"Worlds Simplest" Neuralizer-build (Men in Black Memory Eraser): 10 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:24

Gaan jy oor 'n paar dae na 'n kostuumpartytjie, maar het jy nog nie 'n kostuum nie? Dan is hierdie konstruksie vir jou! Met 'n sonbril en 'n swart pak, voltooi hierdie rekwisiet jou Men in Black -kostuum. Dit is gebaseer op die eenvoudigste elektroniese stroombaan wat 'n ligte flits sal maak - sodat u selfs die onderdele wat u benodig, tuis kan laat lê.

STL en veranderbare STEP -lêers beskikbaar by Thingiverse

Voorrade

Elektronika: 1x 10W (12V), hoë helderheid, LED. Kan vervang word deur normale LED as dit is wat u beskikbaar het. 1 x 330uF elektrolitiese kapasitor. Kan vervang word deur enigiets tussen 100uF en 1000uF1x skakelaar. Ons gebruik 'n driestaatskakelaar, maar u kan alles gebruik van 'n tweestaatskakelaar na 'n tweeknoppie-stelsel. 1x 1N4007-diode of soortgelyke. 1x 9V-battery en -aansluiting vir die battery. 2x weerstande (ohm-waarde sal afhang van u keuses hierbo)

Meganika: 2x pen. U sal die fonteine daaruit oes, 1x vet papierklem. U sal dit as ondersteuning vir die lente gebruik, so dit moet dieselfde dikte hê as die pen wat u geoes het.

Gereedskap: 3D-drukker Heel gomgeweer Skuurpapier (opsioneel. Slegs nodig as u wil skilder) Boor- of draaibare gereedskap (opsioneel, maar dit maak die skoonmaak van gate makliker)

Spuitverf (opsioneel): Plastiekvuller Swart onderlaag Silwer Helder laag

Stap 1: Laai 3D -lêers af en druk dit af

Lêers:

Die idee is dat u hierdie projek kan herhaal met enigiets van 1 uur (+ druktyd van ongeveer 6 uur vir 'n 2 mm -laag 0,4 mm spuitstukafdruk) tot 'n paar dae, afhangende van hoe 'gepoleer' u voorkoms wil wees. Die elektronika kan binne 30 minute vervaardig word as u alle onderdele beskikbaar het, dit neem 'n minimum van 30 minute, maar dit neem baie langer as u wil verf en dit so mooi moontlik laat lyk.

Ons het alle lêers met die koepel na bo gedruk. Ons het nie ondersteuningsmateriaal gebruik nie, behalwe die deksel-agterstuk. Op die agterkant van die deksel het ons pasgemaakte ondersteuning gebruik, sodat ons nie ondersteuning in die opening gekry het waar ons die LED uiteindelik gaan plaas nie.

Stap 2: Skuur en vul (opsioneel)

Om 'n gladde, metaalagtige voorkoms te verkry, skuur en skuur en vul die 3D -druk sodat ons van die lastige laaglyne ontslae kan raak. As u u proses verder wil vereenvoudig: alle stappe met betrekking tot skuur, vul en skildery kan oorgeslaan word - en u kan 'n "out of the box" 3D -druk kyk. Druk die dele met 'n grys filament af, en dit sal goed gaan.

Die sand- en vulproses word herhaal totdat u tevrede is met die gladheid van die afdruk. Hou in gedagte dat die afdrukke 'n geruime tyd glad sal voel voordat dit glad lyk. Die probleem is dat u die duike en onreëlmatighede nie regtig kan sien voordat u 'n swart onderlaag in 'n latere stap gebruik nie. Daarom: wees 'n bietjie deegliker as wat u dink nodig is tydens skuur as u wil hê dat die voorkoms so goed as moontlik is.

Ons het ekstra aandag gegee aan die koepels aan weerskante van die afdruk tydens die skuur, omdat ons wou hê dat hulle so weerkaatsend en glad as moontlik moes word. Die konkawe groewe langs die as van die Neuralizer is die moeilikste om te skuur, maar ons het dit opgelos deur nie die laaste laag vulstof in hierdie groewe af te skuur nie. Dit beteken dat ons 'n paar millimeter van die poreuse vuller daarin het, maar ons verwag nie dat dit veel sal uitmaak nie, want dit is natuurlik beskerm teen die omgewing en sal nie maklik gekrap word nie.

Stap 3: Monteer, vul en bedek die deksel met swart verf

Ons wou hê dat die gebied rondom die LED (rondom die opening in die deksel) in ons laaste stuk swart moet bly, daarom het ons hierdie deel vroeër as die res van die druk bymekaargemaak. Op hierdie manier kan ons hierdie gebied verf met die onderlaag wat ons vir die oorblywende dele sal gebruik, en dit dan met band maskeer voordat die res van die afdruk met silwer metaalverf geverf word. bymekaargemaak (dit is swaar aan die voorkant), en daarom gebruik ons 'n ewekansige afdruk as ondersteuning as ons die naat tussen die twee dele vul. Hierdie naat word later gevul - nadat ons die res van die stut bymekaargemaak het.

Stap 4: Kies u elektroniese ontwerp

Ons het verskeie alternatiewe kringskemas verskaf.

Die eenvoudigste stroombaan is regtig eenvoudig. Dit gebruik 'n 3-staatskakelaar (getoon in die video bo-aan), waar die middelste toestand "niks doen nie" is en die twee ander toestande die laai en ontlading van die kapasitor verteenwoordig. Daar is geen stroombeperkende weerstand om die LED te beskerm nie, want dit is gespesifiseer om op 12 Volt te werk, en die battery lewer slegs 9 Volt. In die ontwerp wat ons self gebruik het, het ons eintlik 'n klein 3 ohm -weerstand in serie met die LED geplaas, maar soos in die eenvoudigste skemas getoon, is dit nie streng nodig nie. Dus, as u die soldeerwerk so maklik as moontlik wil maak. Gaan met die eenvoudige ontwerp.

Alternatiewe stroombaanontwerpe

Skematiese alternatief 2: In ons ontwerp het ons ook 'n ontladingsweerstand ingesluit wat verseker dat die kondensator nie oor 'n lang tydperk gelaai word nie, deur die potensiaal wat oor die kapasitor gestoor word, uit te skakel. Die waarde van hierdie weerstand moet natuurlik redelik hoog wees, sodat die kondensator nie onmiddellik kan ontlaai nie, maar ek het ongelukkig nie die presiese waarde wat ons gebruik het neergeskryf nie, dus is die 10k in die volgende skema slegs 'n raaiskoot.

Skematiese alternatief 3: Die volgende alternatiewe stroombaan is die een wat ons eintlik op die broodbord in die video hierbo gebruik het. Hier kan u sien dat die 3 ohm-stroombeperkingsweerstand ingesluit is, sowel as 'n tweeknoppestelsel wat die drie-staatskakelaar vervang. Dit maak voorsiening vir 'n konstante stroombaan deur die LED, wat die laai en ontlading van die kondensator omseil - deur beide knoppies tegelyk ingedruk te hou. Dit gee die moontlikheid om die Neuralizer as 'n flitslig te gebruik (op die foto's getoon).

Die skakelaars kan ook vervang word met eenvoudige tweestaat-skakelaars, maar dan moet die R_bleed-weerstand verwyder word, want die ekwivalent van een van die swaai S1 en S2 in die stroombaan hierbo sal altyd "gestoot" word (bv. sal altyd een van die twee maniere verbind). Dit sou beteken dat R_Bleed 'n konstante stroombaan tussen die anode en katode van die battery sal verlaat en dit leegmaak.

Skematiese alternatief 4: Vervolgens kom 'n variant met 'n 'normale' LED met 'n nominale waarde van 2V en 20mA. Hier moet die stroombeperkingsweerstand in ag geneem word, anders bly die stroombaan dieselfde.

Daar is meer maniere om hierdie kring te doen, afhangende van watter onderdele u beskikbaar het. Dit is ook moontlik om te meng en te pas tussen die alternatiewe hierbo. Ons het 'n paar foto's bevat wat wys wat gebeur as u ander kondensatorwaardes en ander tipes LED's gebruik as die 10W -weergawes.

As u 'n meer gedetailleerde deurloop van die elektronika wil hê, kyk dan na die video aan die begin van hierdie instruksies.

Stap 5: Soldeer en isoleer

Dit is tyd om die skemas wat u kies, op te los. Ons het gekies om 'n ontluchtingsweerstand en 'n stroombeperkende weerstand in te sluit. Die LED, die kapasitor en die diode is almal gepolariseer, wat beteken dat hulle op die 'regte manier' moet gesoldeer word om te kan werk. Vir die diode wys die wit lyn na die grond. Vir die kondensator is daar ook 'n wit lyn wat na die been wys wat met die grond verbind moet word. Boonop dui die langste van sy twee bene die kant wat aan die positiewe potensiaal (na die battery) gekoppel moet word. Die LED het merke wat + en - sê, maar as u normale LED's gebruik, kan u die lengte van die bene as 'n riglyn gebruik - met dieselfde truuk as vir die kondensator.

As u drade aan die LED gesoldeer het, moet u met behulp van 'n multimeter kyk of daar 'n kortbroek is. As u nie versigtig is nie, is dit maklik om albei drade aan die hittebak aan die agterkant van die LED te soldeer, wat 'n nulweerstandspad van die positiewe kant van die kapasitor na die negatiewe kant maak. Dit sal heel moontlik vonke veroorsaak en miskien verbrande plastiek as die kondensator ontlaai word (of in die ergste geval: 'n verbrande battery as u 'n ander skakelaar as ons gebruik).

Om alle oop draad elektries te kan isoleer, kan u elektriese band of krimpende plastiek gebruik. Moenie blootgestelde draad agterlaat nie, aangesien hierdie elektronika in 'n verseëlde plastiekhouer beknop sal wees, so dit is nie maklik om te sien of u in die toekoms kortsluit nie.

Stap 6: Bou en toets meganika

Om die deksel te laat "pop" as die grendel ingedruk word, het ons 'n veer uit 'n ou pen geoes en 'n vet papierklem gebruik om dit na die deksel te lei. Ons het hierdie stelsel met warm gom aan die skakelaar vasgeplak en dit in lengte gesny nadat die gom gestol het.

Maak seker dat die meganika voor die volgende stap werk soos dit bedoel is, want daar is geen manier om dit reg te stel sodra u die 3D -gedrukte dele bymekaargemaak het nie.

Stap 7: Kontroleer Pas en monteer

Soos hierbo genoem, moet u ekstra versigtig wees om te kyk of alle dele pas voordat u die Neuralizer met gom afsluit.

Ons het warm gom gebruik om die 9V -battery vas te maak, en ons het ook warm gom gebruik om die twee dele van die as saam te monteer. Ons was dadelik spyt oor hierdie besluit, omdat dit 'n vinnige vas geword het sodat ons die posisie van die twee dele in verhouding tot mekaar kon aanpas. Ons was egter baie gelukkig, en die afwyking was nie so erg dat ons dit nie kon red nie. Ons beveel steeds aan om 'n kontakgom of iets anders te gebruik wat nie so vinnig opdroog as die warm gom wanneer dit met so 'n groot oppervlak in aanraking kom nie.

Sodra ons die hele stuk bymekaargemaak het, plaas ons 'n plakband op die gebied wat ons voorheen swart geverf het, sodat ons dit nie later sou vergeet nie. Ons het ook 'n tou aan die skakelaar gemonteer om die stuk te verf sonder om die grond (of ons hande) te laat raak.

Stap 8: Vul nate en sand (opsioneel)

Ons het warm gom gebruik om die nate tussen die 3D -gedrukte stukke te vul. Dit word nie aanbeveel nie, maar dit was die enigste ding wat ons beskikbaar gehad het. Die warm gom word nie maklik geskuur nie, so dit neem lank om dit glad te kry. En eerlik, die gladheid wat ons gekry het, was nie regtig op die standaard wat ons gehoop het nie. As ons hierdie rekwisiet sou herhaal, sou ons 'n plastiekvuller koop wat vir die nate gebruik kan word.

Nadat ons die warm gom afgeskuur het, het ons 'n laaste laag spuitverf op grond van die nate bygevoeg. Hierdie laag is saggies geskuur met 'n fyn skuur spons om dit so glad as moontlik te kry.

Stap 9: Primeer, verf en bedek (opsioneel)

Ons gebruik eers 'n swart onderlaag, dan 'n silwer verf en eindig met 'n deursigtige laag om dit 'n ekstra reflektiewe voorkoms te gee, en ook om die verf te beskerm. Tussen elke laag het ons ongeveer 10 minute gewag - terwyl die stuk in 'n klein briesie buite hang. Die lae was waarskynlik nie heeltemal droog binne hierdie tyd nie, so ons sou nie daaraan wou raak nie, maar dit was droog genoeg om die verf mooi te laat lyk.

Ons het 'n paar braaistokkies gebruik om die afdruk stil te hou toe ons dit verf. Die gate waar die grendel geheg moet word, is ideaal vir hierdie doel, aangesien dit nie sigbaar sal wees nadat die grendel aangebring is nie, en net groot genoeg is om by die puntige punt van die stokke te pas.

Toe al die lae gespuit is, het ons die ding binne -in gebring (net die draaddraad vasgehou waarmee ons dit gehang het) en dit vir 24 uur laat hang voordat ons daaraan geraak het.

Op hierdie punt het ons die grendel gemonteer met 'n ander veer wat uit 'n pen geoes is (en in lengte gesny is) en 'n M3 -skroef en moer.

Stap 10: Klaar

Ons was baie tevrede met die eindresultaat. Die nate was nie heeltemal weg nie, soos die foto's hierbo jou sal wys, maar dit was redelik naby! As ons bykomend tot die spuitverfvuller wat ons gebruik het, ook 'n vulverf gebruik het, kon ons die nate waarskynlik heeltemal verwyder het. Die laaglyne was nêrens te sien nie.

Naaswenner in die eerste keer skrywerwedstryd