Heathkit V-7 VTVM-herstel: 8 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26

Die V-7 VTVM is eers in 1956 vervaardig en die V-7A is van 1957 tot 1961 vervaardig. Hierdie VTVM was een van die eerste Heathkit-produkte wat 'n printplaat gebruik het. Ek het hierdie VTVM vir amper niks gekry nie, maar dit lyk asof al die dele daar is, behalwe vir die afgeskermde sonde. Ek het 'n latere V-7a wat ek vir onderdele kan gebruik as dit blyk dat dit nodig is. Ek het besluit om die ouer eenheid te herstel omdat dit in 'n beter toestand was.

Stap 1: Hoe werk dit

Hierdie stroombaan is redelik tipies van die Vacuum Tube Voltmeter-ontwerpe van die middel 1950's. Dit het 'n isolasie -transformator waarvan die sekondêre die 6 VAC vir die filamente bied en ongeveer 130 VAC vir die plaattoevoer of B+. Daar is twee buise, 'n 6AL5 tweeling diode en 'n 12AU7 tweeling triode. Die tweeling -triode het 'n draadbedrading, sodat dit op 6 volt kan werk. Die 130 VAC word deur 'n seleniumgelykrigter gevoer en die gevolglike halfgolfgerigte gelykstroomspanning word oor 'n elektrolitiese kondensator aangewend om 'n B+ van 70 volt te bied in verhouding tot die onderstelgrond, maar die werklike kapasitor het ongeveer 160 volt daaroor. Die onderstel van die onderstel is ongeveer halfpad tussen die positiewe en negatiewe relings, wat 'n negatiewe spanning van -70 volt via 'n balanseerweerstandsnetwerk op die katodes van die buise kan aanbring.

Die 12AU7 is bedraad in 'n konfigurasie wat bekend staan as 'n 'gebalanseerde differensiaalversterker'. Die tweeling -triodes is verbind sodat hul anodes aan mekaar vasgemaak word en direk gevoed word met 70 volt DC. Een triode is gekonfigureer met sy rooster aan die grond vasgemaak deur 'n weerstand van 10 megohm, sodat 'n konstante stroom daardeur vloei en dieselfde spanning altyd aan die bokant van die katodeweerstand gesien kan word. Die tweede triode is met 'n weerstand van 3,3 megohm op sy rooster bedraad, sodat 'n GS -spanning eweredig aan wat gemeet word, op hierdie rooster toegepas word. Die meterbeweging is verbind tussen die bokante van die twee triode katode weerstande. As die spanning dieselfde is, gemeet aan die bokant van beide katodeweerstande, meet die meterbeweging nul omdat daar geen stroomvloei tussen hulle is nie. As daar 'n spanningsverskil tussen hulle is, sal die meterbeweging 'n afbuiging toon wat die grootte van die GS -spanning op die rooster aandui.

Die twee rye weerstande in die skema is die vermenigvuldigers vir die voltmeter links onder en regs daarvan, die weerstand vir die ohmmeter, soos gesien kan word, terwyl die battery aan die onderkant geleë is. Die twee diodes van die 6AU5 -buis lewer 'n volgolfgerigte sein wanneer 'n wisselspanning gemeet moet word. Die V-7 is ontwerp om 'n interne 1,5 volt droë sel te hê om die ohmmeter gedeelte van die meter aan te dryf.

Stap 2: Probleemoplossing van stroombaan 1

Die kring was heeltemal voltooi toe ek dit uitmekaar haal, sonder ontbrekende komponente. Die tou was nog ongeskonde. Ek het die filterkapasitor met 'n kapasitansiemeter vinnig nagegaan en dit het 'n waarde getoon wat ooreenstem met wat daarop was. Ek het die selenium gelykrigter met 'n ohmmeter nagegaan en dit lyk of dit reg is. Ek het die lynkabel met 'n ohmmeter nagegaan om seker te maak dat daar geen verbreekte verbindings of 'n kort transformator is nie. Toe ek besluit het alles is veilig, het ek die eenheid ingeprop en aangeskakel. Die buisdraadjies het aangesteek en ek het die spanning op die elektrolitiese kapaktor nagegaan, dit was 70 volt DC. Ek het ook die spanning oor die filterkapasitor nagegaan vir 'n hoë AC -komponent, en dit was baie laer as wat vermoed word. 'N Breukdeel van 'n volt.

Ek het die V-7 meter in die laagste bereik geplaas en met 'n skroewedraaier aan die positiewe DC-ingangsklem geraak, en daar was geen afbuiging nie. Omdat ek gedink het dat die 12AU7 sleg kan wees, het ek dit op 'n buis -toetser nagegaan. Albei buise het sterk getoets sonder 'n kortbroek. Ek sit hulle terug in die stroombaan en besef dat hulle moontlik nie B+ spanning kry nie. Ek het die anode -terminale vir 70 volt nagegaan. Die anodes kry hul B+, so wat kan die oorsaak van die probleem wees? Ek het gedink ek moet beter kyk na koue soldeerverbindings en gebroke bordverbindings, maar ek moet die bord uithaal.

Stap 3: Probleemoplossing van die stroombaan 2

Ek het die printplaat van die onderstel en die batteryhouer geskei. Die batteryhouer word aan die voorste onderstel van die meter vasgemaak deur twee moere wat moeilik toeganklik is. Die printplaat is tussen hierdie batteryhouer en die onderstel geplaas. Dit word aan die onderstel vasgemaak deur 'n klein moer en 'n metaalbeugel. Daar is twee groot kopermoere wat die printplaat aan die agterkant van die meterbeweging verbind. Die twee verbindings wat die meterkring met die meter verbind, heg ook onder hierdie kopermoere vas.

Nadat ek die printplaat uitgehaal het sodat ek die koper spore en die soldeeraansluitings kon ondersoek, het ek die kontinuïteit met 'n ohmmeter nagegaan. Daar was 'n paar onderbrekings en koue soldeeraansluitings in verskillende dele van die bord. As voorsorgmaatreël het ek al die verbindings weer gesoldeer en nuwe soldeersels bygevoeg.

Ek het die printplaat weer aan die onderstel gekoppel en die graafverbindings vir die meterbeweging onder die kopermoere gemonteer. Ek sit die batteryhouer terug en bevestig dit ook met twee moere aan die onderstel. Toe ek kyk of daar niks verkeerd is nie, het ek die VTVM in die stopcontact gestop, na 'n paar minute kon ek die meter na regs sien beweeg en met die nulknop dit op nul op die skaal stel. Met die afstandskakelaar op die kleinste skaal het ek die ingangsklem aangeraak en 'n beweging gesien. Ek het die krokodille -aansluitings aan die twee ingangsklemme gekoppel en dit oor 'n negevolt -battery gekoppel. Ek het 'n geskatte lesing gekry, aangesien 'n behoorlike sonde met 'n hoë -weerstandsweerstand nie gebruik word nie. Ek het 'n 32 volt wisselstroombron aan die wisselstroomaansluitings gekoppel en 'n redelike akkurate lesing gekry. Dit lyk asof die spanningsafdeling goed werk. Die enigste ding wat gedoen moet word, is om 'n sonde met 'n hoë impedansie te bou om akkurate metings te kry. Sodra dit voltooi is, installeer ek 'n battery in die VTVM en kyk na die ohmmeter.

Stap 4: Vervanging van onderdele

My spesifieke VTVM het 'n filterkapasitor gehad wat blykbaar goed was en moontlik deur die jare vervang kon word. Om aan die veilige kant te wees, moet die kondensator vervang word met 'n nuwe een naby dieselfde waarde 15 mikrofarads en ten minste 200 volt werkspanning. Die seleniumgelykrigter kan op die foto hierbo gesien word as 'n swart boks links bo in die prentjie langs die filterkapasitor. Sommige herstellers vervang outomaties die seleniumgelykrigter wat hulle vind, maar my beleid is om dit te behou as dit steeds werk. As 'n seleniumgelykrigter vervang word met 'n silikonapparaat, moet besef word dat die seleniumgelykrigter 'n baie hoër spanningsval het as 'n silikon gelykrigter. Die 70 volt waarmee hierdie VTVM ontwerp is om te werk, sou styg tot ongeveer 90 volt, wat daartoe kan lei dat die meter onbehoorlike metings gee. 'N Dalingweerstand moet in serie geplaas word met die silikondiode en die waarde en watt bereken om 'n spanningsval van ongeveer 20 volt te gee. In die laat 1950's tot vroeë 1960's was dit gereeld vir TV -reparateurs om die groot en lywige seleniumgelykrigters wat in die 1950's gevind is, te vervang om dit deur baie kleiner silikon diodes te vervang deur 'n termistor in serie.

Stap 5: Om die ou verbindings met die skakelaars weer te soldeer

Toe ek die verbindings aan die onderkant van die printplaat weer gesoldeer het, het ek besluit om ook die verbindings met die draaiskakelaars op te los en potensiometers op die voorpaneel te balanseer en te nul. Dit lyk asof daar 'n probleem met die skakelaarverbindings was, so ek het 'n bietjie kontakbespuiting gespuit en die draaiknoppies 'geoefen' deur dit ongeveer 20 of meer keer deur hul reis te beweeg. Hierna het ek die kontakte oornag laat droog word en weer oefen sodra alles droog was.

Stap 6: Maak 'n Phono Jack to Banana Plug -adapter

Onderdele benodig

1) 1/4 duim phono -aansluiting

2) Twee vroulike "paneelmonteerde" piesangrane (rooi en swart).

3) Twee kort lengtes swart en wit aansluitdraad. (3 duim)

4) Klein plastiekprojekboks (Hammond 1551G) of ekwivalent

5) Een 1 megohm weerstand 1/2 watt.

Al hierdie dele kan by Radio Shack verkry word.

Ek het op die idee gekom om 'n adapter vir hierdie meter te maak, sodat algemene meterkabels gebruik kan word vir al die funksies, wisselstroom- en gelykstroomspanning, plus weerstand. Die oorspronklike GS -spanningsonde wat by hierdie meter geleef is, bestaan uit 'n phono -prop wat aan 'n afgedekte kabel gekoppel is, met 'n sonde aan die einde wat 'n weerstand van 1 megohm bevat.

Sodra al die dele verkry is, moet die boks geboor word tot 'n grootte net effens kleiner as die buitedeursnee van die swart plastiekdeksel van die prop. Verwyder die metaaldeel van die prop en sit eenkant. Maak seker dat die deel met die binneste draad die een is wat uitsteek. Steek die ander kant in die swart plastiekboks soos op die foto getoon. As dit nie maklik inkom nie, maak die gat groter met 'n stroper of 'n bietjie skuurpapier. As jy binne is, maak dit vas met 'n bietjie warm smeltgom. Neem die boks en boor twee klein gaatjies aan die ander kant vir die rooi en swart piesangkrag/bindpale. Boor gate en installeer soos op die foto hierbo getoon. Soldeer die drade soos in die prentjie getoon, swart aan die buitekant en wit aan die binnekant. Installeer die metaaldeel van die domkrag in die swart plastiekbehuizing. Soldeer die swart draad aan die swart bindpaal en soldeer 'n 1 megohm weerstand tussen die wit draad en die rooi bindpaal. Sit die drade en weerstand netjies in die boks en installeer die boks se deksel. Jou adapter is nou voltooi.

Stap 7: Kontroleer en kalibreer die meter

Haal die agterkant van die meter af en installeer die adapter in die voorste phono -aansluiting. Verkry 'n digitale meter wat akkuraat lees en gebruik dit as u verwysing. Kry 'n nuwe 1,5-volt-battery en 'n 9-volt-battery wat tydens die kalibrasieproses gebruik kan word. Laat die meter ongeveer 30 minute warm word en steek twee algemene meterdrade in die adapter. Stel die spanningsreeksregelaar op die 15-volt-instelling. Nul die meter met die DC -beheer op die voorpaneel. Lees eers die 9-volt-battery met die digitale meter en vergelyk dit dan met die lesing wat u op die VTVM sien. As dit binne 3 persent is, behoort dit in orde te wees. Neem die 1,5 volt battery en meet die presiese spanning met die digitale meter en plaas die VTVM op die 1,5 volt skaal. Kyk na die lesing, as dit binne 3 persent is, behoort dit in orde te wees. Die wisselstroomafdeling kan op dieselfde manier gekalibreer word met 'n funksie of seingenerator en 'n 10K -weerstand. Stel die seingenerator op 'n lae frekwensie soos 100 Hz en maak seker dat dit 'n suiwer sinusgolf uitstraal. Koppel die uitset van die seingenerator oor 'n 10 K -weerstand. Meet so hoogspanning a as wat u daaruit kan kom en vergelyk die spanning tussen die digitale meter en die VTVM op die toepaslike skaal. Gebruik 'n laer spanning soos 1,5 volt RMS en kyk of dit akkuraat is. In my meter was die GS -spanning baie naby, maar die wisselspanning was effens laer. Kalibreer potensiometers op die printplaat. Hulle is duidelik gemerk vir AC- of DC -kalibrasie.

Stap 8: Kontroleer die ohmmeter

Die ohmmeter benodig 'n 1,5 volt -battery om te kan werk. Dit is geïnstalleer met 'n standaard "C" -sel met die negatiewe terminaal wat die veer raak en die positiewe punt raak die skroef in die houer. Dit is 'n goeie idee om die skroefkop skoon te maak met 'n potloodgom en die oppervlak waar die negatiewe deel van die battery die veer raak. Sodra die battery in plek is, skakel die instrument aan en wag tien minute totdat dit opwarm. steek toetssonde in die gewone en AC/Ohm -aansluitings. Maak die toetssondes saam en pas die nulverstelling aan vir 0 ohm op die skaal, haal hulle uitmekaar en pas die regterhandse "ohm -aanpassing" in vir 'n oneindige lesing. As die meter nul stel, maar u nie toelaat om dit vir oneindig te stel nie, het u 'n swak battery of 'n slegte verbinding tussen die battery en skroef of veer of in die bedrading. Daar is ook die moontlikheid dat weerstande hul waarde verander het, maar dit is die laaste ding om na te gaan. In my geval het die 'ohms' -aanpassingsbeheer nie toegelaat dat die meter tot in die oneindige styg nie. Die probleem was uiteindelik 'n slegte batteryverbinding.

In my boek wat op Amazon verkoop is, "Haal die meeste uit u multimeter" deur mnr electro, gaan ek in op die geskiedenis van die multimeter en VTVM en hoe ek dit en die moderne digitale meter kan gebruik. Die V-7 word aangebied en daar word verduidelik hoe die VTVM nog steeds 'n nuttige plek op die moderne werkbank het.