Instagram-geïnspireerde DIY-fotostand: 18 stappe (met foto's)

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:27

Ek het besluit om 'n eenvoudige fotostand te bou as 'n aangename toevoeging tot geleenthede; dit gaan deur die basiese stappe van hoe ek van 'n paar stukke hout na 'n volledig funksionele hok gegaan het. Ek het ook 'n foto bygevoeg van hoe die beelde lyk!

Let asseblief daarop dat hierdie fotohok bloot 'n fanprojek is. Die fotoband word NIE deur Instagram onderskryf nie en is NIE te koop nie!

Stap 1: Hout sny

Vierkante vel MDF, 600 mm x 600 mm met 'n Rooi Koepel drukknop in die onderkant.

Stap 2: Toegangsgate

Daarna is gate vir kameralens en tv -monitor uitgekap.

Stap 3: Monitor snoei

'N Houtraamwerk is aangebring om die gat te omring sodat die TV diepte kan toevoeg.

Stap 4: Rande afrond

Hoeke is dan met 'n figuursaag gebuig.

Stap 5: Pas sye aan

Die sye is dan net afgesny van waar die hoeke begin buig. Skroewe en 90 grade hakies het dit tydelik aan die agterkant vasgemaak.

Stap 6: Hoeke bou

Die afgeronde hoeke is gemaak van kort houtstroke, vasgeplak om die ruwe vorm van die hoek te vorm. Hierdie is ook tydelik vasgeskroef en vasgemaak met 90 grade hakies terwyl die gom droog word.

Stap 7: Hoeke afrond

Nadat die gom op die ruwe hoeke gedroog het, is dit gevorm met behulp van 'n houtvlak en skuurmasjien.

Stap 8: Besonderhede bygevoeg

Regs is 'n ingeboude gedeelte gemaak om diepte en bykomende besonderhede by te voeg.

Stap 9: Flitsgate

Gate is daarna gesny om die 3 45 mm sewe segment -skerms te bevat, en twee groter gate aan die bokant vir die flitsgewere.

Stap 10: Skulp afgehandel

Die twee gate vir die flitsgewere was agterop bedek met 'n harde deurskynende plastiek om die eenheid te verseël en die lig wat daardeur beweeg, te versprei, wat die hardheid van die lig verminder.

Stap 11: Elektronika

Drade is aan elk van die sewe segmentskerms vasgemaak, dit is dan bedek met 'n hitte krimp en die 9 drade wat uit elke 7 segment kom, is dan met 'n groter hitte krimp verbind om alles netjies te hou.

Stap 12: Die PCB

Daar was 'n totaal van 28 transistors, 29 weerstande 'n paar meter rooi/swart draad.

Stap 13: PCB -koppe

PCB -kopproppe is aan elke afsonderlike sewe -segment -skermplank gesoldeer. Hierdeur kan hulle maklik verwyder en vervang word sonder om elke keer die volgorde van die penne uit te werk; dit het ook die oplos van probleme makliker gemaak.

Stap 14: Klaar PCB

Die voltooide PCB, met die drukknop gesoldeer en 'n rooi LED -lig op die knoppie, om die kamera te beheer, is 'n 2,5 mm -aansluiting gesoldeer en aan 'n transistor geheg. As die sender gesluit is, verbind dit die grond van die kameradraad onmiddellik na die outofokus en sluiter -sneller. Let wel: die kamera is ingestel op handmatige fokus, daarom was dit nie nodig om die stand outofokus te hê nie; die enigste rede waarom die outofokuskabel aangeheg is, is omdat kameras nie toelaat dat die sluiterdraad dit aktiveer nie, tensy die autofokusdraad reeds aangeskakel is.

Stap 15: Arduino

Die arduino (blou deel op die foto) is 'n mikrobeheerder. Eintlik skryf u kode op die rekenaar, laai dit op na arduino, en dit sal funksies uitvoer. In my geval het ek dit gekodeer om die fotoboothreeks te begin sodra die groot rooi knoppie ingedruk is. Hier is 'n basiese uiteensetting van wat die kode doen; Begin - [Druk knoppie] Rooi knoppie lig skakel af Die regterkant sewe segment vertoon met die nommer 4 Top twee sewe segment vertonings tel van 10 tot 0 Kamera snellers Regterkant sewe segment skerm verlig met die nommer 3 Top twee sewe segment vertoon tel van 10 tot 0 Kamera -snellers Regterkant sewe segment -skerm verlig met die nommer 2 Top twee sewe segment -skerms tel van 10 tot 0 Camera -triggers Regterkant sewe segment -skerm verlig met die nommer 1 Top twee sewe segment -skerms tel van 10 tot 0 Camera Triggers Rooi knoppie liggie skakel weer aan Al sewe segmente skakel Eind uit

Stap 16: Krag/ondersteuning

Vir die krag wou ek 'n gestandaardiseerde prop gebruik, sodat dit maklik verwyder kon word vir vervoer. Ek gebruik 'n ketelprop wat in die voet vasgespyker was onder die boonste hoed van 'n luidsprekerstandaard wat ek vir ondersteuning gebruik het. Die rede waarom ek dit onder die hoed geplaas het, was dat ek die kabel teen die middelste staaf van die luidspreker kon laat loop, wat beteken dat daar geen kabels uit die hok hang om vas te val nie. U kan ook die twee 60mm 12v waaiers sien wat ek vir ventilasie gebruik het. As gevolg van die hitte wat van die TV af kom, flitse en arduino wou ek oorverhitting voorkom, een blaas koel lug in, die ander is omgekeer en suig die warm lug uit.

Stap 17: Hardeware

Die gebruikte kamera was 'n Nikon d3200 en 'n 18-55 kitstel. Ek het 2 Nikon sb900 flitse gebruik om die onderwerpe te verlig.

Een van die flitse is direk met die TTL -kabel aan die kamera gekoppel, en dan is die twee flitse met 'n rekenaar -sinkroniseringskabel verbind. Beide flitse is ingestel op handmatige krag op 1/8. Die TTL -kabel was nodig, sodat die kamera geweet het dat flits gebruik word en die beligting outomaties vir liveview gestel word, sonder dat die helderheid van die liveview die van die werklike beligtinginstellings sou wees. Eintlik sou liveview sonder flits verbind word by ISO 100 f/11 1/30 (regtig donker op liveview binnenshuis). As die flits aangesluit is, sou die kamera outomaties die helderheid van liveview met behulp van iso kies, alhoewel my instellings by iso 100 f/11 en 1/60 toegesluit was. Om die kamera en flitse te monteer, het ek 'n eenvoudige hakie gemaak van hout, boute en 'n paar hakies. U kan ook die TV -hakie hieronder sien wat die TV op sy plek gehou het.

Stap 18: Klaar interne

Kyk eers na die binnekant van die hok sodra dit klaar was.