HiFi -luidsprekers - 'n gids vir 'n eersteklas -bou: 8 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:23

Ek het besluit om hierdie instruksies te skryf nadat ek te veel tyd bestee het aan die soek na volledige kwaliteit inligting vir die bou van HiFi -luidsprekerkaste wat nie uitgebreide ervaring of kundigheid verg nie. Daar is al 'n paar wonderlike instruksies oor hierdie onderwerp gepubliseer, maar daar is nog baie wenke en truuks wat ek elders genoem het, wat ek baie nuttig gevind het, so ek het gedink ek sou dit deurgee.

Hierdie Instructable is nie bedoel om 'n spesifieke ontwerp aan te bied nie, maar hopelik sal dit nuttig wees vir almal, veral bouers soos ek, wat sprekers bou uit die talle beskikbare kits.

Die doel van hierdie projek was om 'n "oudiofiele" luidsprekerstel te bou wat ek graag in my sitkamer vertoon. Ek het dus 'n paar doelwitte bereik:

• die projek moet minder kos as die ekwivalente kleinhandelsproduk. (Hopelik baie minder!)
• die voltooide luidsprekers moet lyk asof hulle professioneel gebou is. (Ten minste in die regte lig!)
• die ontwerp moet die beste wees wat ek vir my begroting kon vind. (Nie maklik as u geen idee het hoe die resultaat sal klink nie.)

My "werkswinkel" is 'n motorhuis met 'n klein werktuigbankie en 'n ou koffietafel. Ek moes dus by tegnieke bly wat nie 'n uitgebreide houtwinkel vereis nie. Alhoewel ek elektroniese projekte gedoen het, was dit my eerste ernstige poging om kabinet te maak, maar inderdaad houtwerk van enige aard, so die leerkurwe was skerp.

Enige gereedskap wat ek nie besit het nie, was ek van plan om onderweg te huur, te leen of te koop.

WENK: oefen enige nuwe tegniek op afvalmateriaal! In elke stadium het ek eers spaarstukke gebruik om alles te oefen voordat ek iets aan die 'regte ding' gedoen het.

Na baie oorweging het ek besluit oor die ZRT -ontwerp deur Zaph Audio en die nodige kit deur Madisound aangeskaf. Die kit bevat die elektronika, drywers en akoestiese skuimmateriaal wat benodig word. Ek moes net die kaste bou.

Stap 1: Kabinetontwerp en materiaal

Die luidsprekerstel het 'n eenvoudige plan met die algehele afmetings van die kaste wat deur Madisound voorgestel is. Ek het die kaste van nuuts af gebou, so ek moes die basiese plan omskep in gedetailleerde tekeninge wat elke stuk met sy individuele afmetings toon. Ek het ook alles omgeskakel na metrieke.

WENKE:

Dit is baie makliker om stompgewrigte te bereik as gekapte en dit sal dieselfde lyk as dit met verf of fineer bedek is

• As u dit nog nie gedoen het nie, moet u in u berekeninge voorsiening maak vir die dikte van die hout, met inbegrip van fineer. As u van plan is om die bokant/sye van u kas te fineer, moet u die voorpaneel met 1 mm te groot maak in elke rigting wat die bokant/sye oorvleuel om die ekstra dikte van die fineer moontlik te maak. U kan die voorkant sny om presies te pas sodra die fineer daarna is.

Die kritieke aspekte van 'n luidsprekerkasontwerp is;

• die plasing van die bestuurders en enige poorte in die voor- en agterpanele.
• die afmetings van die voorste baffle (voorpaneel).
• die interne volume van die kas.

Om die beste geluid moontlik te maak, moet u kas stewig genoeg wees om enige vreemde vibrasie van die panele te voorkom. Dit word bereik deur;

• gebruik aansienlike (dik) nie-resonante materiaal soos MDF of laaghout in alle panele.
• om te verseker dat alle gewrigte lugdig en so styf as moontlik is.
• byvoeging van interne stutte wat asimmetries geplaas word om die kans op staande golwe ("resonansie") te verminder

Die meeste luidsprekerontwerpe stel ook voor:

• monteer die bestuurders gelyk met die voorste skyf.
• rond die rande van die voorste skyf af.
• gebruik opgevlamde poorte (aan beide binne- en buitekante)
• gebruik akoestiese vulsel en skuim soos aangedui in u ontwerp eerder as tydelike materiaal.

Ek het besluit op 19mm MDF vir alles behalwe 25mm MDF vir die voorste skote. Ek het 'n paar wysigings aan die Madisound -ontwerp aangebring, wat volgens my nie die uitkoms sou beïnvloed nie. Ek het die interne rakbeugels verskuif sodat hulle almal oneweredig gespasieer was en geen een in 'n verhouding tussen die totale afmetings van die kabinet was nie (bv: 1/2, 1/4 manier). Ek het 'n klein stut agter die tweeter bygevoeg, wat nie by die oorspronklike ontwerp ingesluit is nie. Ek het besluit om nie die rakke in die kas se mure terug te gee nie. Die belangrikste is dat ek die onderkant gebruik het, in plaas daarvan om die voorste skyf te gebruik vir toegang tot die kas. Dit het beteken dat ek die voorste skutverbindings so sterk kon maak soos die ander voeë, en ek kon die voorste skut aan die interne rakstutte verbind - nie net om die rande nie, wat die hele kabinet verstyf. Dit het ook beteken dat ek geen skroewe aan die voorste skyf nodig gehad het nie, wat ek gedink het die finale voorkoms sou benadeel. Die verwyderbare onderpaneel word vasgeskroef om toegang tot die kruisings te verkry. 'N Skuimpakking en die gewig van die luidsprekers sal dit lugdigte verseël, en toegang tot die res van die luidsprekers sal via die monteergat vir die basbestuurder kom.

Omdat ek wou hê dat die kaste 'perfek' sou wees, het ek besluit dat ek nie die stukke self sou sny nie. Dit was goedkoper om 'n pasgemaakte houtwinkel vir my te laat doen as om die nodige gereedskap te koop en te leer hoe om dit te gebruik. As u 'n winkel gebruik, kry u 'n baie beter reaksie as u planne georganiseer en akkuraat is - dit kos tyd (dws geld) om swak planne vir insette in 'n CNC -masjien te "regmaak".

Stap 2: Kabinetkonstruksie - Voorbereiding

Alhoewel die kabinetstukke presies op maat aangekom het, was daar nog 'n bietjie om te doen om dit gereed te hê vir montering.

Die rakke moes met 'n gatsaag geboor word om lug te laat vloei. Ek kon die houtwinkel dit laat doen het, maar ek kon dit tuis met 'n gatsaag doen. Die gate hoef nie perfek te wees nie.

WENK: Gebruik die gatsaag om die hout te boor as u MDF boor om aan te toon waar die gat gaan wees. Boor dan 'n gat of twee met die stukkie van die gatsaag op die omtrek van die gatsaag. Met hierdie gate kan saagsels uit die gatsaag ontsnap, wat voorkom dat oormatige wrywing en verstopping van die gatsaag voorkom. Hierdie eenvoudige wenk verander MDF van sement na botter

Toe berei ek al die kabinetverbindings voor. Daar is verskillende maniere om dit te doen, en een manier kan by u pas bo die ander. Hier is my denke:

• Gom/skroewe: die goedkoopste en maklikste, maar u moet seker maak dat alles vierkantig gehou word terwyl elke verbinding gedoen word. Latte kan miskien in die kas by die gewrigte gevoeg word om hul sterkte te verhoog. As u daarna die skroewe aan die buitekant van u kaste wil wegsteek, moet u seker maak dat dit versink is.
• Steekverbindings: sterker as gom/skroewe en gee presiese resultate, maar vereis akkurate boorwerk om dit te doen.
• Biscuit joints: al die beste eienskappe van 'n plugprop, met die voordeel dat die koekverbinder die akkuraatheid maklik maak as dit reg gebruik word. Geen skroewe om daarna weg te steek nie.

Ek het dit nog nooit gedoen nie, maar het met koekies gewerk en die naweek 'n snyer gehuur om die gleuwe te sny.

WENK: (verwys na diagram) Merk die binnekant van die kabinetstukke en oriënteer dit sodat u in ooreenstemming is met die koeksister om seker te maak dat u rande presies in lyn is

BELANGRIKE WENK: MDF -stof is giftig en bestaan uit saagsels en hars. In werklikheid is MDF verbied in skoolhoutwinkels in Australië weens die giftigheid daarvan. Dra oog- en asemhalingsbeskerming, gebruik 'n stofsuier of stofsuig en sorg dat u gesin nie blootgestel word nie

Stap 3: Kabinetkonstruksie - Vergadering Deel 1

Nadat alles voorberei is en ek 'n droë toets gedoen het, was dit tyd om die gom en klampe uit te haal.

WENK:

• Klemme met plastiekblokkies beteken dat u nie stukke hout hoef te jongleren om die MDF te beskerm nie.
• Kry meer klampe as wat u dink u ooit nodig sal hê - u benodig dit!
• Snelklemme soos Irwin Quick Grips is perfek.

Werk in hanteerbare fases eerder as alles tegelyk

Ek was van plan om elke kabinet in drie stappe te doen:

Eerstens; plak die bokant vas en sit die stutte aan die kante vas.

Tweedens; plak die agterkant vas wanneer dit droog is.

Plak derdens die voorste skote vas nadat al die afwerking voltooi is en die dempingsskuim en Acoustistuff aangebring is.

Vir stap 1 het ek die voor- en agterpanele gemasker waar dit met die sye en stutte in aanraking sou kom, sodat hulle nie vasval nie. Ek plak die bokant en stutte aan die kante vas en vorm 'n "leer". Ek sit die voor- en agterkant sonder gom vas en plak alles vas. Die volgende dag het ek die agterpaneel weer vasgeplak en vasgemaak met die gemaskerde voorpaneel om te verseker dat alles in lyn is.

Stap 4: Kabinet fineer

Nadat ek na baie opsies gekyk het, het ek gevind dat dit 'n fantastiese produk was; yster-op hout fineer. Geen rommel met kontaksement of verhittingsgom nie. Ek het American Walnut gebruik. Dit het skitterend aangegaan. Ek het begin met die minste belangrike oppervlak - die agterkant. Ek het 'n kort rand vasgeplak en dit as 'n ankerpunt laat sit, en ek het ver langs die bord gewerk. Nadat die agterkante afgewerk is, het ek die kante gefineer, afgewerk en uiteindelik die bokante voltooi. Ek het 'n router geleen en 'n snypunt vir die rande. Dit is verreweg die betroubaarste manier om 'n skoon rand te kry sonder om die fineer te skeur of te laat lig. Maak seker dat u eers toets om geen onverwagte resultate te verseker nie! Ek het gevind dat die bietjie aan die kante vryf, sodat ek die blou maskeerband bygevoeg het om te verhoed dat dit gemerk word.

Ek het die verwyderbare onderpanele nie fineer nie, maar dit eerder geverf.

WENK: Yster op fineer: Terwyl die instruksies 'n warm yster voorgestel het, het ek te veel hitte veroorsaak dat die houtfineer krul en skeef laat "golwe" in die afwerking. U benodig net genoeg hitte om die gom heeltemal te smelt. Sit papier onder die strykyster sodat dit maklik gly. Gebruik 'n kurkskuurblok of iets dergeliks, terwyl jy hard agter die strykyster vryf. U wil verseker dat die gesmelte gom die ruimte agter die fineer heeltemal vul. Atmosferiese druk hou dit vas totdat die gom droog word en u 'n perfekte afwerking kry.

As u krake kry, kan dit maklik met houtvuller herstel word. Gebruik 'n donkerder kleur as die hout om dit natuurlik te laat lyk. Dien klein hoeveelhede toe en gebruik 'n plat skraper om die oorskot te verwyder voordat dit droog word. U kan altyd later meer byvoeg as die eerste keer nie genoeg is nie. U wil nie baie skuur op u baie dun fineer nie.

Stap 5: Kabinetafwerking - Deense olie

Daar is baie opsies vir die afwerking van hout. Ek het vernis, vlekwas en ander opsies oorweeg voordat ek op Deense olie gaan sit het. Dit was 'n uitstekende keuse. Dit was maklik om toe te pas en daar was geen borrels of ander onvolmaakthede om oor bekommerd te wees nie. Ek het 4 lae een of twee panele op 'n slag gemaak, sodat die kaste nooit op olie rus wat nie heeltemal droog was nie. Ek het alles 'n ligte sand met 0000 staalwol gegee om enige onvolmaakthede voor die laaste laag te verwyder. Dit het 'n paar dae geneem, maar dit was die moeite werd.

WENK:

• Volg die instruksies! Volg die instruksies! Volg die instruksies!
• Verwyder stof uit u werkswinkel voordat u begin. Ek het die motorhuis deeglik gestofsuig en uitgestoot en alles vir 'n dag of twee laat staan voordat ek blikkies oopgemaak het.
• Koop nuwe borsels, rolle ens, en koop die beste wat u kan bekostig.
• Wees skoon, georganiseerd en geduldig. Maak seker dat u die regte verdunner/oplosmiddel/skoonmaakmiddels byderhand het.

Stap 6: Kabinetkonstruksie - voorste skote en luidsprekerroosters

Die agterkant van die uitsparings vir die basisbestuurders moes afgekap word om onbelemmerde lugvloei in die kaste moontlik te maak. Ek het hiervoor 'n router met 'n skuins bit gebruik.

Die uitsparings moes versigtig vergroot word om te verseker dat die bestuurders perfek pas. Die bestuurders was effens groter as wat hul spesifikasies gesê het weens toleransies, sodat die gate net 'n bietjie te styf was. Ligte skuur met 'n geboë blok en 240 korrels het dit gou reggemaak.

Ek het die posisie van die monteerskroewe van die luidspreker gemerk en boorpunte geboor om te voorkom dat die self-tappende skroewe die MDF kraak of verdraai. Ek het ook die skroewe getoets voordat ek die luidsprekers aangebring het, en ek het gevind dat die MDF selfs met pilootgate bult, sodat ek die stampe plat geskuur het om te verseker dat die luidsprekers reg teen die skyf sit.

Ek wou nie bykomende pakkings gebruik nie, want die luidsprekers het sonder hulle na die skyf gesit. As my monteergate te diep was, sou ek pakkies bygevoeg het om die bestuurders effens vorentoe te bring om hulle gelyk te maak.

Die volgende stap was om die luidsprekerroosters te bou. Ek kon nie 'n geskikte kit of instruksies aanlyn vind nie, so dit is heeltemal oorspronklik:

• Ek wou hê die roosters moes so skraal moontlik wees.
• Ek wou hê dat hulle kinderbewys moes wees. Kinders word hipnoties aangetrokke tot duur luidsprekerkeëls.
• Ek wou minimalistiese regstellings hê - in ooreenstemming met my projekdoelwitte.

WENK: Kyk na die "maksimum uitstappie" van u basbestuurder as u nabypassende roosters beplan om te verseker dat u roosters dit nie sal belemmer tydens die speel van musiek nie

Ek het besluit om 'n fyn staal gaas te gebruik vir my kinderbeskerming en het 'n paar by 'n plaaslike verskaffer van vuurskerms gekry. Dit was die ligste, mees oop gaas wat ek kon vind. Ek het gedink dit bied die minste kans om te rammel of die geluid te bewerkstellig as die luidsprekers met die roosters op hul plek gebruik word.

Om die speling van 10 mm wat ek vir die basisbestuurder nodig gehad het, te bereik en die dunste raam moontlik te maak, het ek die gewenste profiel opgebou uit stukke kralewerk wat aan mekaar vasgeplak moes word. Daarna is die rame versigtig in elke hoek vasgemaak. Met die rame bymekaargemaak het ek die staalmaas met epoxy vasgeplak.

Om die roosters reg te maak, het ek 'n paar klein neodymiummagnete en metaalpennetjies gevind wat perfek gekoppel is. Met die rame styf vasgeknyp en saamgepers om te verhoed dat ek skeur, het ek die gate vir die stokkies in die hoeke geboor met 'n Brad Point Bit.

Toe verseël ek die rame met die kwas-verseëlaar en gee hulle 'n paar lae mat swart met 'n ligte sand om af te werk.

Ek het roosterdoek en gom by Queensland Speaker Repairs gekoop en die instruksies noukeurig gevolg om dit reg te stel. Uiteindelik het ek die stokkies in die hoeke vasgeplak. Ek plaas die roosters op die voorpanele en druk dit vas. Die puntpunte merk die punt waar ek die gate moes boor om die magnete in te span. Ek het die gate in die voorpanele geboor met 'n Brad Point Bit om presiese gate te verseker en die magnete met Gorilla Grip vasgeplak. Ek het elke raam en luidspreker gemerk, sodat ek sou weet in watter rame die rame gegaan het en watter op watter luidsprekerblokkie pas.

Stap 7: Afwerking van kabinet - Verf van voorplate

Ek kies Rustoleum Oiled Bronze vir die baffles. Om dit voor te berei, het ek verskeie lae seëlaar op al die rande waarop die MDF gesny is, geborsel en dit met baie fyn sandpapier geskuur om te verseker dat die tekstuur van die afgeronde rande by die voorkant van die panele pas. Ek het ook 'n seëlaar op die bestuurder en die uitsparings van die poort aangebring as 'n voorsorgmaatreël om te voorkom dat vog binnedring. Toe plak ek die basispoortjies in die panele vas.

WENK: Ek het op die harde manier geleer dat sommige gom krimp. Ek stel voor dat u die voorpaneel op 'n skoon, plat oppervlak plaas as u u gate met nat gom in posisie het. Dien gewigte toe op die baffle en aan die agterkant van die poort en druk beide op u werkoppervlak. Dit sal verseker dat die poort perfek by die baffel bly terwyl die gom vasmaak

Vervolgens het ek alle oppervlaktes wat geverf moet word, voorberei. Gebruik die bypassende spuit-op plastiek/hout primer vir u afwerking en laat dit heeltemal genees. Dit sal vinnig gebeur met die MDF, maar dit kan 'n paar dae neem vir plastiekonderdele.

WENK: Spuit 'n bietjie primer aan die agterkant van die plastiekpoort om te sien of dit te hard is, en as dit te moeilik is om maklik af te krap, word dit genees

Toe spuit ek verskeie ligte lae van die geoliede brons op die voorste skote. Daar was 'n bietjie spat, maar ek het aanhou spuit totdat die afwerking was soos ek dit wou hê. Dit het meer as 2 blikkies en 'n paar dae geneem om reg te kom. Ek het die verf 'n week of wat laat los om te genees. (Raadpleeg die volgende afdeling vir meer inligting daaroor)

WENK: Dra die regte masker as u verf spuit - nie 'n stofmasker nie

Ek het nie 'n uitlaatstelsel nie, en ek het die motorhuis verlaat sodra ek elke laag klaargemaak het en teruggekeer het sodra die verf droog was om al die deure oop te maak en die dampe te ontbloot.

Stap 8: Finale vergadering

Met die kaste en skote gereed vir die finale samestelling, was dit tyd om die skuimblaaie en Acouta-Stuff-vulsel in die Madisound-kit by te voeg. Ek het die skuim aan die agterkant en sye vasgeplak, sodat die skote in die kaste kan sak. Ek het ook 'n bietjie skuim bygevoeg om my ekstra stut, maar nie die rakke nie. Ek het nie skuim in die skote geplaas nie.

WENK: gebruik 'n dik gom wat nie te veel in die skuim sal trek nie. Toets u gom, want sommige is korrosief vir die skuim

Een aanpassing aan die kruisings voor die finale vergadering. Ek het gedink ek sou gedeeltes van die luidsprekerkabel direk by die seinpad by die stroombaanverbindings voeg om die stukkies draad te versterk. Ek is seker dit het wondere verrig:)

Ek het die kruisings aan die onderkant van die kaste vasgedraai. Dit is belangrik om te verseker dat die induktors nie met mekaar inmeng nie - verwys na die prentjie.

Ek het toe die ingangsklemme gemonteer en die interne bedrading voltooi.

Met al die interne hardeware in plek, was dit tyd om die Acousa-Stuff by te voeg. Ek het 'n digitale weegskaal gebruik om ewe hoeveelhede vir elke luidspreker te weeg en die spasies wat in die instruksies voorgestel word, gevul.

WENK: Acousta-Stuff moet deeglik uitgetart word om 'n eweredig verspreide "wolk" sonder knope en klonte te skep voordat die kas gevul word. Op hierdie manier pak dit eweredig en konsekwent in

Ek het op die harde manier geleer hoe die baffle -verf 'n paar dae geneem het om te genees. Ek het dit na die voorgestelde droogtyd vasgeplak en vasgeklem sodat die kartonblokkies wat ek in die klampe gebruik het, die verf beskadig. Geen ander keuse as om die skade te verwyder nie, maskeer die gefineerde sye en die bestuurderspoortjies versigtig en spuit nog 'n paar ligte lae verf. Dit het my 'n paar dae gekos. Rustoleum -ondersteuning was nuttig en op hul voorstel het ek 2 weke gewag nadat ek die verf aangeraak het om te verseker dat dit gereed was.

Laastens het ek die bestuurders geïnstalleer. Voordat ek die skroewe vasdraai, het ek 'n vinnige klankondersoek gedoen om seker te maak dat alles reg is. Ja! Draai die skroewe versigtig vas en …. Voltooi !!!

WENK: U hoef nie te veel krag te gebruik om die skroewe vas te trek nie. As alles noukeurig uitgevoer word, moet die bestuurders lugdig wees sonder om te wend tot geweld. As jy twyfel - voeg pakkings by. U kan goed maak van velle vilt wat in grootte gesny is, of dit net koop. Ek sou nooit silikoon gebruik om die bestuurders op hul plek te verseël nie, aangesien dit baie moeilik sou wees om dit te verwyder

In die laaste prentjie kan u die luidsprekers sien op die voetstukke wat bestaan uit twee lae rubbervloermat wat tussen vilt gespan is om die vloer en luidsprekers te beskerm. Ek weet dat spykers baie woede is, maar dit was eenvoudig en effektief.

Het ek my doelwitte bereik? Absoluut. Die ZRT klink fantasties en ek kan nie gelukkiger wees met die manier waarop hulle lyk nie. Sterkte met julle sprekers !!!

Tweede prys in die oudiokompetisie 2018