DIY Magic Flight Power Adapter V3.2: 11 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:25

Ek het meer as 'n jaar gelede met hierdie projek begin omdat ek gevoel het dat ek 'n beter werk as die oorspronklike vervaardigers kon doen. Hier stel ek weergawe 3.2 voor u. As u nuuskierig is oor weergawe 1, is hier 'n skakel na my oorspronklike instruksie:

My tweede weergawe is gemaak van deur-gat-komponente en was net nie wat ek as 'beter' beskou het nie. My derde weergawe is gemaak op 'n pasgemaakte PCB en gebruik meestal komponente op die oppervlak. Ek is baie tevrede met hoe dit uitgedraai het, maar ek probeer dit altyd beter maak. Ek het daaroor gedebatteer om dit nog kleiner te maak met die gebruik van 'n paar Texas Instrument -krag -IC's, so bly op hoogte van die lekker dinge wat kom! Ek is altyd oop vir terugvoer en verbeterings wat u dink dit sou verbeter. Ek verkoop tans beide voorafgeboude weergawes en selfdoenstelle, dus stuur 'n boodskap as u belangstel!

Lees soos altyd die volledige instruksies voordat u met so 'n projek begin! Dit kan dalk net jou boude op die lange duur red haha.

Stap 1: Onderdele en gereedskap

Hier is 'n lys van die onderdele wat u benodig, saam met die gereedskap waarmee u hierdie DIY -projek 'n briesie kan maak. As u 'n kit by my bestel het, het u al die onderstaande onderdele; die gereedskap is wat u self moet voorsien.

Dele:

2x 470 Ohm 1206 weerstande

1x groen LED 1206

1x Blou LED 1206

4x 22uf 16V C tipe tantaalkondensator

5x 100uf 16V B Tipe (3528) tantaalkondensator

1x DC 5,5 mm x 2,1 mm vroulike vat -varkstaart

1x Quad 2 Input Nor Gate 14-PIN IC

1x 10k Ohm potensiometer

1x paneel kortstondige tasbare drukknop 6 mm x 6 mm x 7 mm

1x DC-DC High Wattage Buck-omskakelaar

1x AC-DC 12V 3A muurwrat

1x 3D -gedrukte kragwenk

1x Raamspyker ~ 4in

1x 2ft 20 AWG Balck -draad

Opsioneel:

1x 550 Paracord

1x Heatsink

Gereedskap:

Soldeerbout

- Medium/klein D -wenk

- Klein C -wenk

Soldeer

SMD pincet

Isopropielalkohol

- Vraag

Soldeerstroom (opsioneel, maar aanbeveel)

Vloeibare elektriese band (opsioneel, maar word sterk aanbeveel)

Snitte van 45 grade (enige snitte werk)

Multimeter om spannings te verifieer en seker te maak dat niks verbind is nie, wat nie behoort nie!

Supergom, gel tipe word verkies

Stap 2: Stap 1: LED's en weerstande

U het miskien opgemerk dat ek eers met die IC begin het; ek beveel dit NIE aan nie, u sal dit later verstaan. Die soldeer van die led en die weerstand moet maklik wees soos 'n koek. Sit 'n bietjie soldeer op die kussing en skuif óf die LED óf die weerstand op sy plek en plak die een kant af. Dan kan u na die ander kant beweeg. Die weerstande het geen oriëntasie nie, maar die LED's het dit! Kyk na die foto's vir leiding. In my foto's dui die groen punt bo -op die negatiewe terminaal aan.

Vir my borde: R2 en R3 het 'n weerstand van 470 Ohm. R1 is as u nie die potensiometer wil gebruik om die spanning te verander nie en u 'n ingestelde spanning wil hê.

Stap 3: Stap 2: SMD -kondensators

Die kapasitors wat nodig is vir die boksomskakelaar word parallel geplaas om 'n ekwivalent van ~ 580uf te kry. Die wiskunde het gesê dat dit reg was, maar in werklikheid was dit nie die maatstaf daarvan nie, hey naby genoeg. Waarskynlik sal ek dit in die volgende weergawe regstel om dit meer akkuraat te maak.

Begin met die groot SMD -kondensators deur 'n klont soldeer aan die een kant te plaas en die een kant van die kapasitor dan die ander kant vas te maak.

Beweeg dan na die kleiner kapasitors volgens dieselfde riglyne as hierbo.

Stap 4: Stap 3: Deur-gat-komponente

Steek die ronde pen in die ronde gat … dit is redelik eenvoudig hier. Moenie bekommerd wees as u nuut is nie; ons was almal daar. soldeervloei is u vriend as u 'n deurmekaarspul het. Volg die foto's, en jy sal dandy wees. Maak seker dat u die skerp rande en die oorblywende leidings sny.

Dit is 'n goeie tyd om die isopropylalkohol te gebruik om enige soldeerresidu en vloeistof op die bord skoon te maak.

Stap 5: Stap 4: Draad

Meet 2 20 AWG kabels van minder as 12 cm lank. Soldeer die twee kabels aan die twee pads met die etiket +/- output. Sodra die twee kabels gesoldeer is, voeg 'n groot hoeveelheid soldeersel aan die agterkant by, waar daar 'n groot blootgestelde pad is. Wees versigtig dat u nie die twee penne wat nie deel uitmaak van die groot soldeerkussing nie, oorbrug. Sien die prentjie vir verwysing!

Voeg die vroulike vataansluiting tydens hierdie tyd by, volg die foto's vir leiding. Vinnige opmerking, ek het die lengte van die blootgestelde draad verwyder en dit ingekort.

Stap 6: Stap 5: IC

Dit was my oorspronklike eerste stap, maar as gevolg van probleme met die oorverhitting van die IC, beveel ek aan dat u dit as die 5de stap doen !!! Voordat u die hele skyfie soldeer, moet u u DC-DC-boksomskakelaar toets om te verseker dat die rempen 'n hoë of lae rem is. Vir my geval was die chip wat ek oorspronklik gehad het, laag, en dit pas by die gegewensblad. Ongelukkig, toe ek 'n groot hoeveelheid koop, was dit 'n belemmering, dus moes ek ter plaatse verander.

Voordat u hierdie chip soldeer, moet u verseker dat u die chip nie meer as 'n paar sekondes oor 260 grade Celsius verhit nie, anders vernietig u die chip. Ek beveel sterk aan dat u die temperatuur van die soldeerbout verlaag en die chip elke paar penne laat afkoel. U sal uitvind of u die chip later vernietig het as ons toets.

As u 'n kit by my gekoop het, het ek die boksomskakelaar reeds getoets en die NOR -gate IC verander.

As u dit op u eie bou en u agterkom dat u 'n belemmering is, verwyder u pen 3, pen 10 en pen 11. U moet Pad 2 en pad 3 saam oorbrug (sien die prentjie).

TOETSING:

Ons moet alles toets voordat ons die boksomskakelaar soldeer en nie meer toegang tot die SMD -komponente het nie.

Gryp u veiligheidsbril, ernstig, hierdie kapasitors breek gewelddadig. Nou moet u daarop let dat as die IC oorverhit is, 'n paar van die 100uf (die swartes) kapasitors sal ontplof. Maar moenie bekommerd wees nie, as dit wel gebeur, moet u die swart kondensators en slegs die swart kondensators verwyder, insluitend die onontplofde, omdat dit kort kan kom (u hoef nie die geel kapasitors 22uf te verwyder nie). U moet ook die NOR -hek -IC verwyder. U moet nuwes vind om te vervang, of kontak my, en ek kan nog 'n paar stuur. Maak die bord skoon met die isopropylalkohol en 'n Q-punt om al die vloeistof skoon te maak en as daar 'n ontplofde oorblyfsels op die bord is.

Stap 7: Stap 6: Power Board

Dit kan 'n bietjie moeilik wees. Ek het die bord aanvanklik ontwerp sodat die boksomskakelaar bo -op die mannetjiespenne pas, maar die penne op die omskakelaar was baie moeilik om te verwyder, so ek het eerder met hierdie opsie gegaan.

Die penne vir die omskakelaar vorm 'n hoek van 90 grade met die penne op die bord. Ek het probeer om die laaste penne in elke stel te buig om die boksomskakelaar te "sluit" sodat dit nie beweeg terwyl dit soldeer nie. Ek beveel sterk aan dat soldeervloei by die verbindings gevoeg word; dit sal die soldeerervaring baie minder frustrerend maak. Sodra dit gesoldeer is, sny die oortollige penne af.

Stap 8: Stap 7: Sleeving (opsioneel)

As u belangstel om die kabels in te span, is dit tyd. As u nie belangstel nie, spring dan gerus verder.

Die eerste stap is om 'n stuk 550 paracord te sny wat ongeveer 'n sentimeter langer is as die kabel wat u reeds gesny het. Ontkoppel die parakoord en skuif dit oor die kabel; hier moet u moontlik die duimwurmtegniek gebruik. Sodra die kabel vas is, sny 'n stuk hitte wat krimp tot op die verlangde lengte en skuif dit oor die mou. Ek kan nie die deursnee van die hittekrimping onthou nie, maar ek het myne gesny totdat dit ongeveer 'n sentimeter lank was. U kan die ander kant met 'n hitte krimp of die 3D -gedrukte batteryomhulsel verander sodat u die krimp daarin kan wegsteek.

Stap 9: Stap 8: Kragtoets

Dit behoort 'n wonderlike oomblik vir jou te wees! U kan nou die toestel aansluit en dit toets. U moet die 10k Ohm -potensiometer aanpas terwyl u op die knoppie druk om die spanning te sien verander van min 1.2 volt tot maksimum 1.8 volt. Sien die prente vir verwysing.

Stap 10: Stap 9: 3D -gedrukte batterykas

U moet die houtspyker wat u gekry het, sny. Die spykerkop moet gesny word tot sy lengte ongeveer 35-36 mm is, en dan word die oorblywende spyker tot 'n segment van 30 mm afgesny. Die oorblywende spyker kan herwin word. Slyp die brame af en maal die bokant van die spykerkop sodat u êrens kan soldeer. Slyp die spykerkop sodat die kop meer soos 'n D lyk, dit sal later help met spasiëring.

Draai die yster op, want u benodig die hitte. Smeer soldeermiddel aan die bokant van die spykerkop aan en pas 'n bietjie soldeer toe totdat dit vassteek. Heg die positiewe draad aan die middelste staaf en die negatiewe draad aan die gladde staaf. Doen dieselfde vir die ander segment van die spyker, maar hou in gedagte dat u aan die bokant van die spyker moet soldeer, anders pas dit nie in die kas nie!

Smeer 'n bietjie vloeibare elektriese band aan die bokant van die gladde spyker rondom die soldeerverbinding en 'n paar mm onder. Die rede hiervoor is dat die spykerkop en die gladde spyker ongemaklik naby mekaar kom. Dit is egter beter om 'n gedeelte van die spykerkop af te maal … ek voeg dit bo -op.

Alles moet perfek in die omhulsel pas, smeer 'n bietjie superlijm aan en maak seker dat die stokke vassit.

Druk die batterykas af:

OPMERKING: Die aangehegte stl het moontlik nie 'n diep genoeg bos vir sommige modelle nie en kan 'n paar veranderinge vereis. Ek beveel eers 'n droë pas aan, en as die staaf te veel uitsteek, krap van die plastiek uit die druk totdat dit soos 'n handskoen pas!

Ek verkoop tans saamgestelde weergawes hiervan as u dit wil koop. Andersins word die stl -lêers aangeheg. Ek het 'n Stratasys Mojo gebruik om myne te druk. Ek kan nie sê hoe dit met ander 3D -drukkers gaan druk nie.

Stap 11: Stap 10: Final Touch

Dit is waar u die vloeibare elektriese band op verskillende dele van die bord sal aanbring vir u veiligheid en die welstand van die bord.

Plekke:

- Die +/- ingangskragblokkies waar die vataansluiting is.

- Die +/- output power pads waar die twee 20 AWG kabels verbind is.

- Die onderkant van die +/- output power pads, sien prentjie vir verwysing.

- Die verbinding tussen die boksomskakelaar en die manlike penkoppe.