DIY Oscilloscope Kit - Gids vir montering en probleemoplossing: 10 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:25

Ek het baie keer 'n ossilloskoop nodig om die teenwoordigheid en vorm van die elektriese seine waar te neem by die ontwerp van 'n elektroniese apparaat. Tot nou toe het ek 'n ou analoog CRT -ossilloskoop van die Sowjetunie (jaar 1988) gebruik. Dit is nog steeds funksioneel en is gewoonlik goed genoeg vir die gebruikte doeleindes, maar is baie swaar en nie gemaklik vir sommige werk buite die huis nie. Vir die vervanging daarvan was ek op soek na 'n goedkoop en klein alternatief. Een moontlikheid was om 'n op Arduino gebaseerde omvang te ontwerp, maar dit het min nadele - die analoog bandwydte is redelik laag en altyd lyk die grootste probleem by die maak van 'n selfdoenprojek - waar al hierdie elektroniese onderdele verpak moet word of hoe 'n behuising op 'n mooi manier gevind kan word. Ek het nie 'n 3D -drukker nie, en vir my is die enigste moontlikheid om standaard -kaste wat op die mark beskikbaar is, te gebruik, wat nie altyd die beste oplossing is nie. Om hierdie probleme te vermy, het ek besluit om 'n selfdoen -oscilloskoopstel te kry. Na 'n bietjie navorsing het ek besluit dat dit die JYETech DSO150 Shell sou wees. Dit is baie klein, genoeg kragtig (gebaseer op die ARM Cortex 32 -bis mikro -kontroleerder STM32F103C8 - 'n baie nuttige webwerf vir hierdie chip: stm32duino), ek kan in my sak steek en dit oral dra. Die kit kan gekoop word vir ongeveer $ 30 in Banggood, eBay of AliExpress.

Hierdie instruksies vertel hoe u die kit op die regte manier kan monteer, wat u nie moet doen nie en hoe u van die probleme ontslae kan raak. Ek sal al my vergaderingservaring op chronologiese wyse beskryf.

Stap 1: Wat is binne

Ek het die kit bestel, en na die normale wag van ongeveer 'n maand het die kit uiteindelik aangebreek. Dit was lekker ingepak. Dit bevat twee PCB's met alle SMD -toestelle gesoldeer. (Wees versigtig as u so 'n kit bestel - daar is 'n weergawe van die kit waarin die SMD -toestelle nie gesoldeer is nie, en as u nie ondervinding het in die soldering van sulke toestelle nie - dit kan 'n groot uitdaging vir u wees. kit met gesoldeerde). Die kwaliteit van die PCB's is goed - alle toestelle is gemerk en maklik om te soldeer. Een van die PCB's is die belangrikste - die digitale met die mikrobeheerder. Daar het ons ook 'n kleur 2,4 TFT LCD gekoppel; die ander een is die analoog - dit bevat die analoog ingangsomloop. Daar is ook 'n mooi plastiekboks, kort sondekabel en monteergids.

My raad - voordat u begin met die montering - lees die handleiding. Ek het dit nie gedoen nie en ek het probleme ondervind.

Stap 2: Kom ons begin …

As eerste stap word aanbeveel om die digitale bord te toets. Ek het die 4 skakelaars ingesit sonder om te soldeer. Ek het 'n 12V AC/DC -adapter met die regte DC -aansluiting gevind en dit gebruik om die bord te toets. Baie groot fout! MOET DIT NIE DOEN NIE! In die handleiding is geskryf dat die maksimum toevoerspanning 9V moet wees! Ek het gesien dat die gebruikte lineêre reguleerder AMS1117 was, wat 15V moet oorleef en ek was rustig. OK. By die eerste toets het dit nie misluk nie. Sien die fliek.

Stap 3: soldeer …

Ek het eers die toetssein -aansluiting gesoldeer. Dit moet eers gebuig word. Volg die batteryaansluiting en die aan / uit -skakelaar. Daarna kom 'n 4 -pins kop (J2) vir die roterende enkodeerder. Daarmee is die soldeer van die hoofbord klaar.

Stap 4: Ek is in die moeilikheid

Daar is 'n 0 Ohm -weerstand op die PCB wat die kragskakelaar oorbrug. Om die kragskakelaar funksioneel te maak, moet hierdie weerstand (R30) verwyder word. Maklik gedoen! Nuwe toets … Ek het weer die hoofbord (12V) voorsien en dit met die aan / uit -skakelaar aangeskakel. Die skerm bly wit. (sien die video). 'N Paar gevolglike pogings het die situasie nie verander nie. Skielik het 'n klein rook uit die AMS1117 -regulatorskyfie uitgegaan en die pakkie het opgeblaas. Ek het dit gesoldeer en 'n nuwe een geplaas (ek het min in my persoonlike stoor beskikbaar). Ek het die bord weer aangeskakel - weer 'n wit skerm - sonder om op te laai. Na 20 sekondes weer kom die blou rook van die regulator chip en dit brand weer uit. Ek het dit van die bord verwyder. Met behulp van ohmmeter het ek die weerstand gemeet tussen die kraglyn wat gekoppel is aan die uitset van die AMS1117 -chip en die grond. Dit was nul Ohm. Iets het absoluut skeefgeloop hier. Die bord was dood. Ek het besluit om uit te vind waar die probleem is. Daar is twee skyfies op die bord - die STM32F103C8 en 'n paar seriële geheue -skyfies. Een van hulle het misluk. Om te kyk watter ek 'n ongewone metode gebruik het. Ek het 3.3V toegepas (wat die normale uitset van die AMS1117 -regulatorskyfie moet wees) op die toevoerlyn met 'n sterk kragbron. Na 'n paar sekondes het die STM32F103C8 -chip baie warm geword. Dit was die probleem. Dit moes van die PCB afgesoldeer word. Dit was 'n baie moeilike taak, want ek kon nie 'n warmluggeweer gebruik nie - dit sou alle toestelle in die omgewing laat losmaak. Toe het ek die idee gekry om die skyfie deur sy eie hitte te ontvries - ek het die bord weer voorsien en na 'n minuut was die skyf so warm dat die soldeer begin smelt. Daarna het ek dit verwyder met 'n klein skop aan die onderkant van die bord. Die chip voel eenvoudig af. Met behulp van 'n soldeerlont maak ek die soldeerspore vir die skyf skoon.

Ek het besluit om die bord te probeer herstel. Nadat die defekte chip verwyder is, is die LCD -skerm weer wit verlig.

Ek het 'n paar STM32F103C8 -skyfies van aliexpress bestel. (4 skyfies was ongeveer $ 3) en na 'n paar weke se wag het hulle aangekom. Ek het een van hulle op die bord gesoldeer.

Nou - dit moet geprogrammeer word om die funksionaliteit te herstel. As alle take korrek uitgevoer is, moet alles weer in orde wees. Daar is ook 'n moontlikheid dat die LCD -skerm beskadig kan word. Daarvoor is daar ook 'n oplossing beskikbaar - u kan so 'n een op AliExpress koop. Dit is 'n standaard 2,4 37 -pins TFT LCD -skerm met ILI9341 -kontroleerder. Kyk ook na die volgorde van die penne.

Hoe u die STM32F103C8 -chip kan programmeer, word in die volgende stap beskryf.

Stap 5: Programmering

Die proses van die programmering van die ARM -chip is in die aangehegte dokument geskryf.

Onder hierdie skakel kan u die laaste flikkerhulpmiddel van die STM -webwerf aflaai.

U kan my opstelling op die foto sien. Ek het ook die hex -lêer wat ek gebruik het, aangeheg. Vir die laaste weergawe, kan u die webwerf van JYETech besoek. Vir die USB na seriële kommunikasie het ek 'n PL2303 -omskakelaar gebruik. FT323RL sal ook werk. CH340g ook. Voordat die bord geprogrammeer word, moet 'n paar weerstande van die bord verwyder word. (sien die dokument). Moenie vergeet om hulle weer te soldeer as alles gereed is nie. Ek het geluk gehad en alles het weer goed gegaan. Ek het voortgegaan met die soldeer van die analoogbord.

Stap 6: Weer soldeer

Eerstens moet die weerstande gesoldeer word. Ek het 'n Ohmmeter gebruik om die waarde daarvan in plaas daarvan met behulp van kleurkode te kontroleer. By elke gesoldeerde deel het ek 'n merk op die handleiding geplaas om te weet waar ek is.

Daarna het ek die keramiek -kondensators, die afsnykondensateurs, die funksieskakelaar, die elektroliet -kapasitors, die BNC -aansluiting, die penkop soldeer.

Stap 7: Die Rotary Encoder

Dit moet op 'n klein bord gesoldeer word. Wees baie versigtig om dit aan die regte kant van die PCB te soldeer - in ander gevalle sal die omvang misluk.

Stap 8: Monteer

Nou is ons gereed vir montering.

Plaas eers die LCD op die spesiale plek. Ek het die beskermende folio daarvoor verwyder. Onder die omvang het ek 'n paar lae sagte kombuispapier gesit. Buig die LCD -verbindingskabel saggies en plaas die hoofbord daaroor. Plaas die draaikodeerder in die kopskakelaar en maak dit vas met twee van die kort skroewe

Stap 9: Tuning

Nou moet die analoogbord ingevoeg word soos op die foto getoon. Op hierdie manier moet sommige analoogspannings met 'n voltmeter nagegaan word. Hou in gedagte dat sommige daarvan afhang van die voedingsspanning (ek het dit gevind). Die spannings in die tabel in stap 4 van die handleiding word gemeet aan die voedingspanning 9.2V. Daarna kan 'n paar verdraaiings van die sein (sien die prent hierbo) reggestel word deur die afsnykapasitors af te stem. Sien die prosedure in die handleiding … en aangehegte film.

Stap 10: Samestelling en finale toetse

Nou is die analoogbord op die onderste deksel vasgemaak. Beide borde word verbind met hul gewone pin-header-koppelvlak. By die vuis moet die toetsterminaal ingevoeg word. Die raam van die boonste omslag word aangebring. Hou in gedagte dat as u dit nie korrek oriënteer nie, u die boks nie kan toemaak nie (sien die prent hierbo vir die korrekte oriëntasie). Die behuising is gesluit en daarna met 4 skroewe vasgemaak. As laaste stap moet die plastiekknop oor die draaikode -as geplaas word.

Nou is die omvang gereed om te gebruik. Dit het 'n interne toetsseinopwekker en hierdie sein kan gebruik word vir aanpassings en leer. Die funksionaliteit van die verskillende knoppe word in die handleiding beskryf. Die kort video toon 'n paar van die funksies. Een van hulle toon baie reële parameters in reële tyd, wat in sommige gevalle baie nuttig kan wees.

Dankie vir die aandag en sterkte met die speel. Geniet dit met hierdie klein speelding - speelgoed vir volwassenes en jong elektroniese freaks,