed en wag totdat die 5 volt sein tot nul val. Onderbreek die laserstraal en na 'n baie kort vertraging neem die kamera 'n hoëspoedflitsfoto. Deur die straal 'n tweede keer te onderbreek, sal die kamera weer ingeskakel word vir die volgende skoot. Sodra die stroombaan werk, wissel die onderbreking van die straal tussen die inskakeling van die kamera en die sluiter van die sluiter. Nou is dit tyd om melk te begin mors. Al wat nodig is, is om die regte hoeveelheid vertraging in te skakel.

Groot prys in die digitale dae fotokompetisie